Установка и монтаж кондиционера в деревянном доме на сайдинг

Установка кондиционера в деревянном доме

Установка кондиционера в деревянном доме отличается от других типов домов только способом монтажа внутреннего и внешнего блоков. Основные особенности связаны именно с материалом стен – древесина обладает довольно мягкой структурой, и для правильного монтажа требуются специальный инструмент.

Нужно ли вообще ставить кондиционер в деревянном доме, и не достаточно ли того, что дерево само по себе «дышит», сохраняя прохладу летом и тепло – зимой? Если поинтересоваться у владельцев жилья из древесины, станет понятно, что прохладно в таком помещении лишь при условии, что на улице не слишком жарко – до +25С. Если столбик термометра поднимается выше, становится совсем не комфортно.

Монтаж настенного или канального кондиционера в частном доме отлично помогает решить эту проблему. В межсезонье кондиционер позволяет прогреть комнаты, пока не включено отопление. В дождливые дни – обогреть и осушить воздух, чтобы справиться с чрезмерной влажностью, ведь дерево склонно быстро впитывать воду. Отметим, что канальный кондиционер в деревянном доме лучше всего ставить на этапе строительства или ремонта дома. Есть возможность спрятать воздухораспределительную сеть за потолочным пространством.

Особенности монтажа кондиционера в деревянном доме

В домах из дерева можно устанавливать кондиционеры любых типов – оконные моноблоки, мобильные, канальные системы и даже колонные. Однако наиболее востребованными и простыми в монтаже являются настенные сплит-системы, состоящие из наружного и внутреннего блоков. Очень популярен также монтаж мульти-сплит систем, в состав которых входят один компрессор и от 2 до 5 испарителей.

Какие моменты необходимо учесть?

Специалисты по монтажу климатической техники в деревянных домах рекомендуют обращать особое внимание на следующие моменты.

  • Изоляцию электрокабелей и самого внутреннего блока. Поскольку дерево хорошо горит, провода не помещают внутрь бревен или брусьев – прокладывают поверх древесины, выбирая надежно изолированные кабели и закрывая декоративными коробами или специальными противопожарными гофро-шлангами.
  • Использование специального крепежа и инструмента. Для качественного прохода буром на улицу, монтажники используют специальные «коронки по дереву». Они помогают выполнить отверстие «без щепок» — сохранить структуру дерева так, что бы отверстие было идеально ровным.
  • Создание хорошей звукоизоляции. В зданиях из бревен или бруса вибрация от работающего компрессора может распространяться по всему конструктивному элементу. А это способно привести к появлению трещин в древесине и внутренней отделке комнат. Поэтому зачастую, в деревянном доме, рекомендуется установка инверторного кондиционера.

Где разместить наружный блок?

Вариантов размещения внешнего модуля (компрессора) несколько:

  • на фасаде дома;
  • на кровле;
  • на чердаке;
  • на земле.

При монтаже наружного блока на бревенчатую или отделанную сайдингом стену могут возникать определенные проблемы. Это связано, в первую очередь, с тем, что древесина может пострадать от большого веса оборудования или создаваемой им вибрации в случае некачественного крепления, а сайдинг может деформироваться.

Специальное крепление для фасада дома из дерева

Чтобы избежать таких неприятностей при монтаже блока на фасаде деревянного дома, специалисты предлагают установить блок с использованием специальных крепежных элементов. Применяется крепление шпилька/траверса. Шпильки проходят брус насквозь и контрогаятся с обеих сторон, после чего к такому крепежу можно спокойно установить кронштейны.

Установка на кровле

Что касается установки на кровле, важно учитывать дизайн крыши, чтобы не испортить внешнее впечатление. А также правильно рассчитать дополнительную нагрузку. Для монтажа используются специальные кронштейны и подставки. Монтаж возможен как на покатную так и на ровную крышу.

Монтаж блока на землю — отличный способ!

Монтаж на земле предполагает установку модуля на специальную металлическую подставку, которая поднимает корпус над уровнем почвы на 15-20 сантиметров. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание в устройство снега и талой воды.

Для защиты от осадков компрессор рекомендуется оснастить сплошным козырьком. А если он устанавливается на земле, не помешает защитный решетчатый короб. Он поможет избежать повреждения техники – случайного или умышленного.

Варианты установки внутреннего блока

Испаритель в доме можно разместить в любом месте. Желательно так, чтобы поток охлажденного воздуха не устремлялся на людей, сидящих, лежащих или стоящих, играющих на полу детей.

Подходящими решениями считаются стена над диваном, над изголовьем кровати, над рабочим столом или над дверью в комнату. При желании, чтобы не нарушать экостиль оформления помещений, можно спрятать внутренний модуль за декоративной панелью.

Как проходит установка сплит-системы в доме из дерева?

Планируя установить климатическое оборудование в деревянном здании. необходимо заранее хорошо продумать все нюансы. Для этого сначала выясняется площадь и объем помещений, где требуется охлаждать воздух. Учитывается, на какие стороны света выходят окна. Также принимается во внимание, какая выделяющая тепло бытовая техника работает в помещениях. Выбирается место размещения наружного и внутреннего блоков. На основании этих данных подбирается соответствующее оборудование.

Читайте также:
Алюминиевые и капиллярные трубки для кондиционера и их замена

Далее просверливается одно или несколько отверстий в наружной стене, в зависимости от числа внешних блоков в системе. Сверление выполняется в массиве древесины, а не на стыках элементов. Через эти каналы диаметром до 4 сантиметров в дальнейшем выполняется прокладка фреоновых коммуникаций, соединяющей блоки. Далее выполняется установка компрессора снаружи здания и испарителя в комнате. Оборудование закрепляется, соединяется фреоновыми магистралями, электрическими кабелями. Из системы выкачивается воздух, она заполняется фреоном, выполняется подключение кондиционера, его пусконаладка и запуск.

При желании заказать монтаж кондиционеров в деревянных домах из клеённого или цельного бруса — обращайтесь к менеджеру компании по телефону или пользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Установка кондиционера в каркасном доме

Создание оптимального микроклимата в помещении способствует благоприятному отдыху и условиям работы. Самый простой способ поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях – установить кондиционер в каркасном доме.

  • 1 Место установки кондиционера
  • 2 Необходимые инструменты
  • 3 Последовательность выполнения работ
  • 4 Монтаж блоков
  • 5 Прокладка коммуникаций
  • 6 Соединение блоков, отвод дренажа

Место установки кондиционера

При самостоятельном монтаже климатического оборудования необходимо начинать с выбора места его размещения. Разные типы систем кондиционирования могут состоять из нескольких блоков. Поэтому оптимальное место расположения необходимо подобрать для каждого из них, учитывая при этом технические характеристики устройства, направление воздушного потока в жилом доме.

Требования к установке внутреннего блока системы кондиционирования:

  • Расстояние от блока до боковой стены должно составлять не меньше 30 см;
  • Расстояние между устройством и потолком должно быть не меньше 15 см (некоторые производители рекомендуют устанавливать свое оборудование на
  • расстоянии минимум 20-30 см от полочной поверхности);
  • Расстояние от устройства до любого предмета, о который будет разбиваться воздушный поток должно составлять от 1,5 метра.

При самостоятельной установке кондиционера в частном доме место его размещения необходимо подбирать с учетом несущей способности стен. Если фасад здания вентилируемый, для фиксации блоков можно использовать специальные крепления. При наличии цоколя устройства навешиваются на него.

Наружные блоки систем кондиционирования чаще всего размещают возле оконных проемов или на балконах без остекления.

Необходимые инструменты

Установка кондиционера в загородном каркасном жилом доме своими руками требует предварительной подготовки рабочего места, необходимых материалов и инструментов.

  • Перфоратор для изготовления отверстия в стене под коммуникации, которые будут соединять внешний и внутренний блок системы кондиционирования;
  • Электродрель и сверла разных диаметров для изготовления отверстий под элементы крепления конструкции;
  • Труборез для разрезания медных труб под необходимую длину;
  • Риммер или напильник с наждачной бумагой для удаления заусениц в месте обрезки труб;
  • Развальцовщик труб.

Также установка своими руками кондиционера в частном каркасном доме требует наличия следующих расходных материалов:

  • Бесшовные толстостенные трубы из меди, специально предназначенные для обустройства систем кондиционирования;
  • Четырехжильный кабель сечением 2-2,5 кв. мм для соединения внешнего и внутреннего блоков климатического оборудования и подключения электропитания;
  • Специальный гофрированный шланг, оборудованный внутри пластиковой спиралью, или трубка из полипропилена для обустройства дренажа;
  • Пластиковый короб для скрытия коммуникаций размером 60х80 см;
  • Элементы крепления: дюбеля, анкера, болты;
  • Теплоизоляционный материал, изготовленный из технического каучука, для утепления труб;
  • Кронштейны L-образной формы (2 шт.) для фиксации на стене наружного блока кондиционера.

Последовательность выполнения работ

Перед тем, как установить самостоятельно кондиционер без привлечения опытного мастера в собственном каркасном доме, необходимо внимательно изучить инструкцию от производителя и рекомендации специалистов. От этого будет зависеть качество выполнения монтажных работ и продолжительность бесперебойной работы климатической системы.

Перед тем как определить место установки оборудования, важно изучить схему размещения скрытой электропроводки и труб отопления.

Монтаж блоков

После выбора места монтажа кондиционера сначала устанавливается внутренний блок. Он фиксируется на специальной пластине, предварительно прикрепленной к стене.

Блок не должен иметь никаких отклонений, его необходимо подвесить строго горизонтально. Поэтому перед закреплением пластины на поверхности стены необходимо сделать разметку, используя строительный уровень.

После нанесения разметки в отмеченных местах сверлят отверстия. В них вставляю специальные заглушки из пластика под дюбеля. Далее к стеновой поверхности прикладывают пластину и надежно фиксируют дюбелями.

Нижнюю часть необходимо закрепить более жестко, не должно быть никаких люфтов. Здесь есть специальные защелки для удержания блока.

Далее в стене сверлят два сквозных отверстия: под дренажную систему и медную трубку с электрическим кабелем. Отверстия обязательно делаются под наклоном для эффективного удаления конденсата.

В последнюю очередь на наружной стене делаются отверстия, крепятся кронштейны и подвешивается наружный блок.

Прокладка коммуникаций

Блоки кондиционеров в каркасных домах соединяются между собой медными трубками и электропроводом. Дополнительно через стену выводится наружу дренажная трубка.

Читайте также:
Центральные кондиционеры: схемы и принцип работы, особенности, достоинства и недостатки

Сначала укладывают медные трубы. Их предварительно обрезают под установленные размеры, выравнивают и защищают срезы. Далее на готовое изделие надевают трубку теплоизоляции и вставляют в отверстие, подготовленное в стене.

Окончания электропроводов предварительно зачищают от изоляции, обжимают клещами и устанавливают на них специальные наконечники. Подключение готового кабеля осуществляется согласно схеме, описанной в инструкции от производителя оборудования.

Дренажная трубка подсоединяется к соответствующему выводу, оборудованному на внутреннем блоке кондиционера, и выводится наружу здания через предварительно подготовленное сквозное отверстие в стене.

Соединение блоков, отвод дренажа

Монтаж кондиционера своими руками в каркасном доме завершается соединением между собой внутреннего и внешнего блоков, отводом дренажа.
Для этого коммуникации, проложенные через стену, необходимо подсоединить к соответствующим разъемам на блоках системы кондиционирования. Здесь все просто – электрические провода подключаются к клеммам аналогичного цвета.

Дренажную трубку можно направить непосредственно в канализацию или вывести просто на улицу.

Установка кондиционера

Если брать “Лыжу” то мое мнение что надо брать обычный неинверторный с “плазмой”, оптимальный вариант в соотношение цена-качество.
Если хочется инверторную модель поставить, то конечно надо более серьезные бренды покупать, самый проверенный вариан в соотношение цена-качество это конечно Хитачи.
Самое главное – не покупать непонятные, пустые бренды, которые везут для сезонной продажи и которые кроме продавца никто не продает – это 100% подстава в случае неисправности и последующего ремонта.
И самое главное – ремонт кондиционера сопоставим по стоимости с покупкой нового, демонтаж-монтаж наружного блока по стомости почти новый монтаж, экономите 10-30 долл. при покупке – потом попадаете на почти полную стоимость аппарата.
Фирм которые готовы вам продать и установить кондиционер в 200 раз больше чем фирм которые ремонтируют кондиционеры, и у них конкуренция понятие относительное и сезонное, так что когда прийдет случай ремонта, они вас просто разорят. Правильно и хорошо смонтированный кондиционер отрабатывает от 7 до 10 лет, при правильной эксплуатации и своевременном ТО.

2 Алексей ОМИС
1)То есть я так понял, что Вы Лыжу с инвертором не рекомендуете. А как на счет BАLLU с инвертером? Тут о нем в соседней ветке вроде бы хоошо отзывались.
2)Насколько трудно самому установить и обслуживать сплит на 2-3 кВт. В Москве то фирм много этим занимаются, а на периферии число фирм и специалистов уменьшается в геометрической прогресси. А реально это 1-2 фирмы в районном центре и у них очередь уже на все лето расписана.

Нашел интересный форум, как раз по теме для всех кто интересуется ” >

sergz1 написал :
2)Насколько трудно самому установить и обслуживать сплит на 2-3 кВт.

При отсутствии оборудования и хотя бы некоторого опыта – невозможно. Хотя ничего сложного, на самом деле, нет.

in my humble opinion

Как я вижу, здесь есть специалисты. Ответьте, пожалуйста, какой смысл в утепление дренажной трубки, которая имеет длину около 50 см и поставляется с кондиционером. Т.е. это пластиковая трубка в каком-то утеплителе, похожем на тот, в котором проводят трассу для фреона.
В инструкции по установке написано, что нужно обеспечить термоизоляцию дренажной трубки в помещении. Зачем??

Вы же не хотите, чтобы в штукатурке возле этой трубки был конденсат и появился грибок? Конденсат не слишком тёплый.

Я применил обычную “гофру”. Проблем с конденсатом нет.

in my humble opinion

Логика ясна. Просто эта трубка потом переходит в обычную гофру и закрались подозрения в смысле этой изоляции. Она немного порвалась.

beck написал :
Она немного порвалась.

Да хоть пополам разрезать да ниткой обмотать.

Если зайти на сайт производителя, а не на бредятинские сайты, то там можно найти техническую информацию в которой сказано, что не 3куб метра в час, а 3куб метра в минуту производительность.

У меня Hitachi RAS-D10EXR, устанавливал в начале прошлой зимы, на обогрев работает очень хорошо, при -15 очень хорошо грел. Сам кондиционер на минимальной скорости вентилятора работает очень тихо, практически не слышно, ночью совсем не мешает, а вот вентиляцию на ночь не оставишь, даже на минимальных оборотах громкая она, но как дополнительная фича мне нравится.

очередной написал :
не 3куб метра в час, а 3куб метра в минуту производительность

Вы перепутали производительность приточной вентиляции с производительностью вентилятора внутреннего блока.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста варианты решения .

Второй этаж частного дома. Каркасный. Сделан под деревянный резной дом. Снаружи вентилируемый сайдинг-бревно (металл), внутри стены гипсокартон, иммитация бруса, потолки вагонка, ПВХ натяжные.
ремонт уже сделан давно, нужно установить кондиционер на две комнаты второго этажа ( по 20 квм каждая). Ломать ремонт не хочется, опять же не известно где в стенах идет проводка, профиля и прочее Повесить блок кондиционера на гипсокартон, подводить магистрали, слив, даже не представляю как аккуратно. И снаружи уличный блок не на что вешать, сайдинг слаб для этого, а где там каркас неизвестно, плюс домик под деревянный резной сделан, кондей будет бросаться в глаза. Пришла идея завести холодный воздух через потолок, это проще всего. Над потолком имеется небольшой мансардный чердачок. Может быть туда установить что то типа моноблока и с выхода по вентканалу завести в помещения. В потолке красивую вент решетку и проблема интерьера решена. Тут начинаются по тех части вопросы.

Читайте также:
Обзор кондиционеров Midea серии 12 и ms11d

-Существуют ли подобные варианты моноблоков с фильтром на входе и выходом на 2 вент канала?

  • Чердак не утеплен, просто обрешетка и профнастил, летом соответственно там парилка, но ради такого готов теплоизолировать минватой между стропил + пленка. Даст ли это эффект ? ( утеплен потолок 2 этажа, а чердак холодный )
  • забор воздуха можно ли сделать с вент зазора между ОСБ стеной и сайдингом ? Это не даст никаких внешних элементов с одной стороны, с другой, нагретый на солнце сайдинг не будет ли слишком подогревать входной возух ? распределение потоков отрегулировать 1 раз заслонками, т.к. комнаты обе спальни и обе одной площади.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Кондиционер – средство контроля микроклимата в помещении. Покупка кондиционера в наше время – доступное и полезное приобретение, необходимое каждому дому и квартире. В предыдущей статье я рассказала об основных критериях выбора кондиционера, сегодня же я поделюсь с вами секретами самостоятельной установки кондиционера. В этой работе нет ничего сложного, а монтаж кондиционера своими руками поможет сэкономить семейный бюджет.

Как работает кондиционер

Без лишних подробностей, вкратце, окунемся в технические знания, необходимо понимать принцип работы кондиционера, чтобы иметь представление о том, какие работы и для чего производятся во время монтажа. Кондиционер состоит из двух элементов, компрессора и испарительного блока, соединенных между собой шлангами и трубками. Компрессор – это наружный блок кондиционера, он устанавливается с уличной стороны помещения. Основная задача компрессора – создание необходимого давления для движения хладагента.

Хладагент из наружного блока попадает во внутренний блок кондиционера, испарительный блок, который установлен внутри помещения и знаком каждому по внешнему виду. Хладагент, закипая, переходит в газообразное состояние, охлаждая попадающий в блок теплый воздух, а далее по другим шлангам возвращается в компрессор, где остывает, переходя в жидкое состояние, и рабочий круг повторяется вновь и вновь. Процесс охлаждения воздуха сопровождается образованием конденсата, который по отдельному ходу выводится за пределы помещения. По этой причине важно правильно располагать блоки кондиционера. Внутренний блок всегда должен располагаться выше внешнего, а внешний блок, в идеале, скрыт от солнца навесом балкона или искусственно созданным козырьком.

Монтаж блоков кондиционера

Монтаж наружного блока кондиционера производите с осторожностью, особенно если речь идет о многоэтажном доме. Выбирая место для кондиционера, помните, что оборудование нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому его расположение должно быть удобным для специалиста, чтобы дотянуться и выполнить весь спектр работ. Но при этом внешний блок не должен мешать соседям, а конденсат – соприкасаться со стеной дома. Установку внешнего блока кондиционера производят на специальные крепежные профили, которые монтируются на анкерные болты. Помимо этих работ необходимо просверлить сквозное отверстие из помещения на улицу диаметром 8 см, оно потребуется для прокладки труб.

Монтаж внутреннего блока кондиционера – следующий этап установки. Внутренний блок запрещено вешать за шторами и над радиаторами отопления. Важно соблюдать и правильные расстояния: между внешним блоком и стеной здания, как и между внутренним блоком и потолком должно остаться не меньше 10 см. Для установки внутреннего блока потребуется проверить стену на наличии электрической проводки, зафиксировать на стене при помощи дюбелей и мощных болтов фиксирующую пластину, и сделать отверстие или проштробить стену для укладки кабелей и труб.

Подключение кондиционера

Дальнейшие работы опишу в пошаговой инструкции, осталось совсем немного до первого запуска кондиционера.

  • Подключение электропроводки кондиционера. Кондиционер необходимо подключить отдельной проводкой от щитка, соединять его работу с другой техникой не рекомендуется. Между блоками проложите многожильные провода и соедините с клеммами, пользуясь схемой, приведенной в инструкции к кондиционеру.
  • Прокладка труб кондиционера. Работать с медными трубами нужно осторожно, избегая поломки и перегиба. Погрешность на угловые преломления – 1 м. Трубу необходимо утеплить при помощи шланга из пенополиуретана, поролон с этой задачей не справится, у него короткий срок службы. Насадите на трубы гайки, но выполняйте эту работу аккуратно. Проложите трубы в штробу и отверстие, присоедините к ним электропроводку, расправьте шланги и загерметизируйте пустоты пеной или силиконом.
  • Вакуумирование кондиционера. После герметизации соединений при помощи насоса выкачайте воздух из системы для удаления частиц пыли и грязи.
  • Заполнение кондиционера. Хладагент доставляют в систему кондиционирования при помощи баллона и манометра, необходимого для контроля давления. Когда система заполнена, запустится тестовый режим, после которого кондиционер готов к использованию.
Читайте также:
Аллергия на фреон в кондиционере и сплит-системе

Данная инструкция поможет вам соблюсти правильную последовательность действий в процессе установки кондиционера своими руками.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг – один из самых популярных облицовочных материалов. Он стоит недорого, смотрится красиво, защищает дом от морозов, а стены – от влаги. Кроме того, обшивка дома сайдингом с утеплителем выполняется очень просто. Если у вас есть минимальный строительно-ремонтный опыт и домашний набор инструментов, вы справитесь с работой самостоятельно. Что делать – мы сейчас разберем.

Нужно ли утепление фасада?

Через стены дом теряет до 40% тепла. Утепляя фасад снаружи, мы можем одновременно

  • создать комфортный микроклимат в доме;
  • снизить расходы на отопление зимой и охлаждение летом;
  • избежать повышенной влажности, которая может привести к образованию плесени и грибков;
  • увеличить срок службы стеновых конструкций;
  • сохранить полезную площадь внутри дома.

Кроме того, если спланировать правильное утепление на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, утеплитель толще и таким образом сэкономить бюджет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: выбор утеплителя


Фото 2. Облицовка фасада сайдингом с утеплителем – это своего рода “пирог” из нескольких слоев

Теплоизолятор для наружного утепления должен соответствовать ряду требований:

  • низкая теплопроводность;
  • долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
  • устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
  • адаптированность к вертикальному монтажу;
  • экологическая безопасность.

Так, для утепления фасада не подойдет стекловата и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя пустоты.

Виды утеплителей, которые применяются для наружного утепления дома:

  • Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.


Фото 3. Пенопласт

  • Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.


Фото 4. Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс).

  • Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.


Фото 5. Нанесение вспененного пенополиуретана для утепления стены

  • Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.


Фото 6. Минеральная вата в плитах

По нашей практике, чаще других применяется последний материал. Важно, чтобы это была минвата в плитах для наружного утепления – она плотнее и прочнее, чем аналоги для внутренних работ. Подходящие параметры:

  • Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
  • Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

Кроме выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность, чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции. В каждом случае нужно делать расчет, исходя из региона, где находится дом, и материала, из которого возведены стены. Чтобы не ошибиться, обратитесь к специалистам, у которых есть все необходимые данные. Так вы получите оптимальный вариант. Не стоит экономить: если утеплителя будет недостаточно, в нем не будет смысла вообще.

Всегда ли нужно утеплять дом? Нет. Обшивка дома сайдингом без утеплителя возможна, если:

  • Вы живете в нем только в теплое время года.
  • Дом возведен по старинной технологии, с очень толстыми стенами.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем: акцент на утепление


Фото 7. “Пирог” утепления фасада под сайдингом

Утепление дома выполняют по принципу «пирога»: кроме собственно теплоизолятора, понадобится гидроизоляция. Последовательность следующая:

  • Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
  • Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

Такой «пирог» используют для утепления любого дома, но особенно важно придерживаться технологии, если стены деревянные. Влажная древесина – благодатная почва для роста плесени и грибка. Кроме того, когда вода внутри дерева замерзает, она расширяется, что приводит к деформации стен. Правильная конструкция с тепло- и гидроизоляцией позволит избежать образования грибка и преждевременного разрушения фасада.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем


Фото 8. Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Монтажные работы начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада все, что можно снять – уличные светильники, кондиционеры, водостоки и пр. По возможности демонтируем прошлую отделку. Выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать в дальнейшем – за счет обрешетки.

Читайте также:
Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Осматриваем стены. Если есть трещины, следы плесени или грибка, их нужно устранить. Деревянные стены обрабатываем антисептиками для защиты от микробов и противопожарными составами.

Следующий шаг – монтаж обрешетки.

  • деревянную обрешетку – дешевый вариант, но придется потратить время на изготовление реек нужных размеров (как правило, 5х3 см или 5х2,5 см);


Фото 9. Деревянная обрешетка под сайдинг

  • металлическую обрешетку – надежный способ, но нужно будет подбирать элементы под параметры панелей;


Фото 10. Металлическая обрешетка под сайдинг

  • пластиковую обрешетку, которая разработана специально для пластикового сайдинга, повторяет его форму и позволяет отделке свободно расширяться и сужаться, когда меняется температура. Например, «Альта-Профиль» производит эксклюзивную систему крепления фасадов специально для своего сайдинга. Ничего не нужно подбирать и подгонять.


Фото 11. Система крепления фасадов “Альта-Профиль” – пластиковая обрешетка

Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть примерно 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, а затем при помощи отвесов отмечаем нижние точки. Соединяем их. По образовавшимся вертикальным линиям монтируем профили (если они металлические или пластиковые) или рейки (если обрешетка деревянная).

Не забудьте убедиться, что все профили (или рейки) расположены строго по вертикали, без отклонений. В противном случае весь фасад будет выглядеть перекошенным.

Профили обрешетки должны быть расположены строго по вертикали.

На этом этапе монтируем пароизоляционную пленку. А сверху выкладываем плиты утеплителя. Делать это нужно плотно. Поэтому плиты нарезаем таким образом, чтобы они были на пару сантиметров больше, чем расстояние между профилями обрешетки.

Сверху на утеплитель укладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы пленка пароизоляции и гидроизоляционной мембраны не расходилась в ветреную погоду, укладываем их внахлест, а швы заделываем скотчем.

После этого приступаем к монтажу сайдинга.

По нижнему краю фасада, строго горизонтально монтируем стартовую планку. Проверяем строительным уровнем. Монтируем профили на внешний и внутренний угол, а также во всех проемах.

Сайдинг монтируем снизу вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца и фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепежные отверстия. Таким образом облицовываем стену до верху. Перед монтажом последней панели устанавливаем финишную планку, а в нее заводим саму панель.

Если длина стены больше, чем длина панели, придется ее наращивать второй панелью – при помощи соединительной планки (она же – Н-профиль) или внахлест.

Многим домовладельцам второй вариант нравится больше. Но он не практичный. Н-профиль защищает место соединения от проникновения влаги. Если выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя, особенно важно, чтобы было как можно меньше незащищенных стыков.

Обшивка сайдингом кирпичного дома с утеплителем: несколько важных нюансов


Фото 12. Обшивка кирпичного дома сайдингом с утеплителем

Виниловый и акриловый сайдинг при высокой температуре расширяется, а при низкой – сужается. Поэтому во время монтажа мы не затягиваем панели. Саморезы недозакручиваем на 1-2 мм. Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом.

Это важно. Если летом панелям некуда будем расширяться, их покоробит. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом. Почему это важно? Если летом панелям некуда будет расширяться, они могут покоробиться. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Для облицовки фасада используем только оцинкованные саморезы. Иначе они заржавеют и оставят на сайдинге рыжие подтеки.

Вкручиваем саморезы под прямым углом к панели, в центр перфорации.

Для монтажа сайдинга понадобятся дополнительные материалы: стартовая и финишная планка, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и конфигурации дома. Посчитать можно самостоятельно в онлайн-программе или заказать расчет у продавца. Многие из них делают такой расчет бесплатно.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем: ключевые особенности

Металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов, но если вы выбрали именно его, фасад придется утеплить. Ведь металл будет ускорять охлаждение дома зимой и нагревание летом.

На выбор утеплителя не влияет, какой сайдинг используется – из полимера или металла. Неизменным будет и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем:

  • подготовка поверхности,
  • монтаж обрешетки,
  • установка утеплителя,
  • монтаж сайдинга.
Читайте также:
Кондиционеры и сплит-системы Mitsubishi Heavy: отзывы, инструкции к пульту управления

Подробно останавливаться на каждом из этапов не будем. Отметим лишь, что обрешетка для металлического сайдинга может быть металлическая или деревянная, но не пластиковая. Металлические панели тяжелее, чем пластиковые. Поэтому процесс монтажа может показаться сложнее. А для работы нужно оборудование для нарезки металла.

Резюме

Монтаж сайдинга – дело несложное. Порядок работ универсален. Но есть ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Так, например, в технологию обшивки сайдингом деревянного дома без утеплителя желательно включить монтаж гидроизоляционной мембраны, которая будет выпускать влагу из дома, но не допускать проникновение воды извне, что продлит срок службы стен.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с официальной инструкцией производителя панелей, утеплителя, гидро- и пароизоляционных пленок. У разных брендов могут быть свои нюансы. И если их не выполнить, продукция будет снята с гарантии. Что-то случится с фасадом – вы сами будете виноваты и самим придется исправлять.

Не хотите всем этим заниматься? Доверьте работу профессиональным монтажникам, которые прошли обучение и действительно знают, что делать. Тогда вы гарантированно получите красивый, теплый фасад не на один десяток лет.

Видео по теме:

Установка и монтаж кондиционера в деревянном доме на сайдинг

Резка сайдинга

Для резки винилового сайдинга можно использовать:

  • ножовку по металлу с мелкими зубцами;
  • нож-резак – используется, для резки глубоких борозд, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
  • ножницы по металлу – резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
  • электрический лобзик и болгарку (на малой мощности) – необходимо использовать насадку с мелкими зубьями и вести пилу очень плавно.

При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Акклиматизация материала

Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

  • Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.

На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.

На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.

От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7–8 см от основания по всему периметру.

При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.

  • По намеченному контуру провести мелом линию.
    • Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.
  • То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).
    • Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).
  • Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.
    • Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

    • Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

    Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

      Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.

    Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.

    Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.

    Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливают в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.

  • Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.
  • Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

      Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.

    Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.

  • Крепить сайдинг следует неплотно.
  • Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

    Резка наличников

      Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.

    Разрезать J-профиль на куски нужного размера.

    Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.

    Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.

    Состыковать углы получившихся наличников.

    Стыковка углов

    • Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.
    Читайте также:
    Почему с кондиционера капает вода в квартире

    Скрепить правый верхний угол:

      В дне горизонтального наличника сделать два продольных надреза по 2 см от края.

    По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.

    От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».

    Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.

  • Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.
  • Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

      Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.

    Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

  • При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).
    • При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.
  • Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.
    • После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

    Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

  • Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.
    • Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.
  • Может понадобиться не одна планка финишного профиля.
  • Стыковка планок финишного профиля:

      Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).

    Надвинуть эту планку на предыдущую.

    Продолжить монтаж финишного профиля.

    После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.

    Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.

  • Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.
    • Измерить ширину окна (получить число А).

    Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.

    Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

    Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).

    Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.

  • По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
    • По горизонтальной линии между надрезами сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.

    Сгибать и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.

    На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.

    Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.

    По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.

    То же повторить с облицовочной панелью над окном.

  • Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.
    • Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.
  • Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.
    • Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно.

    Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

      После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

    У последней полосы сайдинга, устанавливаемой под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

    Читайте также:
    Кондиционеры Fujitsu: отзывы и характеристики

    Установка софитов

    Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

    Обшивка карниза софитом

      Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.

    Основание карнизного свеса обшить J-профилем.

    Измерить ширину свеса карниза.

    Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).

    Вставить панель софита в паз карнизной доски и в паз J-профиля.

    Задвинуть софит до конца.

  • Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.
  • Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

    07.07.2017 132,362 Просмотров

    Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

    Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

    Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

    • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
    • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
    • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
    • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

    Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

    Краткое описание сайдинга и его видов

    Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

    Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

    Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

    Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

    Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

    • Деревянный.
    • Металлический.
    • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
    • Фиброцементный.
    • Керамический.

    Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

    Кроме того, имеется много вариантов профиля:

    • Под брус.
    • Под бревно.
    • «Елочка».
    • «Корабельная доска».
    • Тимберблок.
    • Под камень и т.д.

    По направлению монтажа:

    • Горизонтальный.
    • Вертикальный сайдинг.

    Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

    Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

    Комплектация сайдинга

    Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

    К стандартным типам доборов можно отнести:

    • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
    • Н-профиль.
    • J-планка.
    • Стартовая планка.
    • Финишная планка.
    • Наличник.
    • Софит.
    • Околооконный профиль.

    Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

    Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

    Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

    Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

    Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

    В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

    Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

    Читайте также:
    Кондиционеры и сплит-системы Leberg: отзывы, инструкции к пульту управления

    Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

    Монтаж выбранной обрешетки

    Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

    Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

    После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

    Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

    Утепление и гидроизоляция

    Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

    Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

    Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

    Монтаж стартовой планки (J профили)

    Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

    Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

    Как производится крепление сайдинга?

    Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

    Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

    Установка внутренних угловых планок

    Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

    Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

    При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

    Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

    Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

    Установка внешних угловых планок

    Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

    Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

    Читайте также:
    Почему с кондиционера капает вода в квартире

    Как производится удлинение планок сайдинга

    При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

    Установка Н-профиля

    Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

    Монтаж рядовых панелей сайдинга

    Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

    Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

    Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

    Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

    Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

    Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

    Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

    Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

    При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

    Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

    Укладка финишной планки сайдинга

    Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

    Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

    Установка сайдинга на фронтонах

    Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

    Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

    Заключение

    Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: