Устройство и разновидности канализационных септиков и выгребных ям для сада и дома

Виды канализационных септиков для домов и садовых участков

Сегодня многие горожане обзаводятся загородными земельными участками для выращивания натуральных продуктов, отдыха от серой городской суеты и даже постоянного проживания в созданной ими зелёной зоне. Но, если в городе все блага цивилизации предоставляют коммунальные хозяйства и энергетические компании, то на садовом участке об энергоснабжении, наличии воды и утилизации отходов жизнедеятельности приходится заботиться самим хозяевам. И, конечно, отхожие места строятся в первую очередь. А так как множество горожан не хотят отказываться от городского комфорта и на дачных участках, то в дополнение к отхожим местам устанавливаются различные канализационные септики, о которых речь и пойдёт в этой статье.

  1. Выгребные ямы
  2. Выгребная яма с трубой
  3. Герметичная яма
  4. Септики с почвенной доочисткой
  5. Септики с биологической очисткой

Выгребные ямы

Простейший и самый дешёвый вариант канализационного септика на даче — выгребная фильтрующая яма. Т.е. «удобства на улице». Устроен этот септик так: выкапывается обыкновенная яма глубиной 1-2 метра, стенки её укрепляются с помощью деревянной опалубки, или обмазываются глиной. Иногда в такую яму вставляются металлические бочки или старые автомобильные покрышки. Сверху устанавливается деревянная конструкция, которая выполняет функции туалета. Попадающая в эту яму жидкость уходит в землю, а твёрдые частицы остаются и накапливаются со временем. Плюсы такого сооружения – простота и дешевизна. Минусы – такую яму нужно хотя бы раз в 3 месяца чистить вручную. К тому же, грязная вода, которая впитывается в почву, ухудшает, со временем, экологическую чистоту участка.

Выгребная яма с трубой

Усовершенствованным вариантом выгребной фильтрующей ямы является выгребная яма, соединённая с домом канализационной трубой. Стенки этой ямы укрепляются бетонными кольцами (без герметизации стыков) или кирпичной кладкой (с просветами, для лучшей проходимости воды в почву), дно также ничем не закрывается. Но глубина такой ямы должна быть не больше 3 м, иначе есть риск заразить грунтовые воды. Сверху такая ёмкость накрывается бетонной или металлической крышкой с отверстиями для вентиляционной трубы (лучше сделать её выше человеческого роста, тогда намного меньше будет чувствоваться запах канализации) и для крышки люка, через который можно будет откачивать нечистоты ассенизаторской техникой. Плюсы этой конструкции в том, что она более комфортна (туалет находится в доме и у мойки есть слив в канализацию), чистится реже, чем «удобства на улице» и не вручную. Минусы – всё то же нарушение экологии садового участка и неприятные запахи на участке, свойственные канализационным стокам.

Герметичная яма

Герметичная выгребная яма – устройство, которое делает выгребную яму ещё более совершенной. Название говорит само за себя. Это значит, что в землю зарыта герметичная ёмкость, изготовленная из бетонных колец с залитым бетоном дном и герметичными соединениями, или пластмассовый резервуар, который так же соединяется с жилым помещением канализационной трубой. Только эта система уже не пропускает сточные воды в землю. А значит, нет никакого риска заразить почву и грунтовые воды. Закрывается такая ёмкость герметичной крышкой, в которую вставляется вентиляционная труба для отвода неприятных запахов. Нечистоты откачиваются из такой ёмкости ассенизаторской техникой.

Плюсы такой системы:

  • санитарная безопасность и отсутствие возможности заражения окружающей среды вредными бактериями;
  • установка герметичной выгребной ямы не зависит от глубины подземных вод и от типа грунта на участке;
  • отсутствие неприятного запаха на участке (правда, если накопитель выполнен в виде колодца, то запах возможен).
  • стоимость самой ёмкости и её установки намного выше, чем у других видов выгребных ям;
  • регулярные расходы на ассенизаторскую технику.

Септики с почвенной доочисткой

Ещё один вид септиков, устанавливаемых на дачных участках – системы с почвенной доочисткой канализационных стоков. Очистка канализации в таких септиках выполняется за счёт бескислородного разложения вредных веществ анаэробными микроорганизмами с последующей фильтрацией очищенной воды песчаными или супесными грунтами. Состоит такое сооружение из трёх или четырёх резервуаров, каждый из которых выполняет свою функцию очистки. Первый резервуар герметичен и предназначен для грубой очистки канализационных стоков, здесь осаждаются самые тяжёлые вещества. Более лёгкие частицы переливаются во вторую, а затем и в третью ёмкость (если она предусмотрена). Они также герметичны. В каждой ёмкости канализационная жидкость проходит анаэробную очистку, при которой специальные биодобавки разлагают вредные вещества. Эти биоактиваторы есть в продаже (например, Доктор Робик или Биосепт). Для того, чтобы добавить такой препарат в ёмкость, не надо её вскрывать, достаточно порцию этого вещества два раза в месяц смывать в унитаз. Резервуары эти изготавливаются из бетона, кирпича, пластиковых или металлических ёмкостей, соединённых канализационными трубами. Продаются также уже готовые системы очистки со встроенными резервуарами, например, Танк.

После того, как канализационная жидкость пройдёт все резервуары с анаэробной биологической обработкой, следует завершающая стадия очистки – перелив в большинстве очищенной воды на фильтрационное поле, в фильтрующий колодец или другое сооружение почвенной доочистки. Как уже писалось ранее, фильтр в дренажном поле должен состоять из хорошо пропускающих воду песчаных или супесных грунтов, иначе вода будет плохо дренироваться и очищаться.

