Система канализации в бане: компоненты, материалы, подготовка отвода

Делаем канализацию в бане своими руками

Одной из главных задач при монтаже коммуникаций на участке является создание системы для слива сточных вод. В этой связи задуматься о создании канализации в бане следует ещё на стадии проектирования самого строения. Выполнить данную работу вполне возможно и самостоятельно. Для этого следует соблюдать определённые правила и обладать базовыми навыками.

Первое что необходимо отметить: наиболее предпочтительно выбирать дренажный тип канализационной системы. Её главными достоинствами являются экономичность и простота. Конструкция такой системы предполагает самостоятельную транспортировку вод в отстойник или колодец под действием гравитации.

1. Компоненты канализационной системы
2. Предварительные работы и подбор материала
3. Создание канализационного водоотвода

Компоненты канализационной системы

При использовании канализации сточного типа, вовсе не обязательно создавать щели в полу. Достаточно смонтировать пол таким образом, чтобы был небольшой наклон, направленный к сливному сборнику. В состав системы канализации выполненной по дренажному типу входят определённые элементы:

• Дренажный колодец;
• Водосточные желоба;
• Несколько канализационных труб необходимого диаметра;
• Защитные решётки для канализации.

Решётки используются, чтобы очистить поток воды от различного мусора. Это препятствует образованию засоров в канализационной системе. Затем водосток попадает на желоба. После, проходя по системе труб, вода оказывается в колодце.

Для определения нужного объёма дренажного колодца следует воспользоваться примерными расчётами будущего количества водостока. Но в любом случае, его диаметр должен быть более 1 метра. Глубина колодца определяется как уровень промерзания грунта плюс 50 см.

Дно колодца нужно засыпать гравием или керамзитом, а после этого, сверху засыпается слой почвы и происходит утрамбовка.

Предварительные работы и подбор материала

Из-за низкой механической прочности, трубы из ПВХ не следует использовать в наружной части дренажной системы. Для этой цели лучше применять трубы, сделанные из полиэтилена высокой плотности. Плюс, к канализации из таких труб будет легко произвести подключение других элементов водоотведения.

Желоба, используемые для водостока, производятся преимущественно из асбеста или оцинкованного железа. Это обеспечивает невосприимчивость данных компонентов канализационной системы к коррозии и гарантирует длительный срок службы.

Напольное покрытие в бане также может рассматриваться как один из компонентов системы водоотвода. По методу обустройства они бывают протекаемые, а так же непротекаемые. Если используется первый вариант, то между досками настила оставляют зазор около 0,5 см. Сами доски в данном способе не закрепляют, чтобы была возможность их быстро снять. Это необходимо, чтобы производить их просушку на улице. Во втором варианте, один из краёв настила монтируется немного выше другого. Благодаря такому решению, пол получается с небольшим уклоном в одну из сторон. Для сбора потока воды под более низкий край пола располагают лоток, цель которого перенаправлять сток в приямок.

Важно! При проектировании канализационной системы, следует предусмотреть наличие вентиляционного стояка. Обычно для его монтажа применяется труба, выполненная из металла или асбеста диаметром 10 см.

Также не следует забывать, что создание канализационной системы в бане должно быть согласованно с государственными органами, ответственными за санитарный надзор, а сама система соответствовать определённым нормам, правилам. Это позволит избежать возможных сложностей и спорных моментов, которые могут проявиться в будущем.

Создание канализационного водоотвода

Процесс монтажа канализационной системы проходит в несколько этапов:

1. Вначале на расстоянии 50 см от фундамента проводится выкопка ямы приблизительно полтора метра в глубину. Далее от неё создаётся траншея, ведущая непосредственно к колодцу, который обычно располагается на удалении примерно трёх метров от бани. Форму этой траншеи лучше выполнить в форме буквы U.
2. Затем производятся работы по выравниванию стен траншеи и колодца. Далее они сверху промазываются глиняным слоем.
3. После внутри траншеи производится прокладка канализационных труб. Они должны быть изготовлены из чугуна, асбеста или керамики. Использование труб из стали или желобов из дерева не рекомендуется из-за их крайне малого срока службы (высокая подверженность коррозии, а также гниению).

При выполнении работ по монтажу канализационной системы стоит обращать внимание на некоторые важные нюансы:

• Трубы в траншеях должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта, характерного в данной местности.
• Прокладка труб должна выполняться с некоторым уклоном, направленным к дренажному колодцу. Это необходимо для полного освобождения труб от воды под действием силы тяжести.

Канализация в бане своими руками — пошаговое руководство этапов обустройства с видео инструкциями

Как обеспечить канализацию в бане своими руками — пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы — пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор — например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.

Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого — вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

Для создания напорной сети используются специальные фекальные насосы. Они могут быть погружными, полупогружными или поверхностными.

В ряде случаев для канализации в бане можно использовать насосные станции небольшой мощности, которые удобно установить непосредственно у сантехнических приборов.

Отличительной особенностью фекальных станций и насосов является наличие измельчителя для дробления твердых включений различного рода, кроме твердых.

Врезная канализация для бани

В зависимости от конфигурации трубопроводов фекальных стоков, в ряде случаев возникает необходимость подключения отводящей трубы к действующей системе. Это возможно при монтаже наружной сети канализации или для подсоединения к центральному городскому трубопроводу.

Во втором случае понадобится оформить специальное разрешение Горводоканала, а операция подключения будет производиться специалистом этой организации. Самостоятельное подключение производится пользователем наружной канализации на участке с использованием специальных хомутов.

Какая канализация для бани лучше – это даже не выбор застройщика. Вид и конструкция зависит от характера ландшафта и архитектурных особенностей здания бани.

По простоте и стоимости устройства лучше всего использовать простую самотечную систему, которая требует минимального внимания в процессе эксплуатации.

Руководство по проектированию канализации

Основой для этого мероприятия является проект здания – бани, с указанием мест расположения сантехнических приборов. Грамотный проектировщик заранее расположит их все последовательно по одной оси, чтобы упростить монтаж и минимизировать денежные затраты. Последовательность действий при этом может быть следующей:

• Создать графическое отображение канализационной системы для бани с указанием размеров каждого элемента конструкции внутренней разводки.
• Предусмотреть на каждом сантехническом приборе подключение через сифон для создания гидрозатворов, в данной статье более подробно раскрыт данный момент.

• Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

• от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
• от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
• отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
• В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
• Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

ВАЖНО! Канализационный трубопровод обычно начинают вести от водозаборных точек, на которых устанавливаются сантехнические приборы. Перед началом работ производится разметка сети, и вырубаются в стене окошки для прокладки труб.

Смотреть видео
[sociallocker]

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

При использовании чугунных труб для канализации, их, как правило, не режут, а стараются использовать цельными. Во-первых, разрезать такую трубу довольно сложно, во-вторых, качество реза не обеспечивает герметичности соединения.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

• Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
• Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
• Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.

Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство. Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

• до фундамента бани – 4-7 м;
• до точки водозабора – от 10 м;
• до зеленых насаждений – от 2 метров;
• до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

• Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
• Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
• Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Канализация в бане

Удобная и качественная канализация в бане – это результат точного планирования конструкции и интуитивного понимания того, как нужно правильно расположить слив в помещении бани, и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Хорошим подспорьем в изготовлении канализации бани являются наиболее удачные конструкции, публикуемые энтузиастами банного дела.

Расстояние от бани до сливной ямы может быть довольно большим

Устройство канализации в бане

Почти все грамотно спланированные и построенные своими руками парилки ведут себя подобно живому организму. Канализация – наиболее грязная часть бани, особенно, если в постройке предусмотрен туалет или душевые кабины для регулярного пользования. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего не делать примитивный дренаж в бане самотеком в ближайшую канаву, а попытаться построить классическую систему с блокированием запахов и обратного тока грязной воды.

Такая канализация создаст больше проблем, чем преимуществ

В зависимости от размеров бани, ее расположения, геологии участка и удаленности от благ цивилизации, систему удаления сточной воды делают в нескольких вариантах:

• Простейший слив самотеком в ближайший подземный или канавный водоприемник;
• Раздельный тип канализации с промежуточной емкостью для сбора грязной воды;
• Классическая схема отведения сточных вод из бани в централизованную систему канализации.

Мастера любят делить системы канализации на напорные, или насосные, и самотечные модели. Разница лишь в том, что в первом случае сточные воды удаляются за пределы территории бани специальным погружным насосом, во втором – грязная вода стекает самотеком.

Отработанная вода из бани рассасывается в грунте с минимальным ущербом для окружающей среды

Классическая схема напорной канализации

Дороже не означает качественнее, поэтому, выбирая для бани дорогостоящий проект с насосным типом канализации, нужно точно знать, почему напорная схема не может быть заменена более дешевым самосливом.

Какая лучше канализация для бани

Ответ на вопрос понятен без дополнительных комментариев. Для собственной бани лучше всего подойдет канализация, в которой:

• Нет дорогостоящих и ломающихся деталей, которые сложно поменять даже с учетом простого устройства пола и фундамента бани;
• Не требуется постоянное обслуживание с выкачиванием грязной воды;
• Большинство проектировочных и монтажных работ можно сделать своими руками.

Понятно, что примерно половина факторов, влияющих на выбор схемы канализации, это устройство самой бани и ее расположение на местности. Например, для дачных отдельно стоящих парилок, возможно, лучшим способом будет сделанная сливная яма для бани своими руками. Если коробка бани встроена в жилой коттедж, расположенный в дачном поселке, то можно и нужно искать более безопасные для окружающей среды способы.

Врезная система канализации

В условиях дачного поселка с плотной застройкой никто не даст возможности сделать канализацию с выгребной ямой. Как бы хорошо она не была устроена, запахи все равно будут присутствовать. В такой ситуации приходится приобретать либо дорогостоящий септик с промежуточной накопительной емкостью, либо подключаться к централизованной трубе сбора и отведения канализационных стоков.

В этом случае канализация бани строится из двух веток. Первая часть – это грязная вода из парилки и моечного отделения, ее можно отвести в водяной колодец-затвор или сборную емкость, после чего отправить по отдельной трубе самотеком в центральную систему канализации.

Вторая часть – это канализационные стоки из туалета и постирочного отделения, кухни, если таковые имеются в устройстве бани.

В зависимости от удаленности от точки врезки в центральную систему сбора стоков грязную воду можно сливать самотеком или все же использовать погружной насос. В любом случае между отводом канализации из моечного отделения и парилки должна стоять промежуточная емкость, выполняющая роль второго водяного затвора.

Два слова о стоках из парилки и мойки бани

Сама по себе грязная вода, отведенная из бани, без стоков из туалета, является относительно безопасной для человека и окружающей среды. Моющие средства, шампуни и мыло, растворенные в большом количестве воды, никак не повлияют на экологию. Чаще всего это калиевые соли жирных кислот, которые отлично отфильтровываются гравийно-песчаной подушкой.

Если сделать канализацию с дополнительным фильтровальным колодцем, то сливать воду в грунт дренажными перфорированными трубами можно практически на удалении 2-3 м от бани. Мало того, откачивать даже неочищенную воду из балластной емкости можно обычным грязевым насосом погружного типа, не нужно даже тратиться на фекальные модели.

Другое дело, если смешивать слив со стоками из туалета, кухни и водой из стиральной машины. В этом случае яму придется выносить от бани и дома на расстояние до 12 м, мало того, отведенная из парилки вода обладает антисептическими качествами. Поэтому ее нельзя направлять в неочищенном виде в биосептики, это неминуемо приведет к угнетению и поражению биологически активного ила.

Сборная схема устройства слива в бане

По сути, это огромная емкость, подключенная к сливной канализации бани. Вариантов исполнения сборной или балластной системы накопления стоков существует достаточно много. Чаще всего это вкопанная в грунт и утепленная емкость, разделенная на две секции, или собранная из двух раздельных полиэтиленовых баков.

Схема отвода самостоком

В самом примитивном варианте это выгребная яма, стены которой обложены кирпичом и покрыты асфальтобитумной гидроизоляцией. Верхняя часть закрыта плитой с подключенными сливными отводами, выведенными из помещения бани.

Разделение на две секции необходимо для отстаивания твердых и вязких веществ, жидкая часть переливается в соседнюю емкость и после охлаждения и фильтрования отправляется либо в септик, либо в дренажное поле. Отбор жидкости осуществляется либо самотеком по трубам канализации, либо относительно чистую воду выкачивают насосом в сточную канаву.

Безнапорная система

В данной схеме канализации нет активных устройств, перекачивающих сточные воды от места сливного патрубка бани до ямы – накопителя. Чаще всего это пластиковый бак, подключенный к системе дренажного рассеивания воды в грунте. Если дача расположена в удаленном, глухом районе, то коробку бани ставят на удалении от дома, но обязательно выше по склону, если таковой имеется. Для совершенно ровных площадок коробку бани следует поднять на сваях или установить на столбчатый фундамент. Полметра высоты над грунтом дает возможность вынести сборную емкость на удаление почти в 10 м.

Емкость под канализацию воды из бани можно установить рядом с цоколем

Перемещение стоков происходит самопроизвольным сливом, поэтому для нормальной работы канализации необходимо выполнение трех условий:

• Трубы должны располагаться с уклоном не менее 5%, если вода сбрасывается по желобам, то достаточно будет 3% понижения уровня. В реальности уклон делается больше, так как по безнапорной канализации из бани сбрасывается не совсем чистая вода, и часто отложения на стенках препятствуют нормальному стоку жидкости;
• В конструкции самосливной канализации не должно быть «колен» или прогибов, в которых может собираться жидкость. Иногда это случается из-за просадки грунта, и тогда есть риск закупоривания труб;
• Обязательно выполняется механическая защита и утепление труб.

Вариант для небольшой бани на сваях

Иногда владельцы небольшой баньки дачного типа особо не заморачиваются с укладкой труб и постройкой ямы. Если баня установлена на сваях, то в пространстве между подполом и грунтом просто ставят горизонтальную пластиковую бочку на 150-200 л. Этого вполне достаточно, чтобы собрать сточные воды после посещения бани компанией из 3-4 человек. В нижней части емкости врезан штуцер с краном и подключен шланг, выполняющий функции канализации. Вся грязная вода собирается в бочку самотеком, по завершению помывки достаточно забросить шланг в ближайшую канаву и открыть кран. Через 15-20 минут емкость опустеет.

На песчаных грунтах допускается слив воды из парилки прямо в яму

Понятно, что слив из бани в бочку уступает в уровне комфорта сливным канализациям стационарного типа, прежде всего из-за отсутствия слива для туалета. Но преимуществ у простейшей системы тоже немало:

• Минимальные затраты на оборудование канализации в бане;
• Систему слива легко обслуживать и ремонтировать, а по завершению дачного сезона можно просто убрать или даже увезти с участка;
• Нет запахов, всегда сопровождающих открытые сливные ямы.

Для стационарной домашней бани самосливные канализации используются только в случае подключения трубы к централизованной системе сбора канализационных стоков. В остальных случаях преимущественно используются насосные системы.

Напорная система

В данном случае в конструкции используется дополнительное оборудование в виде накопительного кессона, погружного насоса и системы трубопроводов. Подача загрязненной воды по трубам канализации от бани к месту утилизации выполняется с помощью погружного насоса, специально предназначенного для перекачивания жидкостей различной степени загрязнения.

Насос позволяет переливать воду из канализации бани на огромные расстояния

В донной части перед рабочим колесом находится система ножей, рубящих крупные частички мусора и щепки в труху. Поэтому не стоит паниковать, если в слив бани неожиданно попали листья от березового веника или какая-то другая мелочь. Если хозяева от большого ума сделали сборную емкость общей и для туалета с кухней, и для парилки бани, то насос должен быть не просто для грязной воды, модель должна быть рассчитана на работу с фекальными водами и массами.

Работает напорная система достаточно просто. Все, что попадает в сборную емкость канализации, отстаивается, переливается самотеком в чистый отсек, откуда насосом закачивается в фильтрующе-ревизионный колодец, расположенный выше по уровню, чем баня.

Из колодца стоки направляются на дренажное поле, в септик или сточную систему.

Как сделать канализацию в бане

Обустройство системы слива грязной воды – это как раз тот случай, когда 99% работ можно выполнить своими руками с достаточно высоким уровнем качества. Большинство современных канализаций собираются из готовых деталей и узлов, поэтому сам процесс обустройства слива в собственной бане будет не намного сложнее, чем сборка детского конструктора. Хотя в некоторых случаях может понадобиться профессиональное паяльное оборудование.

Выбор вида канализационной системы

Принцип выбора достаточно прост – сложность и возможности канализации должны соответствовать стоимости самой бани. Для маленькой баньки, встроенной в доме, простейшее решение состоит в подключении слива через водяной затвор к центральной канализационной трубе. Для дачной бани, возможно, будет правильным установить бочку для сбора жидкости. Серьезные банные постройки на утепленном фундаменте потребуют установки напорной системы удаления стоков.

Канализация в бане своими руками: схема

Примерная схема обустройства напорной системы удаления грязной воды представлена ниже.

Главные элементы – накопительная емкость и насос, все остальное подбирается постфактум после завершения строительства бани. Также потребуется ревизионный колодец, канализационные трубы и насадка-клапан.

Изучение геологии участка и планирование схемы удаления стоков

Понятно, что чаще всего место под строительство будущей бани выбирают, мало задумываясь о том, что к парилке нужно будет достраивать канализацию. Обычно банька ставится на удалении в 3-5 м от основного здания дачи или жилого дома.

Зачем нужна геология? В напорных системах все трубы и емкости укладываются в грунт, на глубину не менее уровня промерзания. Кроме того, плотность, вязкость и склонность грунта к пучению определяют конструкцию емкости под сбор грязной воды.

Для того чтобы определить характер грунта, потребуется просверлить ручным садовым или мотобуром дыру диаметром 200 мм на глубину не менее двух метров. Выход породы покажет, что именно залегает в месте строительства будущей канализации.

Как сделать сливную яму для бани

Если в районе строительства бани пучинистые грунты, то придется копать котлован. Для средней бани достаточно будет сделать емкость объемом в 2 куба, для маленькой парилки достаточно установить пластиковый бак на 800 л. Для канализации продают специальные модели с широким съемным люком на клипсах.

Рыть можно вручную или использовать мини-экскаватор. Стенки выравнивают по вертикали, а дно уплотняют трамбовкой и засыпают гравийно-песчаной смесью.Далее нужно будет сделать бетонную стяжку с армированием стеклопластиковой лентой или прутком.

Стены выкладывают из кирпича, толщина кладки – не менее 25 см, а в точках вывода труб канализации монтируют полиэтиленовые фланцы. Левая стенка сделана перфорированной для сброса части воды

Внутри выкладывают перегородку высотой не менее 120 см. После завершения работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Поверх устанавливают плиту, чаще всего из технического полиэтилена.

Оборудование слива в бане

Монтаж внутренней системы канализации бани

После завершения работ с емкостью нужно будет вырыть траншею и спланировать подушку под будущую напорную трубу. Если перепад высоты между сборным баком и ревизионным колодцем составляет менее метра, то можно использовать обычные ненапорные пластиковые трубы, собираемые на резиновых уплотнениях. В остальных случаях под напорную канализацию приходится укладывать и сваривать полиэтиленовые трубы диаметром не менее 80 мм.

В напорной канализации трубы обычно проклеивают при сборке

Сборка и установка колодца еще проще, нужно лишь вырыть яму, установить коробку, подключить к трубам и нагрузить внутрь балласт, чтобы грунтовые воды не выдавили конструкцию до начала использования системы сброса стоков. На выводе стоков в траншею нужно установить обратный клапан, препятствующий проникновению грызунов и мусора внутрь системы канализации.

Подвод от сливного отверстия внутри бани и мойки выполняется с установкой водяного колена, это обеспечит блокирование газов, скапливающихся внутри бака. Грязная вода должна стоком сливаться внутрь без контакта трубы с поверхностью жидкости внутри емкости. В соседнем отделении устанавливается насос, и сразу же нужно отрегулировать уровень срабатывания поплавка.

Для проверки систему заполняют чистой водой и прокачивают по всей линии канализации, если протечек нет ни на стенах, ни на соединениях труб, то можно засыпать трубы и пазухи стен утеплителем, керамзитом или даже обожженной глиной, шлаком и закрывать грунтовой подушкой.

Заключение

Сточная канализация в бане строится примерно за 3-4 дня. Бочковую систему сбора воды можно изготовить за один день, при меньших финансовых и материальных затратах. Разумеется, уровень комфорта важен, но не всегда установка насосной канализации оправдывает вложенные средства. Возможно, использование перепадов в рельефе участка позволит сэкономить и решить проблему удаления грязной воды с помощью самосточной канализации, которая всегда будет на порядок более надежной в работе.

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

• Продумываем способ утилизации стоков из бани
  • Выбираем место для слива: изучаем геологию участка
• Какой вид канализации выбрать для бани
• Устройство внутренней канализации в бане
  • Отвод стоков из моечной или парной
  • Поглощающий приямок
• Заключение

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

• СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
• СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

• 4-7 м до фундамента бани;
• не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
• 5 м до дороги;
• 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

• монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
• не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
• минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

• высокая стоимость;
• энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
• Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

• энергонезависимость;
• доступная стоимость;
• быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

• на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
• довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Как сделать канализацию в бане своими руками

Канализация в бане своими руками, схема которой является несложной, требует наличия у мастера некоторых навыков. От устройства канализации в бане, которая размещается, к примеру, за городом, в большей степени зависит удовольствие, которое постройка сможет доставить в сравнении с обыкновенной ванной в квартире.

Чтобы была возможность насладиться процессом очищения тела, понадобится понять, как устроить канализацию правильно.

Как выбрать подходящие материалы?

В процессе устройства канализации не рекомендуется использовать металлические трубки и короба из дерева, так как элементы из этих материалов быстро портятся, они подвергаются гниению или коррозии. Лучший вариант — использование чугунных приспособлений.

Минимально допустимый диаметр трубок для канализации составляет 50 мм. Если планируется подсоединять дополнительные механизмы, то рекомендуется использовать трубки диаметром 100 мм.

Канализацию дополнительно нужно оборудовать трапом из металла, который будет использоваться в качестве затвора для воды. Трап следует зафиксировать так, чтобы патрубок был выше на 12-15 см. Пластинку надо размещать под определенным углом. Монтаж производят на расстоянии 5 см от нижней части конструкции.

Элементы, которые понадобятся:

• трубки из пластика или чугуна;
• лопата;
• глина;
• щебень;
• керамзит.

Как соорудить дренажную канализацию

В бане маленького размера, которая способна принимать небольшое количество посетителей, можно сделать дренажную канализацию. Последовательность действий будет следующей:

1. Поблизости с баней понадобится расположить колодец. Глубину следует выбирать исходя из уровня промерзания почвы. Если в зимний период почва промерзает до 70 см, то надо выкопать яму глубиной минимум 1,5 м.
2. На дно нужно уложить слой глины толщиной максимум 10 см. Далее обложите глиной почву вокруг основания бани, после чего разровняйте ее. Придайте яме вид желоба и сделайте маленький уклон в сторону водостока.
3. Поверх подушки из глины надо насыпать керамзит и щебень. Другой вариант — подушка из песка и гравия. Толщина слоя минимум 50 см. С помощью данных материалов можно выполнить дренаж.
4. После этого понадобится насыпать грунт и тщательно утрамбовать.
5. На следующем этапе выполняется утепление сточной трубки, которая отходит от здания. Это нужно сделать для того, чтобы исключить промерзание трубки в зимний период времени.

Схема обыкновенной канализации в бане изображена на рис. 1.

Время от времени понадобится прочищать канализацию, так как песок пропускает жидкость и засоряется известью.

На песчаной почве колодец можно заменить специальной подушкой в виде глубиной 1 м, шириной 30 см и длиной не более 1 м. На дно понадобится насыпать щебень на высоту примерно 20 см. Сверху траншею надо укрыть почвой. Сточные воды по трубке будут выводиться на данную подушку. Подобный элемент в разрезе можно увидеть на рис. 2.

Правильное применение приямка

На территориях с почвой, которая плохо пропускает воду, целесообразнее всего устраивать систему с приямком для отвода стоков. В данный приямок, который изготавливают из водостойкого материала, будет собираться вся отводимая жидкость, после чего по трубке она будет перемещаться за границы территории.

В процессе сооружения приямка следует предусмотреть монтаж затвора, который сможет исключить попадание в баню посторонних запахов. Для этого понадобится выполнить следующие действия:

1. Вход в приямок трубки, которая будет сливать сточные воды, надо устраивать на высоте 10 см над дном.
2. Пластинку надо устанавливать под трубкой, при этом в нижней части ее фиксировать не нужно.
3. Важно оставить расстояние в несколько сантиметров от нижней части приямка до пластинки, чтобы образовался затвор.

Трубки из полиэтилена, которые используют для отвода стоков, хорошо подойдут для устройства канализационной системы для бани.

Если есть надобность, к системе можно подсоединить санузел, однако это можно сделать лишь при условии нечастой его эксплуатации.

Как организовать отвод стоков в большой бане?

Канализацию в бане большого размера надо прокладывать обязательно. Выбор конструкции нужно делать, исходя из пропускной способности. Если конструкция будет использоваться довольно часто, то обыкновенная дренажная канализация для бани не подойдет. Будет нужен более сложный механизм отвода жидкости:

1. На расстоянии приблизительно 0,5 м от основания внутри бани понадобится выкопать яму глубиной 1,5 м.
2. От данной ямы надо проложить траншею, после чего вывести ее наружу.
3. На расстоянии минимум 2,5 м от бани понадобится сделать колодец объемом около 2,5 м².
4. Далее траншее надо придать форму резервуара.
5. На следующем этапе колодец необходимо промазать глиной.
6. Далее формируют маленький уклон в сторону стока.

Следует заметить, что систему отвода стоков от бани, которая располагается на частной территории, можно присоединить к централизованной канализационной системе. В таком случае не будет проблем с соблюдением санитарных норм.

Особое внимание нужно обратить на напольное основание. В зависимости от габаритов бани и механизма канализации, который в ней используется, можно сделать следующие настилы:

1. Протекающая конструкция. Подобное изделие закрепляют к лагам. Щели между рейками настила должны быть меньше 5 мм.
2. Капитальная конструкция. Подобный вид настила подразумевает наклон в какую-то из сторон. Под данным полом надо будет устроить приемный резервуар, из которого накапливаемая вода будет поступать в приямок.

Как сделать смотровой колодец?

Если устройство отвода сточных вод получилось протяженным, то в схеме канализации обязательно нужно предусмотреть монтаж колодца, с помощью которого можно будет производить осмотр и очистку системы. Подобный колодец — яма, дно которой покрывают бетонным раствором, а стенки изготавливают из кирпича.

Смотровой колодец нужно оснастить уплотненной крышкой, которая сможет защищать воду от замерзания в зимний период. Внутреннюю крышку следует укрыть материалом для теплоизоляции. Внешняя крышка должна быть засыпана землей.

Когда механизм отвода стоков будет сооружен, яму и колодец понадобится засыпать песком и гравием. После этого надо досыпать немного почвы и утрамбовать. Важно помнить о регулярной чистке канализационной системы, так как в процессе ее использования будет происходить заиливание, что сильно затруднит процесс впитывания влаги в почву.

Как исключить неприятные запахи от канализации?

Многие люди желают соорудить канализацию, из которой не будет исходить посторонних запахов. Следует знать, что именно из-за неприятных запахов большинство людей отказывается сооружать подобную систему.

Избавиться от неприятного запаха можно несколькими способами:

1. Специальный затвор (сифон) — трубка с жидкостью, которая изогнута особым образом. Она предназначена для того, чтобы разделять несколько газовых сред. Такая конструкция и нужна для того, чтобы неприемлемый запах не проникал внутрь здания. Однако справиться она может со своей задачей лишь в случае, если ничего не будет мешать. Может быть такая ситуация: давление в механизме после затвора слегка превышает атмосферное, потому из системы канализации идет воздух в виде небольших пузырей. Воздух в таком случае будет неприятным. Сточные воды, которые движутся по трубке, могут заполнить собой сечение приспособления, в связи с чем сифон под воздействием вакуума опустеет. В таком случае газы смогут проникнуть в баню. Чтобы это исключить, следует делать канализацию из трубок большого диаметра. Чем меньше данный показатель, тем больше вероятность перекрытия сточными водами и появления вакуума. Важно также не допускать засорения трубки.
2. В бане нужно устраивать вентиляцию. Ее можно сделать из трубок, которые объединены с канализацией. В таком случае бытовые стоки смогут уходить бесшумно. Если подобной вентиляции нет, в процессе слива стоков появится неприятный запах.

Если соблюдать несложные рекомендации, то можно соорудить надежную систему отвода стоков без посторонних запахов. Говоря о том, как сделать канализацию в бане правильно, следует помнить, что если соблюдать последовательность действий, то никаких проблем не возникнет.

Как обустроить канализацию в бане

Архиважная составляющая дренажной системы частного дома – это канализация в бане.

Неудобная система водоотведения может свести на нет всё удовольствие и полезный эффект от принятия водных процедур. В предлагаемом материале будут рассмотрены основные правила, по которым должна обустраиваться канализация в бане своими руками, пошаговое руководство для подобных работ и прочие полезные сведения.

Варианты систем канализации

Устройство канализации в бане можно сделать разными способами. Главное, выбрать правильный вариант с учетом основных факторов.

Основные виды канализации в бане – это самотечный (безнапорный), напорный или врезной вариант. Безнапорная канализация предполагает самостоятельный перелив сточных вод в септик или дренажный колодец. Это обеспечивается трубопроводом, проложенным под определенным углом наклона. Простота такой конструкции ограничивается расстоянием от банного помещения до водосливного колодца.

Напорная канализация под баней требует установки специального насоса для откачивания сточных вод в септик или дренажный колодец. Этот вариант применяется при высоком залегании водоносного слоя в почве участка, на котором строится баня.

На заметку! Часто напорная канализация применяется для бани, обустроенной в цокольном или полуподвальном помещении жилой постройки.

Врезная канализация, представляющая собой отвод, подсоединенный к единой системе, обустраивается только после получения разрешения на подключение ее к централизованной магистрали. Этот вариант считается самым выгодным, поскольку очистные сооружения на участке монтировать не нужно. Правильная канализация в бане позволяет избежать появления неприятных запахов в моечной, душевой и парной, исключает возможность застоя отработанной воды, практически не подвержена засорам и промерзанию.

Чтобы не было неприятного запаха

Часто возникает неприятный запах канализации в бане. Особенно если здесь устанавливается унитаз. Поэтому необходимо правильно обустроить систему очистки использованной воды. Для этого используется двухкамерный вариант. В 1 септике от сточных вод отделяется осадок. Для обработки требуются специальные анаэробные бактерии.

Затем через соединяющую трубу обработанная жидкость перетекает во 2 септик. Если в нем есть днище, прошедшие очистку сточные воды отводятся через трубопровод. Вместо герметичного днища можно засыпать внутри открытого снизу септика слой щебня или гравия. Вода будет сквозь него постепенно просачиваться в грунт.

В верхних слоях почвы обитают различные микроорганизмы. При необходимости можно использовать специальные средства для их размножения.

В процессе очистки сточной воды бактерии выделяют газы с резким запахом, которые могут быть ядовитыми. Поэтому необходимо установить специальный вытяжной вентилятор для его удаления.

Необходимые инструменты и материалы

Самостоятельное обустройство канализации для бани предполагает использование следующих материалов:

• цемент и песок для раствора;
• бетонные кольца;
• щиты из нержавеющей стали;
• трубы из металла или пластика;
• колья и доски для опалубки;
• арматурная сетка;
• гравий, щебень или другие сыпучие материалы.

Инструменты и приспособления для работы понадобятся следующие:

• лопаты;
• отвес и уровень;
• молоток;
• ножовка;
• пила-болгарка;
• строительный миксер;
• резервуар для замешивания раствора;
• носилки;
• кусачки;
• пассатижи;
• рабочая одежда, рукавицы, ветошь.

Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.

Как выбрать устройство

Система канализации в бане образуется из множества элементов, стоков, трубопроводов. Чтобы правильно подобрать септики и другие составляющие дренажной системы, нужно принять во внимание такие факторы, как:

• состав почвы и уровень залегания грунтовой влаги;
• рельефные особенности места расположения бани;
• расстояние до точки забора воды.

Песчаные грунты отличаются хорошей гигроскопичностью и высокой способностью впитывания сточных вод. Система канализации, установленная на такой почве, действует подобно поглощающему колодцу.

Ее внутренние поверхности необходимо залить цементом или бетоном. Септик – накопительный резервуар, его необходимо устанавливать горизонтально. Отводящие трубы монтируются с небольшим наклоном для свободного стока воды.

На заметку! Канализация для бани своими руками должна изготавливаться с учетом местных условий, режимов использования банного помещения, наличия совмещенных с баней душевых и туалета.

Как выбрать место

Согласно регламенту СНиП на гигроскопичном грунте колодец устанавливается на расстоянии 20 или более метров от канализации. При этом минимальное расстояние до бани или дома должно составлять от 10 до 15 м. Эти нормы необходимо соблюдать в обязательном порядке.

Септик для сбора и предварительной очистки сточных вод можно залить бетоном или собрать из бетонных колец или металла. При желании можно купить готовую разборную конструкцию. Она монтируется на участке в соответствии с прилагаемой инструкцией. Если баня будет использоваться постоянно, необходимо обустроить систему отвода использованной воды в специальный колодец или в расположенный поблизости водоем.

Установка дренажного колодца или подушки

При относительно небольшом объеме сточных вод поблизости от бани можно обустроить дренажный колодец. Его глубина должна быть примерно вдвое больше уровня промерзания грунта в самое холодное время года.

Дно колодца выкладывается глиной. Необходимая толщина слоя – 10-15 см. Поверх глины насыпается ровным слоем подушка толщиной 50 см из сыпучего материала. Это может быть гравий, крупнозернистый песок, мелкая галька, щебень и т. п.

Для свободного поступления и вытекания воды к колодцу подводятся специальные траншеи и трубы.

Важно! В регионах с очень низкими температурами в зимнее время трубы необходимо обязательно утеплить.

Затем в колодец нужно засыпать землю и плотно утрамбовать ее. Сыпучий материал, высыпанный поверх слоя глины, нужно очищать по мере необходимости.

Если почва на участке песчаная, колодец можно заменить дренажной подушкой. Для ее обустройства требуется выкопать траншею шириной примерно 35 см и глубиной 1 м.

На дно траншеи необходимо насыпать гравий или щебень. Толщина слоя – не менее 20 см. Сточные трубы монтируются так, чтобы использованная воды стекала на подушку из сыпучего материала.

Система с приямком

Если баня расположена на плотном грунте, сточные воды лучше обрабатывать при помощи системы с приямком. Для ее обустройства используются материалы, не пропускающие влагу. Использованная вода пропускается через систему и по специальному трубопроводу выводится в природный водоем. Трубы для подобной системы лучше использовать полиэтиленовые с повышенной прочностью. Подобная канализация в бане с туалетом пригодна только при редком пользовании унитазом.

Как обустроить котлован для септика

Монтаж канализации в бане начинается с обустройства септика. Вначале нужно выкопать котлован. Его размеры зависят от предполагаемого количества сточных вод, которые будут пропускаться через септик. Для уточнения габаритов можно воспользоваться специальными таблицами.

Дно котлована нужно выровнять и залить бетоном. Затем выстраивается опалубка для бетонирования стен. Ее крепят к специальным кольям, расположенным в котловане. К составляющим опалубку деревянным щиткам крепится арматурная сетка, изготовленная из проволоки сечением от 10 до 15 см.

Далее устанавливаются трубы для стока и вывода использованной воды. Теперь можно заливать бетон. Для его приготовления используется 1 часть цемента и 2 части гравия или песка. Раствор необходимо обязательно утрамбовать.

Обустройство перекрытия

Сверху котлован накрывается бетонной плитой. Она должна свободно выдерживать нагрузку в 150-160 кг. Для производства необходимых работ по уходу и/или ремонту канализационной системы в процессе эксплуатации необходимо обустроить специальный люк. Подходящий материал для его крышки можно подобрать в специальном магазине.

Последний этап – установка фильтровального колодца. Его располагают на расстоянии 200 см от септика. Трубу, по которой вода будет стекать из этого колодца, нужно установить под уклоном примерно в 150 см. Это обеспечит свободное стекание водных масс. Из всего вышеописанного становится понятно, как обустраивается канализация для бани своими руками, видео материалы, размещенные на этом сайте, помогут окончательно прояснить все вопросы.

Если канализация замерзла

В зимнее время появляется много хлопот, если замерзла канализация в бане. Как правило, это происходит, когда система вывода сточных вод недостаточно утеплена.

Привести замерзшую канализацию в рабочее состояние можно разными способами. Самый простой – промыть систему горячей водой. Этот вариант применяется при минимальном замерзании.

Ледяные пробки часто образуются на стыках и поворотах трубопровода. Чтобы их разморозить, необходимо прикрепить шланг к тросу, который используется для удаления засоров. Это позволит подвести кипяток непосредственно к ледяной пробке.

Эффективность данного метода повышается, если в кипяток добавить поваренную соль. Достаточно будет 1 ст. ложки на 1 л воды. При необходимости кипяток можно влить повторно.

Снаружи промерзшие трубы можно прогреть. Для металлической трубы используется паяльная лампа. Пластиковые трубы нужно обмотать ветошью и поливать кипятком до абсолютного растворения ледяной пробки.