Плюсы системы с почвенной доочисткой:

  • очистка септиков ассенизаторской техникой производится довольно редко – раз в 1-2 года при постоянном проживании трёх человек;
  • высокая эффективность очистки воды (95-98%);
  • простота обслуживания и энергонезависимость.
  • постоянная покупка биоактиваторов;
  • довольно высокая стоимость монтажа и установки (от 30 до 70 тыс. руб.);
  • при высоком уровне подземных вод или на глинистой почве строить такие системы нельзя, поскольку почвенная фильтрация в этих условиях неэффективна.

Септики с биологической очисткой

Септики с глубокой биологической очисткой устанавливаются в любой грунт и вне зависимости от уровня грунтовых вод, т.е. в любых условиях. Эти системы не нужно конструировать самому – они изготавливаются в промышленных условиях и продаются уже готовыми. Остаётся только подключить такое устройство к канализации. Принцип очистки канализационных стоков системой биологической очистки идентичен работе септика с почвенной доочисткой: так же сточные воды переливаются из одной камеры в другую, проходя несколько стадий очистки. Только в этом варианте отсутствует очистка жидкости почвой, зато происходит более тщательное разложение вредных веществ с помощью аэробных бактерий – в первой камере канализационная жидкость разделяется на тяжёлые (нерастворимые) осадки, которые остаются на дне, и более лёгкие, которые переливаются в следующий резервуар и подвергаются там обработке анаэробных и аэробных бактерий. Но для того, чтобы эти бактерии могли эффективно разлагать вредные вещества, к системе подключаются специальные устройства – аэраторы, которые насыщают среду в ёмкости воздухом.

Читайте также:
На какую глубину закапывать канализационные трубы: нормы СНиП, расчеты и ошибки

В третьей камере происходит процесс отстаивания очищенной в первых двух резервуарах жидкости. Она разделяется на тяжёлые взвеси, которые опускаются на дно и образуют осадок в виде активного ила, применяемого как превосходное органическое удобрение и на чистую воду, которая выводится из этого резервуара через трубу, расположенную намного выше уровня ила. Такая вода соответствует по качеству технической и может применяться для хозяйственных нужд (например, для полива участка) или без вреда для окружающей среды сбрасываться в какой-либо водоём или в почву.

По цене система биологической очистки дороже, чем септик с почвенной доочисткой. Но, если принять во внимание стоимость монтажа отдельных резервуаров и создание фильтрационного поля в системе почвенной доочистки, то отсутствие этих работ в установке станции биологической очистки уравнивает стоимость этих систем.

Плюсы септиков глубокой биологической очистки:

  • высокий уровень очистки канализационной жидкости (до 99%);
  • полное отсутствие неприятных запахов;
  • простая и быстрая установка – станция биологической очистки продаётся уже готовой к работе. Остаётся только выкопать под неё котлован и присоединить её к канализационной трубе. На это уходит 1-2 дня, не больше;
  • септик этот не требует постоянного ухода, работает сам по себе, а твёрдый осадок накапливается очень медленно, поэтому чистка резервуаров производится раз в 5-8 лет.

Недостаток этой системы – её полная энергозависимость. Без электроэнергии или на участках с нестабильной подачей электричества станция с глубокой биологической очисткой бесполезна.

Комфорт на даче – понятие относительное. Если вы бываете на своём земельном участке только в дачный сезон, и то только по выходным, то тогда говорить о дорогостоящих септиках и комфортной сантехнике нет никакого смысла, это будет пустая трата денег. Но если вы собираетесь жить на даче постоянно, то «удобства на улице» после городского комфорта порядком нервируют. Хочется сделать своё место жительства благоустроенным и цивилизованным. Но на это нужны деньги. Как говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Читайте также:
Способы и схемы разводки труб водоснабжения и канализации своими руками

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

  1. Низкий уровень грунтовых вод.
  2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
  3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

Читайте также:
Как избавиться от запаха канализации в квартире: способы и профилактические меры

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Устройство выгребных ям и виды септиков

Выгребные ямы подразделяются по двум категориям – поглощение и герметичность. Поглощающие – наипростейший вид ёмкости для стока отходных жидкостей в дачном расположении. Достаточно проста в монтаже и финансово выгодна. Представляет собой углубление в земле с кирпичными стенами, либо стенами из бетона. Дно такого углубления служит фильтром.

Такого рода яма обеспечит полную очистку в объёме одного кубического метра в сутки. Сточные воды в большем количестве станут загрязнителями почвы, а также источников чистой воды находящихся вблизи. В случае необходимости переработки больших объёмов устанавливают герметичную выгребную яму. Ёмкостью такой яму служат пластиковые контейнеры, используемые как мобильное хранилище для различных жидкостных веществ.

Распространены также бетонно-кольчатые ямы, ямы, выложенные из кирпича, ямы из ёмкостей для хранения горюче-смазочных материалов. Ёмкости из металлов подвергаются битумной обработке перед погружением в грунт.

Обустройство сливной ямы

Глубина ямы выбирается различная, по достижению достаточной влажности донного грунта – прямого сигнала о близости подземных источников воды. Также донный грунт должен быть достаточно жестким, для избегания трансформации в последующем.

При выборе бетонных стен для вашей ямы, необходимо учитывать близлежащие источники воды и сооружения. Расстояние между ямой и источником берётся от 30 метров. От 5 метров до жилого строения. Граница участка от 1 метра. Задействование таких ям запрещается в случаях, когда расстояние от поверхности земли до воды в грунте составляет менее двух метров.

Бетонная накопительная яма включает в себя кольца из бетона, люк с крышкой и донный материал. Донным материалом можно выбрать плиту. При конст руировании такой системы необходимо привлечение оборудования. Место необходимо выбирать, учитывая беспрепятственный подъезд ассенизационного автомобиля.

Самая простая в монтаже установка – пластиковая сливная ёмкость.

  1. Выкапываем яму, бетонируем дно двадцати сантиметровым слоем.
  2. Ёмкость прикрепляем к дну, в качестве крепления используем тросы.
  3. Труба для слива проводится под пятнадцати градусным углом.
  4. Закапываем ёмкость до люка.

Следующий способ кирпичный. В Яме кирпичной кладкой толщиной в один кирпич укладываются первые три ряда, образующих некую фундаментальную основу. Поверх них шесть рядов меньшей толщины. Далее до поверхности выкладка происходит с оставлением зазоров в периметре. Через зазоры избытки воды должны будут утекать в землю.
Размер ёмкости в дальнейшем используемой в качестве накопительного бака, лучше подбирать соответствующему объёму ассенизационного автомобиля, вызываемого для выкачивания ямы. Выбрав объём, равный либо кратный объёму техники обслуживания, вы сократите частоту откачиваний.

При постоянном проживании использование воды происходит ежедневно, притом в больших количествах. Рассчитать нужный вам объём просто. Максимальный расход одного человека 150-260 литров в день. Соответственно для семейной группы в составе четырёх человек стоковые отходы составляют приблизительно 30 кубических метров в месяц. Санитарные нормы запрещают выброс такого количества стоков в почву. Если утилизировать, то стоимость процедуры выйдет от 100 до200 долларов. Если грунт на участке хорошо пропускает воду, количество стоков получится сократить.

Чтобы сократить расходы по обслуживанию стоковых каналов устанавливают септики естественной фильтрации стоковой воды.

Принцип действия септика

Септики – хранилища отстаивания находящиеся под землёй, состоящие одного, двух, трёх отделений. Устройства действуют на основе биохимической реакции на анаэробные бактерии. Анаэробное брожение и последующий окислительный процесс органических соединений. Конечный продукт – ил, оседающий в септи ке. В ходе произвольной биохимической реакции загрязнители разлагаются. Современные очистные сооружения используют аэробные бактерии для ускорения процесса очистки сточных вод.

Многокамерные септики работают по следующей концепции. Тяжелые и твёрдые отходы остаются в первой камере, осев на дно. В остальных содержимое перерабатывается биологическим путём. Обусловлена необходимость поликамерности тем, что стокам требуется время до полного разложения, затем отстоя и дополнительной очистки в устройствах фильтрации и выхода в землю.

Читайте также:
Методы обеззараживания выгребных ям без откачки

Минимальное число отсеков у септиков, требуемых для полной переработки сточных вод, выносится решением СНиП, в зависимости от количества сброса. Если объём стоков не превышает одного кубического метра – разрешён однокамерный септик. Две камеры нужны, если объём сброса не превышает 10 кубических метров. Если превышает – три. Первая камера должна составлять 75% всего пространства двухкамерного септика. В варианте же с тремя камерами 50%. Бетонно-кольчатые септики не предполагают соблюдение пропорций.

Обустройство септика при действующей яме для слива

В случае, когда выгребная яма уже имеется, допускается конструкция септика из аналогичного материала. Если яму составляют кольца из бетона, либо яма кирпичная, септик возможно установить возле ямы. Для этого выкапываем схожую по глубине яму, вставляем кольца, либо кирпичи, оставляя при этом дно без заливки. В слоях сверху высверливаем отверстия для того чтобы проложить трубы перелива.

Вода, прошедшая процедуру отстоя, таким образом, попадает в септик и уходит в землю. Объём септика должен быть равным трёхдневному объёму стоков, т.к для отстаивания стоков необходимы три дня. В течение года яму для стоков наполняет ил. Расстояние от поверхности до трубы зависит от параметров ямы и местных грунтовых особенностей. В морозных регионах трубы ставятся на глубине 75-80 сантиметров с 15ти градусным наклоном. Труба в диаметре не должна быть меньше 15ти сантиметров.

Для того чтобы повысить эффективность работы септика, в него добавляют биологические вещества специального назначения. Производители таких веществ заверяют, происходит практически полная очистка воды. Такая вода может быть использована в поливе.

Перечень инструмента для установки септика:

  • Лопата (штыковая и совковая);
  • Грузо-транспортировочные средства (носилки либо тачка);
  • Бетономешалка (либо ручной вариант);
  • Шпатель;
  • Мастерок;

Кольца из бетона устанавливаются специальным оборудованием, таким как автокран.

Особенности однокамерного септика

Из имеющейся ямы для стоков легко сделать септик. Донное пространство занимаем многослойным дренажем. Создаём среду для анаэробных бактерий.

Ассенизационная машина освобождает яму. Стены очищаются, просыхают, на поверхность наносится битум (если они не бетонные). Дно засыпается песком с крупным зерном, накрываются термоскрепленным геологическим текстилем. Поверх выкладывается щебень, 15ти сантиметровым слоем. Снова накрываем геотекстиль. Иглопробивной в нашем случае не подойдёт. Этими действиями мы получим большую эффективность фильтрации воды уходящей в почву. Тщательность работы бактерий по очистке от загрязнений.

К недостаткам данных накопителей можно отнести периодическую работу по откачке. Септик, построенный на базе колец из бетона, имеет свойство источать неприятный запах. Также запах ощутим при освобождении ёмкостей из пластика.

Чтобы повысить эффективность установленного септика, необходимо создать микрофлору, без которой невозможно анаэробное сбраживание осадка. Переносим бродивший осадок из аналогичного септика, заполняем им объём 20% септика. Не прибегая к такому методу, необходимая микрофлора формируется от шести месяцев. При очистке септика нужно сохранять около четверти ила, для благополучного образования новой колони бактерий.

Во избежание промерзания деталей, при установке с боков и поверх септика ложатся листы ЭППС, пенопласт, биотопливо (пил, сено). Установив септик глубже, чем уровень промерзания земли, утепление по бокам не обязательно.

Виды септиков для дома: обзор, принцип работы, монтаж

Планируя строительство загородного дома, наряду с составлением проекта самого здания, необходимо проектирование инженерных систем, в том числе и систем водоотведения и очистки стоков. Для этого необходимо выяснить, какие виды септиков сегодня используются, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий вариант.

Раньше вершиной благоустройства дачи считалась установка уличного душа и туалета «скворечника». В наши дни все больше хозяев предпочитают оборудовать свои дома полным набором сантехники.

А в этом случае, необходима постройка местной системы водоотведения. Для утилизации стоков частного домовладения, как правило, используется септик. Рассмотрим, какие виды этого оборудования существуют и какие особенности имеют.

  1. Классификация
  2. Разновидности по принципу работы
  3. Накопительные баки
  4. Отстойники
  5. Глубокая биоочистка
  6. Материалы
  7. Способ установки
  8. Что учесть при выборе?

Классификация

Септики, которые могут быть включены в местные системы канализации, можно классифицировать по нескольким признакам:

  • по методу очистки;
  • по материалу корпуса;
  • по способу установки.

Разновидности по принципу работы

Для частного домовладения могут быть использованы следующие типы септиков:

  • накопительные баки;
  • отстойники с почвенной фильтрацией;
  • установки с принудительной аэрацией, обеспечивающие глубокую биоочистку.

Рассмотрим особенности каждого варианта

Накопительные баки

Это наиболее простой тип оборудования, он представляет собой объемный герметичный резервуар, применяемый для сбора и хранения стоков. Работает он потому же принципу, что и выгребная яма, отличием является экологическая безопасность накопителя. Ведь накопитель, в отличие от выгребных ям, исключает попадание загрязненной жидкости в грунт.

По мере наполнения накопительной емкости, ее нужно будет очищать. Выполняется эта работа с использованием ассенизаторских машин. Насосом содержимое емкости откачивается в цистерну, установленную на автомашине, и перевозится для утилизации в установленном порядке.

Этот вариант организации утилизации стоков можно порекомендовать для дачи при условии, что объем стоков небольшой. В противном случае, очищать накопитель нужно будет часто, а это повлечет дополнительные расходы.

Отстойники

Этот вариант является универсальным, он рекомендован для небольшой летней дачи или для просторного загородного коттеджа. Разница в этом случае будет заключаться только в объеме отстойников и площади устройств для доочистки. Чем больше ежесуточный объем стоков, тем более вместительными должны быть отстойники. Для обеспечения лучшего качества очистки, организуется многоступенчатое отстаивание.

Совет! Для обычного частного дома рекомендуется приобретать или строить двух или трех камерный септик. В такой установке, две камеры выполняют функции отстойника, а в последней осуществляется дополнительная очистка с использованием биофильтров.

Работают данные очистные сооружения так:

  • первая секция установки, как правило, делается наиболее объемной. Тут происходит накопление стоков и их первичное отстаивание;
  • во вторую секцию попадает вода, которая уже освобождена от большей части крупных включений, здесь жидкость отстаивается дополнительно, на дно оседают уже более мелкие нерастворенные частички, которые не успели выпасть в осадок в первой секции;
  • далее вода поступает в отсек с биофильтром, если он имеется в конструкции очистной установки, а затем подается в установку почвенной фильтрации, где очищается окончательно;
Читайте также:
Выгребная яма своими руками: выбор места, расчеты, этапы монтажа и распространенные ошибки

  • осадок на дне отстойников постепенно уплотняется. Бактерии, содержащиеся в стоках, инициируют процессы метанового брожения, благодаря которым осадок частично разлагается и уменьшается в объеме. Благодаря этому, производить откачку осадка нужно нечасто, достаточно выполнять эту операцию ежегодно.

Совет! Если не проводить своевременную очистку отстойников, то осадок начнет уплотняться, постепенно уменьшая объем камер. А уменьшение объема отстойников приведет к ухудшению качества очистки.

Плюсы этого варианта:

  • простота устройства, надежность;
  • достаточно высокая эффективность;
  • недорогое и простое обслуживание.
  • Существенный объем емкостей. Чтобы вода успела хорошо отстояться, необходимо, чтобы вода находилась в отстойнике не менее 72 часов. Поэтому при большом расходе воды необходимо использовать резервуары большой вместимости.
  • Необходимость строительства устройств для почвенной фильтрации. Это увеличивает расходы на строительство. Особенно сложно приходиться в том случае, если на участке глина или высокий УГВ.

Глубокая биоочистка

Современный септик – это уже не просто отстойник, а станция, обеспечивающая полноценную очистку за минимально короткие сроки. Благодаря этому, установки имеют компактные размеры, а устройства для почвенной доочистки строить не нужно. Принцип работы:

  • первый этап обработки заключается в отстаивании жидкости;
  • а вот во второй секции установлено дополнительное оборудование – аэратор. Через отверстия этого устройства в очищаемую среду подается воздух, что обеспечивает создание условий для протекания биологических аэробных процессов;
  • затем жидкость снова отстаивается и направляется на вывод.

Совет! Для обеспечения максимально высокого уровня очистки можно установить дополнительный блок обеззараживания воды при помощи ультрафиолета.

  • высокое качество обработки стоков;
  • компактность, выбрать место для установки станции биоочистки на участке у загородного дома намного проще, чем выделить место для монтажа отстойников и полей для фильтрации;
  • полное отсутствие запахов, поэтому жильцы и гости загородного дома не будут ощущать дискомфорта.

  • высокая стоимость установки;
  • необходимость подключения электричества.

Материалы

К материалам для изготовления резервуаров для септиков предъявляются особые требования, а именно:

  • устойчивость к коррозии;
  • прочность;
  • герметичность.

При оборудовании местной канализации загородного дома, чаще всего, используют следующие варианты септиков:

  • Кирпичный. Раньше это был самый популярный вариант, так как из кирпича можно выложить резервуары любого объема и формы. Причем, работу волне можно выполнить самостоятельно, без привлечения строительной техники. Это важно, если хозяева частного дома решат обойтись при строительстве своими силами. Недостатками варианта является недостаточная герметичность кирпичных резервуаров и необходимость в проведении работ по дополнительной гидроизоляции.

  • Пластиковый. В настоящее время пластиковые септики – это самый используемый вариант очистных установок, рекомендуемых для применения в системах автономной канализации частного дома. Такие установки можно будет купить готовыми, либо собрать самостоятельно, применяя готовые емкости из пластика нужного объема. Пластиковые модели имеют массу достоинств и всего один недостаток – они слишком легкие и могут всплыть при сезонном подъеме грунтовых вод.
  • Железобетон. Надежные, тяжеловесные конструкции. Они могут быть сборными (из готовых железобетонных деталей) или монолитными. Последние являются более герметичными, так как не имеют швов, но зато сборные конструкции можно будет собрать намного быстрее. Недостатком является трудоемкость монтажа, а также необходимость применения спецтехники.

Совет! Металлические резервуары при строительстве систем канализации частного загородного дома практически не используются. Из-за подверженности металла коррозии металлический септик будет недолговечным, а применение нержавеющей стали сделает очистную установку чрезмерно дорогой.

Способ установки

По расположению секций все очистные установки делят на горизонтально и вертикально ориентированные. Очистные установки вертикального типа – предпочтительный вариант для частного дома, так как они требуют намного меньше места при монтаже.

Однако такой вариант может быть использован только при низком УГВ. Если уровень расположения почвенных вод высокий, то приходится выбирать горизонтальный вариант. В этом случае, глубина расположения резервуара будет небольшой, а вот площадь для установки септика потребуется значительная. Кроме того, по способу монтажа выделяют подземные и поверхностные. Последний вариант выбирают, если местные условия не позволяют осуществить монтаж в грунте.

Что учесть при выборе?

Чтобы сделать грамотный выбор очистной установки, нужно учесть следующие факторы:

  • суточное количество стоков;
  • периодичность использования (постоянное, сезонное или периодическое проживание);
  • особенности геологии участка;
  • бюджет строительства.

Так, для дачи, используемой для периодического отдыха, вполне подойдет и недорогой накопитель, а для загородного дома лучше использовать более производительные модели – отстойники или станции биоочистки.

Итак, существуют разные виды септиков, поэтому для любых условий эксплуатации можно подобрать наиболее оптимальный вариант. Верно подобранный и установленный септик прослужит долго, обеспечивая достаточно высокую эффективность утилизации сточных вод канализации.

Как сооружается выгребная яма в частном доме: обзор конструкций + правила их обустройства

Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Устройство и конструктивные типы

Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

Читайте также:
Трубы для наружной канализации: назначение, технические характеристики, размеры и цена

На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

  • кирпич;
  • газобетонные блоки;
  • древесина;
  • бетонные кольца;
  • старые покрышки и т.п.

Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую пластиковую емкость с люком и прочными стенками.

С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

Стены фильтрующего сооружения делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

Принципы проектирования и подготовки

Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться проблемой ее очистки. Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м 3 на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

Особенности монтажа выгребных ям

Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

Под старые покрышки, бетонные кольца и т.п. понадобится круглый котлован.

Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот кирпичную кладку можно выполнить и по кругу, и по прямой.

После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

Читайте также:
Правила размещения и использования выгребной ямы на участке

Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

Нюансы эксплуатации выгребных ям

Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных бактерий для выгребных ям. Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать место для сооружения.
  2. Сделать разметку.
  3. Выкопать котлован.
  4. Выровнять дно.
  5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
  6. Установить бетонные кольца.
  7. Проложить необходимые канализационные трубы.
  8. Заделать швы.
  9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
  10. Выполнить засыпку котлована.
  11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
  12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Читайте также:
Перфорированная дренажная труба: сфера применения, технические характеристики и цена

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

В этом ролике можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

Выгребная яма – сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией.

Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

Владеете секретами обустройства автономной канализации с выгребом? Возможно вы недавно своими руками соорудили накопитель для канализационных стоков из подручных материалов? Расскажите об этом – ваш опыт может пригодиться другим владельцам загородного жилья.

Выгребная яма накопительный септик под откачку канализации

Другие Статьи на эту тему:

Выгребная яма — накопительный септик под откачку стоков канализации в частном доме

Накопительный септик под откачку (или по простому — выгребная яма) предназначен для сбора и накопления канализационных стоков в частном загородном доме и периодической, по мере наполнения, откачкой стоков и вывозом их ассенизационной автомашиной.

Схема канализации с накопительным выгребным септиком в частном доме

Автономная канализация с накопительным септиком:

    • имеет минимальную стоимость строительства;
    • занимает на участке мало места;
    • при устройстве септика нет особых требований к свойствам грунта и уровню грунтовых вод;
    • простота конструкции, отсутствие насосов, компрессоров и другого электрооборудования, минимальная длина наружных трубопроводов — все это обеспечивает высокую надежность работы и долговечность системы канализации (вероятность того, что здесь где-то засорится, отключится, замерзнет или сломается — минимальна);
    • не загрязняет окружающую среду на участке и за его границами — грунт, подземные воды, растительность не накапливают вредные химические соединения из стоков, меньше вероятность заражения болезнетворными микроорганизмами и появления запаха на участке;
    • не чувствительна к количеству и равномерности поступления стоков — легко переносит длительные перерывы в поступлении стоков, не требует специальной подготовки для остановки и запуска после перерыва;
    • нет ограничений по составу канализационных стоков, поступающих в септик;
    • требует регулярного (каждые 10 дней) опорожнения септика ассенизационной автомашиной — у хозяев дома появляется забота постоянно следить за уровнем стоков в септике, организовывать, оплачивать и контролировать вывоз стоков;

Оплата стоимости услуг ассенизационной машины — пожалуй единственный недостаток канализации с накопительным септиком.

Узнайте стоимость услуг по вывозу стоков, оцените их с учетом неизбежного роста тарифов и размера доходов Вашей семьи. Выберите свой вариант автономной канализации — что будет доставлять Вам меньше хлопот:

    • накопительный септик с откачкой стоков;
    • или проточный септик с грунтовым очистным сооружением;
    • или промышленный септик с активной биологической очисткой стоков.

Выгребная яма — накопительный септик с откачкой, для дома часто становится самым выгодным выбором:

    • Если в доме образуется мало стоков.
    • В случае постоянных и длительных перерывов в поступлении стоков, например на дачных участках.
    • На маленьком участке, где нет места для размещения грунтовых очистных сооружений.
    • В местах с высоким уровнем грунтовых вод или на участках с водонепроницаемым грунтом.

Принцип работы септика

Что происходит в септике?

Устройство накопительного септика под откачку для частного дома

Принципиальная схема устройства накопительного септика с откачкой представлена на рисунке.

Септик представляет собой резервуар с горловиной — лазом. В стенке емкости имеется патрубок для присоединения наружной трубы канализации. Септик обязательно оснащается устройством для контроля уровня стоков. Лаз в септик закрывается герметичной крышкой. Обязательно сделайте запор на крышку — так безопаснее для детей. Септик должен быть герметичным — стоки из септика не должны просачиваться в грунт.

На септике устанавливается воздухозаборная труба для вентиляции канализации. Высота трубы над уровнем земли — выше высоты снегового покрова. Под действием сил естественной тяги воздуха в вентканале стояка канализации в доме, воздух засасывается в воздухозаборную трубу, вместе с газами септика поднимается по трубам канализации вверх и выходит через дефлектор на крыше дома наружу.

Работа вентиляции предотвращает появление запаха на участке и в доме, а также стабилизирует режим движения жидкости в трубах канализации.

Для правильной работы вентиляции уровень жидкости в септике всегда должен быть ниже уровня приточной трубы.

Выпуск канализации — участок трубы от дома до септика, укладывают с уклоном 2,5 — 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м., то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять — иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит откачку стоков и эксплуатацию септика.

Лаз в септик лучше расположить рядом с местом ввода в резервуар трубы выпуска. Будет удобнее доступ к трубе в случае необходимости прочистки канализации.

Автономный накопительный септик — резервуар из пластика

Строительные организации предлагают к установке готовые септики — резервуары, изготовленные из пластмассы. Малый вес таких резервуаров позволяет легко перевозить и быстро устанавливать их на место без применения грузоподъемной техники. Они герметичны и не подвержены коррозии.

Для свободного продвижения воздуха вокруг септика смонтирована обводная труба вентиляции — байпас

Однако, пластиковые септики довольно легко деформируются под давлением грунта, стенки могут быть повреждены острыми камнями при обратной засыпке грунтом из котлована. Кроме того, пластмассовые резервуары легко выдавливаются из грунта на поверхность — всплывают, особенно при высоком уровне грунтовых вод. При установке септиков в котлован необходимо соблюдать определенные правила монтажа.

Читайте также:
Оптимальная глубина закапывания канализационных труб: требования СНиП

Более прочными являются монолитные резервуары, изготовленные из полиэтилена высокой плотности методом выдувания.

Самый главный недостаток пластмассовых септиков заводской готовности — это их довольно высокая стоимость.

Септик канализации из строительных материалов и конструкций

В целях экономии бюджета застройщики часто строят септики на месте их установки из строительных конструкций и материалов.

Например, резервуар можно выложить из полнотелого кирпича на бетонном основании. Кладку изнутри штукатурят цементным раствором.

У частных застройщиков очень популярны септики — колодцы из железобетонных стандартных колец, выпускаемых местными заводами железобетонных конструкций.

Герметизация септика

Изготовленные по месту септики обязательно герметизируют. Дно и стенки внутри септика грунтуют битумным составом и оклеивают гидроизолирующим материалом. На дно септика, поверх гидроизоляции, укладывают слой бетона с легким армированием сеткой. Бетон защищает гидроизоляцию от механических повреждений при выполнении работ по откачке стоков и чистке септика от донных отложений.

Снаружи, для защиты септика от грунтовой влаги, поверхность промазывают битумным составом.

Застройщики иногда в целях экономии не делают герметизацию септика. Не стоит пренебрегать герметизацией септика. В стоках размножаются и содержатся в больших количествах болезнетворные микроорганизмы. Они могут длительное время жить в грунте и, попадая в грунтовые воды, путешествовать на большие расстояния.

Если колодец или скважина расположены вдали от септика, это не гарантирует того, что зараженные воды не попадут в них. Вспомните, эпидемии холеры в средние века случались как раз из-за отсутствия канализации в городах.

Органические вещества в стоках, разлагаясь, в конечном итоге превращаются в простые минеральные химические соединения и элементы из таблицы Менделеева. Эти химические загрязнения накапливаются в почве и попадают в растения на вашем огороде.

Расчет необходимого объема накопительного септика под откачку

В накопительном септике рекомендуется собирать и хранить стоки на протяжении не более 10 — 14 дней. При более длительном хранении, в результате ферментации загрязнений, увеличивается количество и плотность осадка на дне септика — осадок с трудом откачивается ассенизационной машиной и постепенно накапливается, уменьшая полезный объем септика.

Количество стоков в домах с водопроводом, санузлами и горячей водой рекомендуется принимать равным 150 — 250 литров на человека в сутки. Если в доме есть дети, а взрослые любят часто принимать ванну, то ориентируются на большее из указанных значений.

Покажем, как рассчитать объем выгребной ямы — накопительного септика под откачку, на конкретном примере.

Товары для строительства и ремонта

количество жителей в доме 4 чел;

количество стоков в сутки на одного человека 200 л/чел*сут;

периодичность откачки стоков из септика каждые 10-12 дней;

тогда, полезный объем септика, заполняемый стоками, равен:

V = 4 чел. х 200 л/чел*сут. х 12 сут. = 9600 литров или 9,6 м 3 .

Полезный или эксплуатационный объем септика — это объем, заполняемый стоками, от дна до уровня нижнего края подводящей трубы.

Размер платы за откачку и вывоз стоков часто взимается из расчета за один рейс автомобиля, а не за количество стоков, которое фактически вывозится. Поэтому выгодно, чтобы цистерна автомобиля была заполнена полностью. Объем накопительного септика подбирают кратным емкости цистерны ассенизационного автомобиля (10,5 — 11,5 м 3 . для КАМАЗа).

Как проще вывозить стоки

Накопительный септик размещают в месте, удобном для подъезда к нему ассенизационной машины. Как правило, септик устанавливают на участке поближе к забору — это экономит место, машине не надо заезжать на участок. В некоторых поселках правилами застройки разрешается выносить септик за границу участка.

Еще одно техническое решение по откачке стоков из септика приведено на рисунке:

Здесь септик установлен вплотную с забором. Из септика на наружную поверхность фундамента забора выведена труба диаметром 200 мм. Длину трубы не следует делать более 1,5 м., чтобы длины шланга хватило для откачки стоков со дна септика. Верхний конец трубы закрыт герметичной крышкой. При откачке стоков шланг ассенизационной машины просто просовывается через трубу в септик.

Такой вариант позволяет откачивать стоки даже при отсутствии в доме хозяев. Кроме того, в процессе откачки меньше запахов и грязи на участке.

На вывоз стоков с организацией, оказывающей эти услуги, лучше заключить письменный договор. Договор определяет количество и стоимость услуг, а также устанавливает периодичность откачки стоков. Тариф на вывоз стоков чаще всего устанавливается в виде платы за вывоз 1 м 3 или платы за 1 рейс автомобиля с цистерной определенной емкости.

Периодичность вывоза стоков может быть установлена договором в конкретные числа календарного месяца, а может производиться каждый раз в разное время по заявке хозяев.

Первый вариант доставит меньше забот хозяевам — не надо постоянно отслеживать уровень стоков в септике, звонить и договариваться. Этот вариант выгоден, если тариф на вывоз стоков установлен в виде платы за 1 м 3 стоков и имеется возможность измерять объем загружаемых стоков — на ассенизационных машинах обычно имеются такие устройства.

Второй вариант позволит реже вывозить стоки, закачивая в ассенизационную машину максимальное количество стоков. Это выгодно, если приходится платить за 1 рейс автомобиля, независимо от количества загруженных стоков.

Для контроля уровня стоков в септике и определения момента, когда надо заказывать вывоз стоков, можно установить электронный сигнализатор. Устройство будет подавать соответствующий сигнал на пульт в доме или посылать SMS на сотовый телефон хозяина.

Ещё Статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Какой способ канализации выбрали Вы? Голосуйте!
Узнайте, что выбрали другие.

Что такое септик для канализации в частном доме, для чего нужен и как он работает: Инструкция +Фото и Видео

Территории жилых загородных секторов в своем большинстве не имеют оснащения централизованной канализационной системой.

Самодельные накопительны­­­­­­­­­е ямы плохо справляются с поставленной задачей, да и вызывают много неприятных проблем.

Присутствие запаха отходов, потребность вызова специалистов для откачки содержимого, попадание нечистот в грунт.

Чтобы избежать всех этих вопросов и сделать свою жизнь более комфортной, владельцы частных домов устанавливают септики для канализации.

Читайте также:
Виды канализации: хозяйственно - бытовая, общесплавная, ливневая, сточная

Что такое септик для канализации?

Септик – это закрытая емкость, определенного объема, в которой хранятся и перерабатываются канализационные стоки.

Виды накопителей

Накопители из кирпича и бетона

Кирпичные и бетонные септики обустраивают самостоятельно. По принципу работы они ничем не отличаются от покупных емкостей. Но монтаж может вызвать ряд сложностей.

Для накопителя сделанного самостоятельно первостепенно выбрать правильно место установки, с учетом грунтовых вод, удаленности от жилого строения, расстояние от зеленых насаждений и источников питьевой воды. Плюс ко всему обязательно соблюсти полную герметизацию строения, что самостоятельно сделать не так просто, как может показаться.

По этим причинам многие владельцы предпочитают покупные септики.

Если выбирать из какого материала устанавливать канализационный накопитель, то лидером, безусловно вступает пластик. В отличии от металла он не подвержен коррозии, на много легче, что облегчает монтаж, по прочности ничем не уступает и обладает более долгим сроком службы.

Канализационные септики бывают накопительными, с грунтовой фильтрацией и с биоочисткой.

Устанавливаются горизонтально или вертикально, под землей или на поверхности.

Рассмотрим несколько видов септиков.

Однокамерный септик

Однокамерный септик. Один из самых простых в обслуживании и установке. Представляет собой контейнер, к которому подведены сточные трубы из жилища. Отходы жизнедеятельности поступают в накопитель, твердые и тяжелые частицы оседают на дно, постепенно образуя ил. Систематически подлежит очистке. Устанавливается обычно под землей.

Есть другой вариант использования однокамерного накопителя. Для переработки отходов используют бактерии(анаэробные, аэробные и биоактиваторы). В накопитель добавляют требуемое количество бактерий, которые увеличивают скорость распада и производят фильтрацию жидкости.

Применение аэробных бактерий требует установки компрессора, так как аэробы работают только при наличии кислорода.

Так же стоит обратить внимание, что после переработки аэробами, частично очищенную жидкость можно использовать, как техническую, а образовавшийся ил в качестве удобрения. А вот после анаэробной очистки ил подлежит утилизации.
Резервуары работающие по такому принципу, практичнее чем выгребная яма. Чистить их можно самостоятельно или вызывать ассенизаторов, но точно гораздо реже.

Двухкамерные канализационные накопители

Этот вид установки можно назвать хорошей системой очистки. Сама емкость разделена на две части или состоит из двух самостоятельных контейнеров, соединенных между собой трубой под определенным углом.
В первом баке происходит оседание крупных частиц и опускание их на дно, отстоявшаяся полу очищенная вода, перетекает в соседний резервуар где и происходит дополнительная очистка.

Септик может имеет и больше камер, все зависит от желаний и потребностей владельца.

Все остальное происходит так же, как и в однокамерном резервуаре.

Благодаря применению бактерий септики чистятся гораздо реже.

Чтобы избежать такого вопроса, как хранение или отвод очищенной жидкости канализационные системы оснащают грунтовой фильтрацией.

Рядом с септиком устанавливают подземные дренажные фильтры или поля фильтрации. На выходе из накопителя монтируют трубу, по которой жидкость поступает в дренажи, где и осуществляется полная доочистка воды с последующим ее уходом в грунт.

Дренажные септики

Емкость всегда устанавливается в грунт. Стенки резервуара имеют перфорацию. Верх системы полностью герметичен. Дно отсутствует. В котлован на подушку природного фильтра(настил из щебня, песка и гравия) опускают накопитель. Оборачивают его геотканью и на расстоянии 0.5 м. по кругу засыпают гравием, перемешанным с песком. Стоки поступают в накопитель тяжелые и крупные частицы оседают, через отверстия отстоявшаяся жидкость уходит в почву пройдя природный фильтр.

Вариант бюджетный и не рассчитан на большое количество стоков. Для домов с постоянным проживанием не подойдет.

Автономные системы

В первую очередь стоит заметить, что данная установка не является септиком, но потребители относят агрегат к разновидности септиков и производителям не осталось ни чего, как смириться с этим фактом.

Данное устройство устанавливается под землей. Имеет две или несколько камер. Очистка стоков производится при помощи аэробов. Устройство оснащено компрессором, для обогащения стоков кислородом, что необходимо для аэробных колоний. На выходе из агрегата получается вода очищенная на 98-99%. Ее можно применять для полива. Чистится данная система один два раза в год. Количество содержимого максимум 10 ведер. Удалить ил можно самостоятельно без труда.

При желании устанавливается дренажный фильтр и в него делается отвод очищенной воды.

Недостаток у автономной установки один – энергозависемость. При отключении питания, бактерии через 4 часа погибнут, придется подсаживать новую колонию.

Подведем итоги

Септик – это часть канализационной системы.

Обустраивается самостоятельно или приобретается в готовом виде.

Бывает оснащенным системой очистки и фильтрации и просто накопительным.

Для переработки отходов применяются разные виды бактерий или природный фильтр.

Могут быть автономными, и подлежащие регулярной очистке.

Устанавливаются на поверхности и под землей.

Часто используют комбинированный вариант установки. Двухкамерный септик и дренажный фильтр.

Сравнительная характеристика

Монтаж с особенностями

Регулярный вызов ассенизаторов

Ограниченный залповый сброс

Отсутствие неприятного запаха

Без ограничений по установке

Очистка системы 2-4 раза в год

При использовании бактерий требует дополнительного оборудования (компрессор для аэробов и емкость для хранения газа при анаэробах)

Требует утилизации частично очищенной жидкости

После анаэробных бактерий ил не пригоден для применения.

Полностью автоматизированная система очистки

Минимальное количество отходов подлежащих очистке

На выходе вода на 98-99% очищена пригодная для применения.

Залповый сброс зависит от модели

Полная очистка стоков

Не требуется дополнительное оборудование

Как правильно выбрать септик

  1. Для временного или постоянного проживания. Временное жилище не нуждается в автономной системе или сложной установке. Прекрасно подойдет септик дренажного типа.
  2. Объем септика. Легко просчитать самостоятельно, количество проживающих человек умножить на 200л (столько воды использует один жилец по статистике), получившуюся цифру увеличить втрое.
  3. Материал изготовления.
  4. Дополнительное оборудование (зависит от вида очистки)
  5. Уровень грунтовых вод и место расположения септика.
  6. Наличие сертификатов качества у продавца.

Для автономных установок всего два критерия выбора – это объем и материальные возможности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: