Ремонт печки: инструменты и материалы, причины и методы устранения неполадок

Ремонтируем печь из кирпича самостоятельно: полезные советы

Из-за регулярных перепадов температур большой амплитуды работа печи рано или поздно дает сбой. Любой хозяин своими руками может произвести ремонт печи из кирпича, имея начальные технические знания и умелые руки.

Главное, сделать это своевременно, тогда вы избежите неприятностей и возгораний.

Обычно ремонтные работы делят на три вида:

  1. устранение мелких неполадок
  2. устранение неполадок средней степени
  3. устранение серьезных дефектов (капитальный ремонт).

Устранение мелких неполадок

Советуем запомнить, что регулярный осмотр печи перед отопительным сезоном и текущий ремонт — это способ предупредить возможные серьезные разрушения конструкции в будущем.

С какими мелкими проблемами вы можете столкнуться при эксплуатации печи и как их устранить?

1. Невозможность растопки вследствие отсутствия тяги.

Данная неполадка может возникнуть из-за следующих причин:

  • печку долго не использовали, и внутри дымохода скопился холодный воздух;
  • отсутствует приток воздуха, поддерживающий горение;
  • воздействие сильного ветра с улицы;
  • сажа забила дымовые ходы.

Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.

Внимание! Использование керосина или прочих горючих жидкостей запрещено.

В случае забитого дымохода, нужно провести следующие мероприятия:

  • затопить печь;
  • засыпать в топку крупную соль (примерно горсть);
  • сразу закрыть заслонку;
  • сажа кусками вылетит в трубу дымохода.

В случае если этот способ не поможет, то необходимо прочистить трубу собственноручно, открыв специальную дверцу, или достав выбивные кирпичи. Опытные мастера печного дела всегда оставят дверцы или выбивные кирпичи для очистки.

Чтобы определить, где эти самые кирпичи находятся, сделайте следующее:

  • произведите внешний осмотр печи; особенно в местах прохода дымовых каналов;
  • выбивной кирпич обычно смещен слегка наружу, в отличие от основной кладки;
  • очистите старый раствор и выньте кирпич. Так дымовой канал станет доступен, и вы сможете прочистить его;
  • затем установите обратно выбивной кирпич и обмажьте его глиняным раствором.

2. Прохудились швы кирпичной кладки,

в результате чего печка начала дымить.

Кроме того, внешний вид ее испорчен.

Как легко распознать этот дефект?

Протопите печь, и вы заметите трещины, которые предстоит замазать вручную.

Последовательность действий:

  • размочите швы, а затем расчистите их на 2 — 3 см;
  • щеткой промойте стены, используя чистую воду;
  • приготовьте раствор, смешав глину, песок, асбестовое волокно и соль (из расчета 100 граммов на 3 литра смеси); показатель качественного раствора — средняя вязкость. Можете приобрести готовый раствор в строительном магазине;
  • заполнить швы глиняной смесью, уплотнить ее, затерев все пустоты;
  • если нужно, оштукатурьте стенки, побелите или обложите плиткой.

3. Выпал или прогорел кирпич.

Требуется заменить его на новый.

Последовательность действий:

  • очистить глину и пыль с места, где лежал старый кирпич;
  • смочить место водой и положить на него лепешку из глины;
  • намочить новый кирпич, обмазать его верх и бока глиняной смесью (готовим ее предварительно также, как для замазывания щелей);
  • уложить его вместо испорченного старого кирпича.

Устранение неполадок средней степени

Иногда, при повреждениях печи средней степени не обойтись без самостоятельного ремонта и укрепления некоторых деталей.

1. Щели вокруг дверцы топки.

Механические нагрузки и перепады температур могут привести к образованию щелей вокруг дверцы топки или варочной плиты. Как следствие — опасные газы проникают наружу.

Эти места нуждаются в уплотнении.

Последовательность действий:

  • очистить поверхность, удалить старый раствор;
  • промыть и загрунтовать ее с помощью термостойкого клея, разведенного таким же объемом жидкости;
  • закрепить вокруг дверцы или варочной плиты шнур из асбеста или керамики, который предотвратит растрескивание глины.
  • затереть ремонтной смесью необходимые участки;
  • просушивать не менее суток.

Совет: для того, чтобы проверить, не подделан ли огнестойкий шнур, подожгите его прямо у кассы.

Устранить щели вокруг варочной плиты можно по такому же алгоритму. Прежде чем снимать плиту, протопите печь. Затем подденьте металл с помощью топора. Асбестовый шнур допустимо заменять базальтовой ватой или войлоком. Если старая плита совсем прохудилась, замените ее новой.

2. Укрепление каркаса.

Это становится необходимым, если щели и трещины располагаются по всему периметру печи. В этом случае лучше всего переложить кладку, но при недостатке времени можно прибегнуть к стяжке каркаса при помощи металлической проволоки.

Последовательность действий:

  • штробим в печи специальные каналы глубиной от 15 до 20 миллиметров строго горизонтально;
  • прокладываем в штробы проволоку так, чтобы она обеспечила стяжку каркаса;
  • натягиваем проволоку, скрутив ее бородком или толстым гвоздем так, чтоб она не разорвалась;
  • оштукатуриваем печку.

3. Замена колосниковой решетки.

Выполняя замену колосниковой решетки, учтите, что между кладкой и решеткой должен быть зазор. Его необходимо засыпать песком. Новая решетка должна быть точно такого же размера, что и старая.

4. Замена предтопочных листов.

Эту манипуляцию следует выполнять только тогда, когда листы продырявятся или проржавеют. Последовательность действий:

  • снятие старого листа;
  • выемка гвоздей;
  • укладка куска войлока, который был предварительно вымочен в глиняном растворе;
  • прибивание нового листа.

Устранение серьезных дефектов

Иногда повреждения кирпичной печи настолько серьезны, что необходимо восстановить ее полную работоспособность, заменить или улучшить поломавшиеся части.

1. Заменяем футеровку.

Футеровка — это не что иное, как защита поверхности печи от различных механических и термических повреждений. В нашем случае — это использование шамотного кирпича.

Если футеровка топливника повреждена, необходимо ее заменить.

Важно! Для старой и новой кладки используйте однородный кирпич, чтобы коэффициент теплорасширения не изменился.

Несложные работы можно выполнить через дверцу топки. Для этого достаточно глиняным раствором или фабричной огнеупорной смесью отреставрировать поврежденные участки.

Частичную замену кирпичей производят в следующей последовательности:

  • подготовить раствор, который использовался во время строительства;
  • размочить и расчистить старый раствор на необходимом участке;
  • удалить элемент, который был поврежден;
  • вставить новый кирпич на пустое место и хорошенько замазать.

Для этих манипуляций может использоваться и готовый огнеупорный раствор — Мертель шамотный, который состоит из шамота и огнеупорной глины. Тогда швы печи смогут выдержать более 1700 градусов.

Полная замена футеровки производится только после разбора стенки. Основная кладка не должна быть задета.

Последовательность действий:

  • разобрать стенку от пода до зольного отверстия; печные ребра не трогать;
  • удалить остатки щебня;
  • выложить новую футеровку из шамотного кирпича так, чтобы она не перевязывалась с материалом корпуса печки. Соблюдать толщину шва — не больше двух миллиметров.
  • если печь большая, кирпич класть плашмя. Если небольшая или средняя — на ребро.

2. Ремонтируем дымоход.

Для этого может потребоваться оштукатуривание кладки или даже ее перебор в случае разрушения.

3. Переводим печь на другой вид топлива.

Основной метод заключается в том, чтобы выложить стены топливника шамотным кирпичом, используя огнеупорный раствор. По сторонам топливника установите откосы. По ним раскаленные угли будут в процессе топки попадать вниз и закрывать колосники.

Важно использовать только качественный кирпич.

Необходимые в работе инструменты

Инструменты для ремонта лучше подготовить заранее.

Читайте также:
Теплый пол в ванной: плюсы и минусы, монтаж водяного и электрического пола

Вам понадобятся:

  • кирпич;
  • двухсторонний молоток;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ведро для приготовления раствора.

Не все тонкости ремонта можно описать словами, видео покажет это наглядно.

Не ответили на ваш вопрос? Оставьте пожалуйста комментарий и пожелания ниже. Спасибо!

Способы как отремонтировать печку своими руками

Ухудшение функциональности отопительного оборудования сопровождается уменьшением КПД и увеличением расхода топлива. Недостаточно эффективное удаление дыма опасно для здоровья пользователей. Качественный ремонт печки устранит проблемы без лишних затрат.

  1. Возможные причины неполадок печи
  2. Инструменты и материалы для ремонта
  3. Мелкий ремонт
  4. Заделка трещин
  5. Замена подового кирпича
  6. Замена отдельных кирпичей
  7. Замена колосниковой решётки
  8. Перекладка футеровки
  9. Ремонт борова
  10. Замена или крепление топочной дверки
  11. Средний ремонт
  12. Замена топки
  13. Ликвидация завалов в вертикальных дымовых колодцах
  14. Ремонт кирпичной трубы вне помещения
  15. Капитальный ремонт
  16. Полная замена нижней части печи
  17. Полная разборка и перекладывание печи
  18. Изменение объемов и направлений дымоходов
  19. Полная замена одной или нескольких стен печи
  20. Ремонт без разборки
  21. Техника безопасности при ремонте печей
  22. Наблюдение за техническим состоянием печи

Возможные причины неполадок печи

Старую печь можно отремонтировать полностью или переложить некоторые ее узлы

Типовые неприятности объясняются различными повреждениями конструкции. При появлении трещин нарушается герметичность. Ухудшение тяги провоцирует засорение системы дымоудаления. Большая разница температур (внутри канала и окружающего воздуха) способна повредить со временем даже качественную кладку. В отдельных ситуациях дефекты образуются по причине ошибок пользователей в процессе эксплуатации.

Чтобы правильно отремонтировать печку, нужна предварительная проверка. Рекомендуется обратить внимание на сравнительно редкие конструктивные проблемы:

  • при одинаковой высоте расположенных рядом труб дым засасывает второе (неработающее) отверстие;
  • производительности приточной вентиляции может быть недостаточно для одновременного функционирования нескольких отопителей;

Препятствие для дыма может создавать отложения сажи внутри трубы

Рекомендуется уточнить внешние условия. В приведенных ситуациях потоки ветра могут провоцировать принудительное «заталкивание» дыма внутрь здания:

  • труба установлена неправильно по отношению к выступающему коньку крыши;
  • паразитные завихрения создает крупное дерево, другое строение.

Отдельно проверяют чистоту дымохода. Кроме сажи, препятствие может быть создано птичьим гнездом или отделившейся частью строительной конструкции.

Инструменты и материалы для ремонта

После диагностики составляют план работ, смету необходимых покупок. Чтобы выполнить мелкий ремонт печи с устранением нескольких трещин около рамки дверцы, достаточно приобрести подходящий герметик. Некоторые современные составы предназначены для эксплуатационного режима при температуре выше +1400°C. Как правило, такие смеси создают на основе силикатных компонентов.

  • строительный кирпич для выполнения общестроительных работ;
  • шамотный для облицовки высокотемпературных зон;
  • глина и песок, специализированная готовая смесь;
  • картон (уплотнительный шнур) с базальтовыми добавками;
  • стальная лента, проволока.

С учетом особенностей технологий корректируют перечень инструмента:

  • электродрель с насадками (щетка, миксер);
  • «болгарка» с дисками для разрезания соответствующих материалов (кирпич, бетон металл);
  • рулетка, угольник, строительный уровень, маркер для разметки;
  • губка для смачивания поверхностей при создании кирпичной кладки;
  • емкости для создания растворов.

Чтобы разобрать старую конструкцию нужно подготовить:

  • лом и зубило;
  • кувалду и кирку;
  • лопату;
  • перфоратор с комплектом насадок;
  • носилки (тачка);
  • клинья из стали.

Универсальные инструменты пригодятся для выполнения иных рабочих операций. Мощный перфоратор и некоторые другие аппараты с электроприводом можно взять в аренду.

Мелкий ремонт

Если через трещину выходит дым, это крайне опасно для проживающих в доме

Даже для устранения небольших неисправностей нужна определенная подготовка. В соответствии с планом работ приобретают расходные материалы, проверяют наличие необходимых инструментов и сменных насадок. Рекомендуется сделать общий осмотр для выявления иных недостатков. Следует ознакомиться с технологиями мелкого ремонта печи из кирпича своими руками совместно с методиками распознавания дефектов.

Заделка трещин

Нарушение герметичности сопровождается ощутимым ухудшением состава атмосферы в помещении, характерными следами копоти. Устраняют проблемы следующим образом:

  • очищают поврежденный участок, удаляют плохо присоединенные осколки штукатурки, углубляют щели на 1,5-2 см;
  • создают рабочий раствор по пропорциям (в частях): песок (10), цемент (1), глина (3);
  • смачивают трещину водой, втирают подготовленный раствор;
  • выравнивают поверхность.

Для точной локализации повреждений следует предварительно протопить печь. Нужно заранее подготовить соответствующие материалы (инструменты), если предполагается восстановление декоративного покрытия.

Замена подового кирпича

Топка сложена из красного кирпича — это нарушение технологии, нужна замена

Поврежденный элемент конструкции извлекают полностью, удаляют по периметру отверстия старый раствор. Подбирают подходящий кирпич, проверяют соответствие размеров и наличие достаточных промежутков для корректного монтажа. Для укладки пользуются жидким раствором. Его нужно подготовить по аналогии с оригинальной смесью, которая применялась при строительстве печи.

Замена отдельных кирпичей

Обеспечивается соответствие кирпичей и состава строительного раствора компонентам общей конструкции. Одновременно проверяется устойчивость соседних элементов.

Замена колосниковой решётки

Со временем колосники прогорают, поэтому их меняют на цельную решетку

Ремонт кирпичной печи своими руками выполняют с учетом неравномерного расширения отдельных элементов при нагреве. Приобретенный колосник монтируют с зазорами со стороны торцов. По периметру оставляют технологический промежуток (4-6 мм), который заполняют песком. С учетом особенностей определенной конструкции обеспечивают нормальное положение установленной детали, контролируют уклоны.

Перекладка футеровки

В этом случае нужен предварительный демонтаж печи. Далее вынимают кирпичи, удаляют раствор, очищают рабочие поверхности. Восстанавливают кладку по исходным чертежам.

Ремонт борова

По стандартной схеме этот элемент конструкции располагается в чердачном помещении, поэтому до начала работ нужно обеспечить хорошее освещение. При проверке особо внимательно проверяют Г-образный переход в горизонтальный участок. Если обнаружены крупные трещины (1,5-2 см), мелкий ремонт не подойдет. В этой ситуации выполняется перекладка соответствующей части либо всего борова.

Дверь можно поставить с жаропрочным стеклом, чтобы наблюдать пламя

Замена или крепление топочной дверки

  • полностью демонтируют крепежные элементы;
  • очищают рабочую зону;
  • с применением электродрели сверлят отверстия;
  • устанавливают держатели из проволоки, дверцу;
  • выступающие части проволочных фиксаторов сгибают в швы, чтобы обеспечить углубление в структуру строительной конструкции на 1,5-2,5 см.

При размещении дверцы, как и в примере с колосником, обязательно создают технологический промежуток (4- 6 мм) для компенсации теплового расширения металлических деталей.

Средний ремонт

Тягу может перекрыть рухнувший в дымоход кирпич

Если при реставрации печи предполагается замена изразцов, надо учесть эстетическое соответствие устанавливаемых элементов интерьеру помещения.

Замена топки

Стенки демонтируют и устанавливают новую кладку последовательно. Эта методика ремонта русской печи своими руками подразумевает замену всех кирпичей, которые формируют конструкцию топки.

Ликвидация завалов в вертикальных дымовых колодцах

Как правило, проблемы этой категории сопряжены с необходимостью монтажа новых перегородок в каналах. Для доступа к рабочей зоне придется последовательно разбирать и восстанавливать стенки. При необходимости по аналогичной схеме ремонтируют несколько участков до полного восстановления функциональности системы дымоудаления.

Ремонт кирпичной трубы вне помещения

Кладку в помещениях создают с применением стандартного печного раствора. Внешнюю часть конструкции – с добавлением цемента в строительную смесь. На этом этапе нужно проверить корректность размещения выходного отверстия относительно конька кровли.

Капитальный ремонт

При перекладке печки остается нетронутым только фундамент, если он не поврежден временем

Работы выполняют по заранее подготовленному комплекту проектной документации. Однако необходимы следующие позиции:

  • точные размеры;
  • расчет нагрузок;
  • список расходных материалов.

Не обязательно строгое соблюдение стандартов оформления чертежей. Но содержание каждого пункта должно быть полным. Корректный перечень покупок, например, поможет исключить лишние посещения магазинов.

Полная замена нижней части печи

Допустимы коррекции, определенные особенностями определенной конструкции. Обычно эту технологию выполняют по следующей схеме:

  • демонтируют обе стенки, футеровку;
  • удаляют строительный мусор;
  • устанавливают футеровку заново (связку с основной частью не применяют).

На завершающем этапе проверяют целостность основания, стенки в соответствии с планом рабочих чертежей.

Полная разборка и перекладывание печи

Чтобы разрушить старую печь, используют стальные клинья и перфоратор

Чтобы часто не ремонтировать устаревшую конструкцию, можно установить современное отопительное оборудование. Для бани поддержание оптимального температурного режима обеспечит удобный электрический нагреватель. При сезонной эксплуатации дачи недорогой тепловентилятор создаст комфортные условия, а в помещении будет больше свободного места. С помощью нового качественного проекта возможно значительное повышение КПД по сравнению с «классическим» вариантом.

Во всех перечисленных ситуациях подразумевается необходимость разборки. При выполнении соответствующих рабочих действий пригодятся следующие рекомендации:

  • Если предполагается установка газового котла (иного отопительного оборудования), возможно сохранение дымохода.
  • В старых деревянных домах конструкция печи выполняла функции части силового каркаса, поэтому отдельные компоненты без специального укрепления удалить невозможно.
  • Следует предотвратить загрязнение интерьера, вынести мебель, закрыть отдельные поверхности полимерной пленкой.
  • Для выполнения рабочих операций нужно подготовить респиратор, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.
  • Глиняные части сооружения становятся податливыми после обильного смачивания водой.
  • Цементные швы разрушают клиньями из стали, ускоряют процесс с помощью перфоратора.
  • Демонтаж начинают с трубы, продолжают последовательно по направлению сверху вниз.

В ходе работ дверки не открывают, предотвращая попадание сажи в комнату. При ослаблении основы тяжелая конструкция развалится по неконтролируемой схеме.

Изменение объемов и направлений дымоходов

Один из приемов ремонта дымоходов — гильзование

Технические параметры этой части проекта оказывают существенное влияние на функциональность и безопасность. Следует учитывать особые рекомендации разработчика при создании банной печи, камина, иной модификации. Общие правила:

  • наклон создают до 30° на метр длины канала;
  • выходное отверстие устанавливают на высоте не менее 50 см от уровня плоской крыши или конька;
  • расстояние от топки до верхнего среза трубы – от 500 см.

Увеличением количества поворотов улучшают эффективность отбора тепла. Однако при этом ухудшается тяга.

Полная замена одной или нескольких стен печи

При совмещении старой и новой кладки применяют однотипные кирпичи, чтобы исключить деформации от неравномерного теплового расширения. С учетом значительного веса этих частей при ремонте кирпичной печи особое внимание уделяют прочности основания. При необходимости, фундамент укрепляют дополнительно.

Ремонт без разборки

Для восстановления функциональности системы удаления дыма применяют очистку по следующему алгоритму:

  • С помощью сухого спирта обеспечивают длительное горение, чтобы исключить отсутствие тяги по причине накопления внизу холодного воздуха.
  • С применением сухих дров (лиственных пород) создают высокотемпературное воздействие в канале для выжигания сажи.
  • Усиливают эффект горстью поваренной соли (при выполнении этой операции дверцу быстро закрывают).

Для доступа к отдельным частям дымохода без разборки оставляют специальные отверстия в процессе строительства. В этих местах устанавливают специальные кирпичи, которые выбиваются при необходимости.

Техника безопасности при ремонте печей

Перед выжиганием сажи необходимо проверить целостность дымохода, чтобы не допустить пожара

На стадии изучения проекта внимательно проверяют места примыкания поверхностей, созданных из горючих материалов. Кроме надежной изоляции отдельные участки защищают металлическими листами. При ремонте русской печи своими руками контролируют целостность каждого кирпича по характерному «звонкому» звуку после легкого удара кельмой. Расходные материалы подбирают с учетом стойкости к высокотемпературным воздействиям с определенным запасом.

Для безопасного выполнения рабочих операций пользуются средствами индивидуальной защиты. Особые меры предосторожности применяют на этапе разборки, при перемещении тяжелых предметов. Необходимо обеспечивать целостность силового каркаса здания.

Наблюдение за техническим состоянием печи

Тщательный контроль предотвратит опасные и аварийные ситуации. О возможных неисправностях свидетельствуют следующие проявления:

  • ухудшение тяги;
  • сложность растопки;
  • увеличение расхода топлива;
  • следы сажи, дым;
  • образование трещин, наклон фундамента, иные видимые повреждения.

Для исключения ошибок при ремонте необходимо учитывать рекомендации разработчиков проектов, производителей расходных материалов.

Самые распространенные поломки кирпичной печи и способы ремонта

Длительное использование любой кирпичной печи приводит к износу отдельных фрагментов ее конструкции. Первым признаком неисправности отопительного оборудования является ухудшение эксплуатационных характеристик. При этом значительно снижается безопасность использования устройства. Поэтому ремонт печи из кирпича следует выполнять даже при самых незначительных поломках.

Виды и диагностика неисправности

Уход за кирпичной печью требует регулярной проверки конструкции на целостность и работоспособность. Для выявления причины поломки можно обратиться к печнику. Специалист быстро произведет оценку отопительного устройства и выявит неисправность. Также можно сделать диагностику самостоятельно.

Существует два метода определения повреждений:

  • внешний осмотр конструкции,
  • диагностика устройства в процессе работы.

Визуальная оценка печи состоит из проверки внешнего состояния фундамента, топочной камеры, стен, кирпичной кладки, включая качество швов. Также выполняется осмотр дымовой трубы. Проводится наружное исследования всех ее частей в доме, на чердачном помещении и крыше.

Осматриваются все металлические элементы конструкции. Проверяется целостность топочной дверцы, задвижек, колосников, варочной панели. Внутри топка изучается на отсутствие повреждений в футеровки.

Ремонт печи из кирпича требуется, если во время растопки выделяется дым

Обнаружить неисправности кирпичного печного устройства можно во время рабочего процесса. Отопительное оборудование требует ремонта, если растопить печь не удается или во время горения топлива выделяется дым. Особую опасность подставляет выделение угарного газа, который может незаметно накапливаться в помещении.

Возможные причины и способы устранения

Чаще всего сбой работы печи происходит из-за отсутствия тяги или при нарушении целостности кирпичной кладки. Такие неисправности можно устранить самостоятельно.

Пропала тяга

Проблема с тягой может возникать по нескольким причинам. В основном распалить печь не удается при засорении дымохода сажей. Такую неисправность можно устранить за несколько часов. Для этого необходимо:

  1. Открыть в печном устройстве специальные дверцы для прочистки дымохода. При отсутствии таких проемов следует вынуть выбивные кирпичи, которые при сооружении конструкции должны быть намечены. Обычно они немного выступают из поверхности стены.
  2. Получив доступ к внутренней части дымохода следует произвести его полную прочистку. Для этих целей используется ершик. Опавшую сажу собирают с помощью веника в совок и выбрасывают.
  3. После удаления осевших продуктов сгорания топлива можно сразу проверить наличие тяги. Зажженный факел из бумаги нужно поднести к проему. При чистом дымоходе дым сразу же потянется кверху. После этого выбивные кирпичи можно устанавливать на место.

Иногда причиной засорения дымохода может стать обрушение стен. При этом упавший кирпич преграждает проход дымоходной трубы, что приводит к снижению или отсутствию тяги. Устранить его можно с крыши протолкнув длинной прочной палкой или привязанной к веревке гирей. Все осколки устраняются с ревизионных каналов в нижней части дымохода.

Профилактическую чистку дымоотводных каналов можно производить с помощью сжигания дров из ольхи или осины. Чтобы повысить эффективность процедуры рекомендуется перед растопкой посыпать древесину пищевой солью. Выполнять такую очистку можно несколько раз в месяц.

Появление трещин в кладке

Нарушение целостности кирпичной кладки печи приводит к выделению дыма внутрь помещения. При этом снижается тяга, и нарушается эффективность рабочего процесса всего отопительного оборудования. Поэтому требуется заделка всех щелей и трещин.

Замазать расколы в кладки можно с помощью готовых смесей приобретенных в магазине. Также раствор для заделки трещин можно приготовить самостоятельно из цемента, специального жаропрочного клеевого состава, песка и глины. Для работы понадобится керамический шнур, мастерок и емкость для замеса строительного состава.

Заделка трещин в кирпичной печи выполняется в таком порядке:

  • поверхность стен очищается от отделочного материала и старых растворов,
  • широкие трещины заполняются керамическим шнуром,
  • все расколы в стене смачиваются простой водой,
  • каждая щель отдельно заделывается приготовленным раствором.

После устранения трещин поверхность кладки затирается. Расколы возле металлических элементов конструкции удаляются аналогично. При этом проверяется прочность каждого приближенного кирпича. При нарушении кладки стену разбирают и устанавливают заново.

Нюансы мелкого ремонта

Небольшие повреждения печи требуют ремонта небольшой сложности. К ним относится замена отдельных кирпичей в стене, предтопочных стальных листов, установка колосников, ремонт дверцы или реставрация футеровки топочного отсека.

Замена кирпича

Выпадение кирпичей чаще всего происходит в результате их прогорания. Чтобы произвести его замену необходимо:

  • провести очистку участка от старого раствора, мусора и пыли,
  • смочить место укладки нового кирпича водой и положить порцию подготовленной глины,
  • строительный материал полностью намочить, затем смазать глиняной смесью со всех сторон,
  • установить кирпич в подготовленный в стене проем.

Для быстрого застывания раствора рекомендуется протопить печь. После этого проводится проверка на наличие щелей.

Установка колосника

Прогоревшие колосниковые решетки требуют замены. Новое приспособление, способствующее выходу золы из топочной камеры и обеспечивающее проход воздушных масс под топливо можно приобрести в специализированных магазинах. Решетка должна быть изготовлена из металлических сплавов с высокими жаростойкими свойствами.

Для замены колосника необходимо:

  • достать и удалить старую металлическую решетку,
  • устранить и заменить испорченные крепления новыми,
  • установить хороший колосник, учитывая тепловой зазор 5 миллиметров.

Колосники часто требуют замены

Иногда для установки решетки требуется ремонт поддувала или кирпичной кладки. Поле замены колосников, оставленные зазоры заполняются песком. Если есть варочная плита, то перед монтажными работами ее необходимо снять.

Замена стальных листов перед топочной камерой

Поврежденные предтопочные полотна не подлежат ремонту, а требуют замены. Такой процесс можно выполнить самостоятельно:

  • удалить старые защитные листы,
  • полностью очистить участок от мусора,
  • уложить на подготовленную поверхность термостойкое покрытие,
  • сверху установить новые стальные листы размером 50*70 или 50*80 сантиметров и закрепить с помощью саморезов.

Между листами и печью устанавливается специальный уголок, который не позволяет проникнуть искрам в щели стальным покрытием и кирпичной кладкой.

Ремонт дверцы

Часто вокруг рамы топочной дверцы расшатываются отдельные кирпичи, и осыпается раствор кладки. Чтобы устранить такую неисправность следует укрепить края проема. Сделать это можно подтянув и скрутив проволоку, на которую фиксируется дверца.

Вместе с этим проводятся такие действия:

  • укладывается асбестовый шнур вокруг дверцы для уплотнения,
  • все щели заделываются кладочным раствором.

В качестве уплотнителя также можно использовать каолиновую вату или кремнеземное полотно. Перед замазкой в большие зазоры заделываются кусками кирпича.

Большие повреждения топочных проемов требуют более основательного ремонта, который включает разборку старой кладки и монтаж конструкции из новых кирпичей.

Реставрация футеровки топливника

Чтобы привести в порядок внутреннюю отделку топочной камеры требуется раствор и новый кирпич с высокими огнеупорными свойствами. Замена футеровки отсека для сжигания дров состоит из таких этапов:

  • снять варочную панель,
  • удалить старую облицовку из кирпича внутри камеры, используя строительные инструменты,
  • очистить рабочую поверхность от остатков раствора и мусора,
  • установить на место старой футеровки новые кирпичи.

Укладку внутренней оболочки топки можно выполнять на специальный раствор или закреплять огнеупорный материал металлическими болтами.

Капитальный ремонт

Серьезные поломки печной конструкции требуют более основательных ремонтных работ. Обычно это полное удаление старой кладки и сооружение стен и внутренних частей из нового материала или же капитальная реконструкция дымохода.

Иногда причиной неисправности печи становится неправильный подход к ее сооружению. Несоблюдение технологий приводит к необходимости полного демонтажа конструкции и установка новой.

Капитальный ремонт печи из кирпича — это полное удаление старой кладки

Капитальные ремонтные работы требуют знаний и опыта, поэтому самостоятельно без навыков печного дела собирать отопительную конструкцию очень сложно. Весь процесс кладки и проектирования кирпичной печи рекомендуется доверить профессионалам, так как от качества сборки конструкции зависит не только эффективность ее работы, а и безопасность использования.

Техника безопасности при выполнении ремонтных работ

При выполнении любых действий касающихся ремонта кирпичной печи следует соблюдать общие правила безопасности:

  • использовать для реконструкции только качественный термостойкий материал,
  • кладку кирпича выполнять на специальный жаростойкий раствор,
  • все примыкающие к отопительной конструкции деревянные поверхности должны быть тщательно изолированы,
  • перед топкой всегда следует монтировать защитное основание,
  • после ремонта следует проводить тестирование рабочего процесса оборудования.

Замена элементов печи должна выполняться только после ее полного охлаждения. Кладка кирпича и установка деталей из металла проводится после удаления старых использованных частей и мусора.

Чем опасно игнорировать ремонт

Неисправность печи не только снижает эффективность рабочего процесса, а и повышает опасность ее использования. Отопительное оборудование без надлежащего ремонта может стать причиной пожара в доме и нанести вред здоровью жильцам. При отравлении угарным газом, который способен проникать сквозь щели в кирпичной кладке, не исключается летальный исход.

Небольшая поломка в печной конструкции в итоге приводит к разрушению всей конструкции. Чтобы избежать непоправимых последствий следует регулярно проводить осмотр отопительного оборудования и следить за его рабочим процессом. Своевременный ремонт кирпичной печи – залог длительной, эффективной и безопасной ее эксплуатации.

Быстрый и правильный ремонт печей

Функциональная способность любого агрегата зависит от его состояния. Несмотря на правильную и аккуратную эксплуатацию, приходит время, когда любой механизм или агрегат требует ремонта. Печь не является исключением.

Сегодня мы рассмотрим различные методы, как можно провести ремонт печей своими руками, начиная от замазывания щелей и заканчивая капитальным ремонтом топки.

Основные причины неисправности печей

Для тех, кто не совсем понимает вопрос, почему исправная и правильно эксплуатируемая печь на даче или в доме требует ремонта, сделаем небольшое пояснение.

Как известно, определенные участки печи работают в экстремальных условиях, особенно это касается топки и дымохода.

На это сказывается воздействие высоких температур при сжигании топлива.

  • Как известно, при нагревании и остывании материалы значительно меняют свой объем.
  • Пусть это не заметно для глаза, но нагретый кирпич превосходит объемом аналогичный холодный.
  • Рассматривая кирпичную печь, можно наблюдать такую картину: на оштукатуренной поверхности появляются трещины, а на печах без штукатурки можно увидеть трещины в швах кладки.
  • Иногда наблюдаются небольшие темные узоры вокруг металлических деталей печи, заслонок, дверец.
  • Все это результат расширения и сжатия материалов при нагревании и остывании.

Различие материалов как основная сложность

Тут важно понимать, что, к примеру, кирпичная печь состоит из различных материалов. Пусть даже используются шамотные кирпичи и глинистый раствор для сцепления, которые состоят из одного основного материала — глины, коэффициент теплового расширения у них будет совершенно разный, не говоря уже о металлических деталях печи.

  • Используемые в кладке кирпичи нагреваются неравномерно.
  • Ближайшая к огню часть топки прогревается быстрее и больше, чем дальняя, происходит горизонтальное и вертикальное расширение, при этом кирпичи тоже по своей структуре имеют разные коэффициенты расширения.

Другими словами, при работе печь все время меняет свою форму в зависимости от температурного режима. Совершенно неудивительно, что со временем любая печь требует ремонта, помимо бережного к себе отношения.

Неисправность печей: первые признаки для беспокойства

Обычно ремонт русской печи требуется в том случае, когда внезапно пропадает тяга. Как известно, на качество тяги в первую очередь влияет правильное устройство дымохода. Если ваша печь с самого начала ее устройства работала исправно, а потом через несколько лет эксплуатации внезапно пропала тяга, это говорит о засорении дымоотводящих каналов. Так что, ремонт печей на даче нередко заключается в прочистке дымохода своими руками.

Топливо – еще один важный фактор

Как было сказано выше, воздействие температуры влияет на кирпичную кладку.

Может случиться так, что внутри дымового канала отвалился кусок кирпича и закупорил канал. Данная ситуация довольна сложна по своему устранению. Потребуется серьезный ремонт печей из кирпича, который непросто будет выполнить своими руками.

Но не стоит торопиться, может случиться и так, что от стенок дымохода просто отвалился крупный кусок сажи и закупорил канал. Такое вполне часто может случиться в печах, где в качестве дров используется древесина хвойных пород: с осна, ель. Такие дрова хорошо колются, но при сжигании образуют очень большую копоть из-за наличия в них смолы.

Прожигаем дымовые каналы

Чтобы своими руками прочистить дымоход печи на даче, поступим следующим образом:

  • Хорошо протопим печь, используя дрова из ольхи или осины.
  • После того как дрова хорошо разгорятся, в огонь кинем пригоршню обычной столовой соли.
  • Если закупорка канала произошла по вине сажи, данным способом можно хорошо прочистить трубу и выжечь всю сажу.
  • Ну, а если данный метод не дал положительного результата, потребуется разбирать кладку дымохода в поисках застрявшего кирпича.

Наша справка: обычно грамотные печники оставляют достаточное количество дверец или выбивных кирпичей для очистки.

Как определить выбивные кирпичи?

Если вы приобрели дом вместе с печью и не знаете, где находятся выбивные кирпичи, поступите следующим образом:

  • Внимательно осмотрите печь.
  • Основной упор делайте на места, где проходят дымовые каналы.
  • Выбивные кирпичи смонтированы с некоторым смещением наружу относительно основной кладки на несколько мм.
  • Очистив вокруг такого кирпича раствор, можно легко его вынуть.
  • Доступ к каналу обеспечен.
  • Прочистив канал и вытащив застрявший кирпич, можно установить на место выбивной и обмазать его глиной.

Наш совет: если вы удалили застрявший кирпич из дымохода, постарайтесь определить место, из которого он выпал. Если дело происходит в зимний период, то до весны вы можете эксплуатировать свою печь. Но с наступлением тепла потребуется капитальный ремонт печей. Выпавший кирпич — первый признак начавшегося разрушения.

Особенности «дачной» жизни

Особенно часто требуется подобный ремонт печей на даче. Дело даже не в том, что современные печи кладутся не совсем правильно и грамотно. Это, скорее всего, происходит из-за неправильной эксплуатации печей.

Ведь, как правило, дачные печи используются не совсем по назначению: в них готовят пищу и отапливают дом, но иногда сжигают и бытовые отходы.

Понятно желание людей содержать свой участок в порядке и чистоте, но надо учитывать и тот факт, что печь изначально не предназначена для утилизации бытовых отходов, тряпок, а тем более пластиковых бутылок и упаковок.

Ремонт дымовых каналов

Ремонт кирпичной печи , как правило, требуется в двух случаях:

  • Пропала или значительно ухудшилась тяга.
  • Появились трещины, и в помещение стали поступать угарные газы.

Не все знают, что не только засорение дымоотводящих каналов является причиной плохой тяги и ухудшения тепловой отдачи печи. Трещины в стенках печи и топочных дверец тоже значительно влияют на исправную работу печи.

Ремонт кирпичной печи своими руками начинается с определения и оценки повреждений. Как известно, все металлические детали печи устанавливаются с учетом коэффициента расширения металла при нагревании. Со временем вокруг дверец топки образуется копоть, что является явным признаком пропуска угарных газов внутрь помещения.

Основные способы ремонта печей

Так как дверцы топки устанавливаются вместе с кирпичами во время кладки, вынимать дверцы не потребуется. Необходимо проскоблить раствор вокруг дверец до кирпича и загерметизировать трещины раствором глины и цемента.

Готовится он следующим образом:

  • Глина — 3 части.
  • Песок — 10 частей.
  • Цемент — 1 часть.

Все ингредиенты тщательно перемешивают и разводят водой до состояния густой сметаны. Данным раствором замазываются швы вокруг дверец топки.

Этим же раствором можно замазать своими руками трещины в корпусе самой печи. Если печь на даче оштукатурена, трещина проскабливается до кирпичей и раствором тщательно замазывается.

Ремонт печи: укрепление каркаса

Но бывают случаи, когда количество трещин настолько велико, что они опоясывают всю печь. Простым замазыванием тут не обойтись.

Конечно, лучшим вариантом является полная перекладка печи, но если печь работает исправно, а у вас просто нет времени выполнить перекладку печи, ремонт можно выполнить следующим образом:

  • Потребуется выполнить стяжку каркаса печи металлической проволокой.
  • Мы уже описывали данный способ при оштукатуривании печей. Но подобным образом можно выполнить текущий ремонт и печей без штукатурки.
  • В печи штробятся горизонтальные каналы на глубину 15-20 мм.
  • Штроба должна опоясывать всю печь таким образом, чтобы проложенная в ней проволока стягивала каркас печи.
  • Когда проволока проложена и закреплена, ее необходимо натянуть.
  • Делается это простым скручиванием проволоки в нескольких местах с помощью бородка или толстого гвоздя. Не перекрутите проволоку, чтобы она не порвалась.
  • После этого можно оштукатурить печь заново. Мы не будем подробно останавливаться на этом, так как способы отделки печи достаточно досконально описаны в соответствующем разделе нашего сайта

Наш совет: после такого ремонта даже неоштукатуренную печь лучше оштукатурить, и она послужит вам верой и правдой еще длительное время.

Особенности «цивилизации» в эксплуатации печей

Очень часто ремонт печи своими руками требуется тогда, когда меняется сам принцип отопления печи. Нередко можно столкнуться с такой ситуацией: очень долгое время отопительно-варочная печь топилась дровами, и вот, наконец, цивилизация добралась и до нее – провели газ.

С подключением газа люди устанавливают газовые плиты и современные системы отопления, но очень многие продолжают использовать старые привычные печи, установив в них газовую горелку. Это, конечно, удобно: нет потребности в заготовке дров и чистки печи от углей и сажи.

Но старые проблемы с растрескиванием и пропуском в соединительных швах остаются. Особенно это часто случается с печами, на которых установлены металлические варочные поверхности. На стыке металла и кирпичной кладки образуются трещины, избавиться от которых довольно сложно.

Трудности и способы заделки швов

Конечно, опытному печнику не составит большого труда приготовить раствор, который будет хорошо держаться на данных стыках. Таких специалистов сейчас днем с огнем не найдешь, а для новичка это самая настоящая проблема.

Различные способы определения жирности глины, процентного соотношения песка, как правило, не дают нужного результата, трещины образуются снова и снова. Оно и понятно, для этого нужна долгая и упорная практика.

Использование термостойких герметиков облегчают положение ненамного. Через небольшой промежуток времени в стыках образуются трещины и ремонт надо повторять снова и снова.

Мертель шамотный – самый лучший вариант

Для решения данной проблемы можно с успехом использовать один замечательный материал, его иногда используют, когда выполняют ремонт муфельной печи. Это мертель шамотный.

Мертель шамотный Мертель шамотный

Наша справка: шамотный мертель — это готовая мелкоизмельченная огнеупорная смесь. В состав входит шамот и глина огнеупорная. Швы, выполненные из мертеля шамотного, выдерживают температуру свыше 1700 °С.

Шамотный мертель продается в упаковке 50 кг и выше. Разбавляется водой. Для лучшего эффекта в смесь можно добавить не более 15% от массы мертеля, обычного портландцемента.

Основные типы и свойства мертеля шамотного

Приобретая смеси мертеля, следует знать, что существуют следующие марки:

  • МП – мертель полукислый
  • МШ – мертель шамотный
  • ММЛ – мертель муллитовый
  • ММК – мертель муллитокорундовый

В нашем случае необходимо приобретать мертель МШ. Номерное обозначение определяет огнеупорность того или иного состава.

Марка Огнеупорность, °С
МШ-28 28 1 650
МШ-31 31 1 690
МШ-36 36 1 730
МШ-39 39 1 730

Выполняем ремонт футеровки с помощью МШ

Данным составом можно с успехом отремонтировать футеровку печи без перекладки.

Выполняется это следующим образом:

  • Поверхность тщательно очищается от копоти, а из швов удаляется растрескавшийся раствор.
  • Готовится раствор из мертеля шамотного согласно инструкции на упаковке.
  • Поверхность футеровки обильно смачивается водой.
  • Можно наносить защитный слой.
  • После первого слоя наносится второй, тонкий слой с помощью щетки или веника.
  • Когда смесь хорошо выровнена и заполнены все отверстия, можно затопить печь.
  • От воздействия температуры раствор твердеет.
  • Если через несколько дней появятся мелкие трещинки, необходимо развести раствор мертеля по консистенции жидкой сметаны и замазать их с помощью щетки, предварительно смоченной в воде.

Наша справка: мертели шамотные применяются для огнеупорных обмазок в сталеплавильных печах.

Особенно актуален такой способ, когда выполняется ремонт печи в бане. Ведь в банных печах очень часто соседствует кирпич и металл. Эти два совершенно разных материала по теплопроводности и тепловому расширению, что приводит к образованию проблем с образованием растрескиваний в стыках.

Такой ремонт позволит вашей печи еще долгое время исправно функционировать без капитального ремонта.

Правильная эксплуатация — залог хорошей работы печи.

Но самое главное, что всегда стоит помнить: не используйте для топки печи неподходящее для нее топливо. Сжигание бытовых отходов в не приспособленной для этого печи способствует загрязнению окружающей среды и негативно сказывается на функциональных способностях самой печи.

Успехов и тепла вашему дому!

Ремонт печи и устранение неисправностей

Прежде чем первый раз затопить печь в купленном старом доме, необходимо проверить ее снаружи. Если обнаружатся неисправности — трещины или выпадение кирпичей, то нужно немедленно устранить их, то есть вставить или заменить кирпичи. Перед вставкой новых кирпичей вместо упавших или треснувших следует удалить оставшийся от них старый раствор, затем примерить вставляемый кирпич, смочить место, в которое он будет уложен, и уже потом, нанеся раствор, положить кирпич на место.

Если в печи и трубе нет трещин и труба над кровлей без повреждений, надо открыть задвижку или вьюшку и к приоткрытой топочной или поддувальной дверке подставить ладонь. Если почувствуете холодок, то печь можно топить. Если нет, то нужно прочистить, начиная от трубы, всю печь, открывая по очереди окна чистки. Чистку печи лучше начинать с трубы. Тогда сажа почти не будет попадать в помещение, а будет затягиваться в трубу. Когда в растопке нет срочности, лучше сразу прочистить печь от сажи. Трубу чистят зеленой метлой, веником на шесте, гирей с ершом на веревке.

Если печь и труба в хорошем состоянии, но печь дымит, то чтобы выяснить, что с ней, нужно открыть окно чистки сажи под задвижкой или вьюшкой. Если тяги нет, то, возможно, сверху осыпался кирпич или в печи много сажи. Если тяга есть, то надо проверить все газоходы (сверху до топки). Чтобы найти канал от печи в многоэтажных печах и многоканальных стояках, нужно с крыши в трубу опустить шнур с гирей. Если гиря где-то застрянет, по длине шнура определите место и на этом этаже откройте дверку чистки. Когда газоходы спаренные, поищите рукой перегородку, перенесите через нее гирю и опустите ниже, пока она не попадет, например, под задвижку печи.

Спаренные газоходы (1 — перегородка)

Перед чисткой газоходов задвижки под трубой открывают полностью, так как во время чистки на задвижку может упасть кирпич и не только заклинить ее так, что трудно будет ее закрывать и открывать, но и разбить в ней движок.

Плотность закрытия дверок чистки сажи обычно проверяют горящей спичкой. Если огонь тянет в щели, но они небольшие, то лучше окно заложить кирпичом на ребро. Если щели большие, то можно попробовать развести горсть чистой без песка глины и очень тонким слоем намазать ее на рамку дверки и прижать дверку к рамке.

В том случае, когда дверка чистки не закрывается, нужно заложить отверстие дверки. Сделать это не так просто, как кажется, так как заложить отверстие в дверке мешает выступ ее рамки, и все же заложить его можно. Закладку нужно начать внутри дверного отверстия тонкими лещадками и четвертками вокруг рамки дверки, в результате чего в середине закладки получится отверстие, в которое нужно втесать небольшой кусок кирпича в виде тонкой четвертки. Чтобы еще до кладки печи узнать, плотно ли закрывается дверка, делают так: дверку закрывают на запор, затем переворачивают наружной стороной вниз, а сверху в квадратную рамку наливают воду. Если вода не протекает, то дверку можно устанавливать в печь. Если выпадает или выпала дверка, нужно вокруг нее отбить штукатурку до швов, чтобы можно было свободно вытащить кирпич. Осторожно вычищая швы и расшатывая кирпичи, разбирают кладку вокруг дверного отверстия как в наружной стенке, так и внутри, а затем устанавливают дверку и закладывают кирпичом в обратном порядке.

В том случае, когда дверка выпала, но ее нельзя переложить вместе с кладкой, то ее можно временно закрепить следующим образом: в боковые стенки внутри топки (в первый вертикальный шов), недалеко от углов дверки, забивают до половины четыре гвоздя длиной 80-100 мм. Швы, в которые забивают гвозди, должны быть плотными, чтобы гвозди крепко держались. По углам к дверке прикручивают четыре отожженных куска проволоки такой длины, чтобы ее хватило для прикрепления к гвоздям. Место установки дверки в топочном окне намазывают раствором, затем все четыре конца проволоки просовывают в топочное окно, дверку вдвигают и устанавливают на свое место, куски проволоки прикручивают к гвоздям так, чтобы гвозди немного наклонились в сторону дверки. Проволока не должна раскручиваться. Лишнюю проволоку удаляют, оставляя концы длиной 2-3 см. Эти концы пригибают к гвоздям и забивают вместе с гвоздями в шов. Проволока должна быть в натянутом положении. Дверка будет притянута к кладке, а гвозди не будут выступать из шва. Дверка будет держаться хорошо и долго, а сколько — зависит от качества работы. Раствор вокруг дверки убирают с вдавливанием его в шов. Гвозди не должны выступать с другой стороны стенки, иначе во время чистки печи можно поранить руки.

Если одна сторона плиты после нагрева стала приподниматься, то нужно снять плиту и сверху расширить углубление в кирпиче, предназначенное под плиту. Но перед этим надо удалить весь старый раствор. Затем примерить плиту, положив ее на место насухо. Она должна лежать, плотно прилегая к углублению, то есть под ней не должно быть бугорков кирпича. Щель над плитой должна быть не менее 5 -10 мм. Если щель уже, то ее нужно любым способом расширить. В предварительно смоченное углубление под плиту нужно положить негустой раствор, затем установить плиту на место и сразу на ее середину поставить самую большую кастрюлю или ведро с водой для того, чтобы равномерно прижать плиту. Щель над плитой следует забить — замазать раствором, когда она будет теплая, то есть она будет в расширенном состоянии и раствор засохнет по ее положению в этом состоянии.

Многие строительство дома заканчивают с наступлением морозов, но из-за отсутствия печи не могут в него переселиться. Класть печи можно и в сильные морозы, и в доме без крыши, только работать надо не голыми руками, а мастерком и в теплой одежде. Для кладки печи зимой нужно иметь теплый кирпич и раствор. Нельзя работать, когда в растворе имеются кристаллы льда. В таком случае раствор нужно подогреть на костре.

Иногда железный уголок Г-образной формы, который устанавливают возле плиты для закрепления кладки верхнего ряда в одном углу, приподнимается из-за некачественного загибания. Чтобы этого не случилось, сначала приложите его к тому месту, где он должен быть. Если угол поднимается над кладкой, тогда, отступив от угла не менее чем на 7 см, просверлите внизу на его краю отверстие. Во время установки введите в отверстие проволоку. Затем с помощью гвоздя притяните уголок в кладке, вбив гвоздь в первый или второй горизонтальный шов под кирпичом, как при стягивании печи проволокой. Чтобы проволока была незаметна и не мешала, сделайте для нее в уголке углубление, а под уголком заштукатурьте ее.

Если теплый воздух выходит из трубы, то это может происходить из-за того, что задвижка закрывается неплотно, то есть движок не доходит до конца в рамку задвижки, потому что в рамку забилась сажа. Ее можно выбить с помощью скарпели или использовать расплющенную толстую проволоку-прут. Спрессованная сажа очень прочная и вначале поддается с трудом, но в конце концов выбивается. Теплый воздух из трубы может выходить и при закрытой задвижке или вьюшке, если они плохо заложены в кладке — вокруг них есть щель или щели. Нужно вынуть кирпич над задвижкой и посмотреть, что с ней, а место вокруг вьюшки прощупать рукой. Тонкие щели нужно замазать раствором или набивкой. Если щель широкая, то хорошо на раствор положить полоску из полосового железа и сверху покрыть ее раствором. Если задвижка оказалась разбитой, то разбирают место, где она находится, и вычищают (удаляют) вокруг нее раствор. Задвижку выбивают, ударяя по задней стороне рамки. Новую задвижку такого же размера устанавливают на растворе на место. Движок-задвижку выдвигают и вокруг рамки рукой удаляют лишнюю глину, вдавливая ее обратно в шов. Вдавливание необязательно, но при нем швы уплотняются, иначе из щели будет выходить на улицу тепло из печи. Затем устанавливают на прежнее место кирпичи и вдвигают движок.

Если печь треснула, то под ней осел и треснул фундамент. Если фундамент больше не дает осадку, то нужно заменить в печи треснувшие кирпичи на целые, и трещин больше не будет. Но лучше все же переложить печь и углубить фундамент.

Если сверху трубы под колпаком образуется иней и даже сосульки, то значит, плохо закрываются печные приборы. Они могут быть забиты сажей или повреждены (имеют небольшие отколотые участки).

Если неплотно закрывается вьюшечная дверка, то ее надо заменить на новую. Нельзя заменять дверку, если на ней стоит труба. В таких случаях, если труба хорошая, ее целесообразно подвесить или переложить вместе с дверкой. Чтобы заменить колосниковую решетку, нужно сначала удалить вокруг нее старый раствор, песок и золу. Если сзади топки на решетке лежит кирпич, то ее можно вытащить, приподняв спереди. Затем заменяют старую решетку на новую.

Сгоревший духовой шкаф заменяют так: отгибают у старого шкафа снаружи борта, удаляют вокруг него старый раствор. Если сверху шкафа лежат кирпичи, их тоже удаляют. Постукивая изнутри то по одной, то по другой стороне, шкаф выбивают из печи. После примерки нового шкафа его место смачивают водой, затем, обмазав места соприкосновения жидким раствором, шкаф вдвигают в печь, постепенно обмазывая не вошедшую еще часть шкафа этим же раствором. С помощью прислоненной к шкафу дощечке его осторожно забивают вровень со стенкой и сверху кладут снятые кирпичи.

Чтобы отопительную печь переделать в отопительно-варочную, нужно сначала определить, как в печи идут газоходы и поместятся ли плита и шкаф, если убрать часть кладки. Для примера рассмотрим более подходящую по размерам отопительную печь со спиралевидными газоходами. Я придумал установить в ней половину плиты, а шкаф — сверху, причем нужно было уместить не только плиту, но и варочную камеру, не заужая газоходы. Опыт подсказал: следует совместить две системы кладки — на плашку и на ребро. Я разобрал выше топочной дверки всю кладку и оставил от старой печи 10 рядов. Трубу перенес на другой угол. Так как шкаф под плитой не умещался, то я установил его сверху. Для обратной закладки удаляют остатки старой глины, кирпичи смачивают влажной тряпкой или кистью. Перед тем как вставлять новый кирпич между двух старых, нужно намазать глиной как заделываемую брешь, так и вставляемый кирпич. Тогда глина не будет сползать и прочно заполнит швы. Таким образом можно переложить в печи любые места.

Если на побелке появились ржаво-желтые пятна, то они свидетельствуют о том, что в кладку положен кирпич, измазанный в саже. Эти пятна не забелишь, поэтому придется этот кирпич осторожно вынуть и заменить на чистый. Многие пытаются образовавшиеся в печи щели замазывать глиной без песка. Такой раствор не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Для надежности в глину нужно добавлять песок, лучше зернистый, а также немного древесной золы (можно из топки).

Если стенки печи стали хуже нагреваться, то это значит, что газоходы заросли сажей, из-за которой горячий воздух не может подойти к кирпичной стенке. Нужна чистка сажи по всей печи. Если стенки печи грели хорошо и вдруг одна половина печи стала сначала чуть теплой, а затем перестала греть. Другая же половина печи продолжает хорошо греть. Печь не дымит, но тяга стала хуже. Причина — с одной стороны в печи завалилась перегородка, а затем все щели в ней, куда еще поступало тепло, забились сажей. Нужно восстановить перегородку и очистить всю печь от сажи, тогда она будет греть как новая.

Чтобы заменить старую плиту на новую, поступают так: вокруг плиты удаляют раствор, старую плиту выдвигают и заменяют новой. Если снятию плиты мешает положенный металлический угольник, то над плитой сбивают часть кирпича или кирпич убирают, а затем устанавливают вновь.

Перед тем как замазать появившиеся в печи трещины, их нужно сначала расшить (расширить), обычно это делают углом лезвия молотка-кирочки, который вводят в трещину и с нажимом до упора проводят по шву. Затем из шва выметают пыль, шов смачивают водой и замазывают раствором, желательно таким же, какой был до этого, глиняным или цементным.

Если у изразцовой печи нужно заменить изразец, который изнутри обычно крепят проволокой или металлическими скобами, его следует разбить, вытащить проволоку, которой он был закреплен, удалить старый раствор до кирпича и по бокам хороших изразцов. Затем румпу вставляемого изразца без костыля заполнить раствором со щебенкой. Определив нужное количество раствора и хорошо смочив очищенное место, намазать его раствором (его лучше не доложить, чем переложить), потом вставить изразец в гнездо и по доске “прибить” заподлицо со стенкой. Раствор, высохнув, образует монолит, который будет держать изразец без металла. Если верх русской печи холодный, следует снять сверху печи один ряд кладки, а затем тщательно счистить глину и влажной тряпкой затереть верх. Верхний ряд хорошо отделать изразцами.

Чтобы печи — русская и с топчаном — были всегда сверху теплыми, их нужно покрывать постелью.

Если при выпечке в русской печи верх пирогов или хлеба подгорает, то нужно переложить свод, подняв его при этом на два-три ряда выше. Если же не пропекается низ, то нужно переложить подину (то есть основание топки печи, на которое кладут топливо). Можно под нее сделать засыпку из речной гальки с крупнозернистым песком. Часто подины перестилают сами хозяева, удаляя вытертые кирпичи. Для этого лучше использовать огнеупорные шамотные кирпичи.

Как подвесить трубу?

Может случиться так, что печь нуждается в ремонте, а труба целехонькая. Тогда на время починки печки трубу вам придется подвесить. На крыше вокруг трубы есть выступ, образующий “выдру”, куда подводят бортик-воротник из кровельного железа. Он отгибается от трубы, высота его должна быть не менее 5 см. В трубе выше потолочных балок пробивают сквозное отверстие, в которое пропускают крепкий деревянный брус так, чтобы его концы были над потолочными балками- матицами.

Подвешивание трубы при ремонте печи

Матица — это средних размеров бревно, у которого снизу со стороны помещения стесан горбыль. Труба всегда надежно стоит на двух матицах. Если балки-матицы ненадежные — тонкие, с сучками, изъедены жучками-короедами, то на полу возле печи под ними ставят стойки. Затем брус прижимают к верхним кирпичам трубы, очищенным от раствора так, чтобы под брусом было пространство не менее 5 см, после чего подбивают под брус деревянные клинья и крепко прижимают его к трубе. Клинья подбивают по очереди до отказа. Убедившись, что они дальше не идут, осторожно выбивают оставшиеся две стенки, чтобы труба села на брус.

Переложив печь, все операции производят в обратном порядке. Выше потолочной разделки замеряют расстояние до трубы и определяют, сколько получится рядов и какой толщины нужно делать горизонтальные швы, чтобы ряды подошли под трубу. В любом случае горизонтальные швы должны быть не более 3 мм. Если ряды не подходят под трубу, то в таком случае нужно у одного ряда стесать часть кирпичей и подровнять их. Тонкий ряд тесаных кирпичей лучше класть вторым или третьим от трубы, чтобы под ней было не менее двух рядов целых кирпичей. Вначале подкладывают до трубы две стенки возле бруса, затем нужно дать влаге из раствора в течение 1 ч впитаться в кирпичи, чтобы раствор загустел. После этого клинья под балкой по очереди осторожно, по миллиметру, выбивают. Так как раствор в положенных рядах еще не застыл, труба и здесь дает осадку, что хорошо чувствуется после удаления клиньев.

Далее балку вынимают и выкладывают остальную часть трубы, а сверху крыши подделывают бортики под “выдру”. Открытые углы над кровлей нужно заштукатурить цементным раствором так, чтобы штукатурка легла на железные углы бортиков воротника и закрепила их. Необходимо отметить, что в верхней части крыши трубу ничем не закрепляют, потому что она стоит в кровле, а осторожное выбивание клиньев предотвращает резкую осадку и заваливание трубы. Если осадка и есть, то она только вертикальная. Если нужна высокая труба, то под потолочные матицы следует подставить подпорки-стойки. Обычно их ставят на доски, положенные на пол для большей площади опоры. Сверху трубу можно закрепить к обрешетке крыши или к стропилам, прибив спереди и сзади трубы брусья или доски, но так, чтобы они не касались поверхности трубы. Между трубой и брусьями вставляют реечки 1 шириной 2-5 мм. Во время осадки трубы реечки просядут вместе с трубой, а брусья останутся на месте. На практике я все трубы подвешивал в домах старых построек с обычными крышами, где трубы от потолка до верха крыши были высотой от 2 до 2,5 м. Трубу устанавливал на две потолочные матицы.

Ремонт газовой плиты своими руками: распространенные неисправности и способы их устранения

Даже если вы приобрели самую дорогую газовую плиту, производитель не дает совершенно никаких гарантий, что она не сломается спустя несколько лет эксплуатации. Согласитесь, дополнительно тратить деньги на ремонт, который можно произвести собственноручно, будет несколько нецелесообразно.

В отличие от ремонта той же стиральной машинки или холодильника, устранить поломку газовой плиты можно самостоятельно, предварительно разобравшись в устройстве прибора. Поскольку работа с газовым оборудованием всегда подразумевает предельную осторожность, то перед тем как начать ремонт газовой плиты своими руками, следует предпринять все меры безопасности.

Поломка газовой плиты может быть связана не только с загрязнением форсунок, а значит, в отдельных случаях понадобится произвести замену неисправных деталей. В ходе эксплуатации может сломаться крепление дверцы духового шкафа или выйти из строя электроподжиг, поэтому далее в статье вы сможете ознакомиться с наиболее частыми поломками газовой плиты, и более подробно рассмотреть последовательность их устранения.

Распространенные поломки газовой плиты

Согласно правилам безопасного пользования газовыми приборами, все ремонтные работы должен проводить квалифицированный специалист газовой службы. При серьезных поломках газовой плиты, потребитель обязан обратиться в компанию, с которой он заключал договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Однако это касается исключительно сложных ситуаций, когда любое несанкционированное вмешательство в работу газового оснащения может подвергнуть опасности всех жителей дома.

Если сбой в работе газовой плиты произошел не по причине утечки голубого топлива, то есть вполне реальные шансы произвести ремонт без помощи мастера.

К числу самых распространенных неисправностей, с которыми можно справиться своими руками, относятся:

  • отсутствие пламени при поджигании отдельных конфорок;
  • выход из строя или засорение электроподжига;
  • нестабильное функционирование газ-контроля;
  • поломка креплений дверцы духового шкафа;
  • тугое проворачивание газового крана.

Прежде чем проводить ремонт газовой плиты, следует обязательно перекрыть доступ газа в помещение, даже если поломка никак не связана с проблемой поступления топлива. В качестве дополнительной перестраховки лучше приоткрыть форточку или входную дверь.

Газовщики настоятельно рекомендуют во время ремонта полностью отключать пьезоподжиг, чтобы в случае случайного повреждения газового оборудования не спровоцировать взрыв.

Ремонт газовой плиты

Прежде чем приступать к ремонту газовой печки, стоит ознакомиться с ее строением и принципом работы. Если проблема заключается в засоре сопла конфорки или неисправности пьезы, то для осуществления ремонта вам понадобится снять верхнюю панель. Перед тем как разбирать газовую плиту, необходимо полностью отключить газовую систему, перекрыв соответствующий кран на трубе и отключив подвод электричества.

Далее извлекаем все болты, соединяющие верхнюю панель с панелью управления. Они находятся под конфорками, поэтому для начала необходимо снять все четыре конфорки. Для снятия верхней панели придется приложить некоторые усилия, чтобы освободить ее из зажимов.

Успешно сняв верхнюю панель, приступаем к демонтажу панели управления. Прежде всего – убираем все ручки с плиты, и откручиваем болты. Зачастую такие болты расположены снизу, хотя в зависимости от модели они могут находиться в разных местах.

Если все соединяющие элементы были благополучно извлечены, начинаем тянуть панель, параллельно вытаскивая кнопки и прижимая зажимы к корпусу. Приложив совсем немного усилий, можно быстро извлечь обе панели, и приступить непосредственно к диагностике устройства.

Поломка №1 – засорение конфорки

Перебои в работе конфорок – наиболее частая поломка газовой плиты с которой вполне реально справится собственноручно. В данном случае при зажигании конфорки пламя может гореть очень слабо или вовсе пропадать.

Подобные ситуации возникают из-за засорения рассекателя или форсунки, что происходит в результате неаккуратной эксплуатации техники. В процессе готовки внутрь форсунки могут попадать остатки еды или жира, из-за чего конфорка может вообще не поджигаться.

В данном случае единственный вариант – прочистить форсунку при помощи деревянной зубочистки, предварительно подточив ее при помощи обычного канцелярского ножа.

Если вы хотите как можно лучше прочистить форсунки, то лучшим вариантом будет открутить все болты, и открыть крышку газовой плиты, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор. Для более эффективной прочистки жиклера рекомендуется предварительно выкрутить его.

Еще одной проблемой с которой могут столкнуться владельцы газовых плит – это шум издаваемый конфоркой при работе. Как быть в такой ситуации читайте далее.

Поломка №2 – проблемы с электроподжигом

Функция электроподжига в газовых плитах значительно упрощает жизнь современному пользователю, однако далеко не всегда работает исправно. Для выявления точной причины поломки пьезоэлемента следует, прежде всего, выяснить, действительно ли причина отсутствия пламени конфорки заключается в неисправности пьезы.

Проверьте, нет ли загрязнений на поверхности элементов поджига. Даже если внутрь форсунки попала небольшая капля воды, конфорка уже не будет поджигаться.

В том случае, когда не работает только одна конфорка, есть смысл проверить ее запальный электрод. Если на его поверхности есть трещина, то проблема отсутствия пламени заключается именно в ней. Искра попросту пробивает в сторону, не достигая рассекателя горелки.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо снять все конфорки и открыть крышку печки. Если при нажатии на кнопку электроподжига искра не проскакивает только в одной конфорке, то причина в неисправности свечи (электрода), на которой образовалась трещина. И только в том случае, если не поджигаются все конфорки, скорее всего, проблема кроется в поврежденном проводе, соединяющем пьезу и блок электроподжига.

После снятия верхней панели газовой плиты, нажимаем на кнопку розжига, что поможет определить причину неисправности электроподжига. Если провод на самом деле поврежден в каком-то месте, то вы увидите проскакивающую искру в месте повреждения.

Независимо от того, как произошла поломка, из-за трещины на электроде или повреждения провода, починить автоподжиг газовой плиты можно только одним способом – заменить сломанную деталь на исправную.

Поломка №3 – не работает газ-контроль

Любая газовая плита оснащена специальной системой газ-контроля, которая обеспечивает контроль за утечкой газа в ходе эксплуатации техники. Такая система называется термопара, и выглядит как небольшой металлический штырек, расположенный возле каждой конфорки.

Даже если пламя по каким-либо причинам затухает, термопара не позволяет газу распространяться, а значит, предотвращает возникновение экстренной ситуации.

Элемент газ-контроля может выйти из строя из-за банального засора, который может образовываться в ходе эксплуатации техники. В данном случае достаточно прочистить термопару от накопившегося жира и пыли при помощи простой наждачной бумаги.

Если даже после очистки элемента конфорка газовой плиты все равно затухает, придется самостоятельно произвести ремонт газконтроля, разобрав панель и установив новую термопару.

Поломка №4 – выход из строя дверцы

Самая распространенная проблема духовки заключается в невозможности полностью прикрыть ее дверцу. Подобная неисправность может возникнуть в результате чрезмерной нагрузки на саму дверцу, именно поэтому не рекомендуется ставить на нее тяжелые предметы, к примеру, сковородки, противни.

Со временем кронштейны, необходимые для удерживания дверцы, попросту деформируются, из-за чего больше не могут выполнять свою функцию.

Внимательно осмотреть кронштейны газовой плиты, и оценить степень их деформации, можно только после того, как будет полностью разобрана дверца прибора. Для этого потребуется открыть дверцу, и отогнуть петли с двух сторон, после чего осторожно прикрыть ее до упора. Далее нужно медленно потянуть дверцу на себя, параллельно сдвигая ее вверх, и отсоединить ее от печки.

Далее снимаем боковые панели духовки, под которыми как раз и “прячутся” кронштейны, отвечающие за прижим дверцы. Если деталь деформировалась в разных местах, то лучше не тратить время на восстановление ее формы, а просто приобрести подходящий кронштейн для соответствующей модели газовой плиты.

Сегодня на многочисленных сайтах специализированных интернет-магазинов можно с легкостью подобрать необходимую деталь к любой газовой плите, включая устаревшие модели отечественных производителей. В случае самостоятельного исправления деформированного кронштейна нет никаких гарантий, что деталь не сломается в ближайшее время после ремонта.

Поломка №5 – туго поворачивается кран

Если кран газовой плиты плохо проворачивается, то вернуть его в нормальное рабочее состояние можно путем смазывания простой графитовой смазкой. Первое, что понадобится сделать – перекрыть центральный кран подачи газа к плите, после чего снять верхнюю панель для обеспечения доступа к кранам.

У неисправного крана вывинчиваем два винта хвостовика, и достаем бронзовую пробку, которую необходимо протереть при помощи мягкой ветоши.

Далее опускаем палец в графитовую смазку и наносим на пробку крана, однако делать это придется предельно осторожно, чтобы излишки смазки не попали в отверстие крана.

Если кран газовой плиты не поврежден, а просто туго проворачивается, то кроме обычного смазывания пробки, серьезный ремонт не понадобится.

Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о том, как увеличить мощность газовой конфорки.

Выводы и полезное видео по теме

О том, как решить проблему с перебоями в работе термопары газовой плиты, вы сможете узнать из данного видео:

Пошаговый ремонт дверцы духового шкафа представлен в следующем видео:

Поломка газовой плиты обычно приносит массу неудобств, однако далеко не всегда требует помощи квалифицированного специалиста. Если полностью отключить прибор от газоснабжения и электричества, то любой хозяин может самостоятельно провести ремонт газовой печки.

В статье были представлены самые распространенные неисправности газового устройства, а также способы их устранения без помощи мастера. В данном случае важно провести диагностику техники, и только после этого приступать к ремонтным работам. Но если вы не уверенны в том, что сможете справиться с поломкой самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Если вы уже сталкивались с представленными поломками газовой плиты, и при этом вам приходилось самостоятельно проводить ремонт сломанной запчасти, поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставив комментарий сразу же после статьи. Расскажите о сложностях, которые возникли в процессе ремонта техники, и удалось ли с ними справиться.

Причины неисправности печки в авто: как диагностировать и устранить

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы основные причины неисправности печки в авто
  • Как диагностировать и устранить поломку печки в авто
  • Можно ли выполнить ремонт системы отопления авто самостоятельно или лучше обратиться на СТО

Печка, вентиляционная система и отопление авто обеспечивают быстрый прогрев салона и комфортную температуру для водителя и пассажиров. В теплое время года отопитель используется редко, поэтому основные проблемы в его работе выявляются только после похолодания. Причины неисправности печки в авто могут быть разными. Встречаются механические поломки, проблемы с электроникой или электрооборудованием, в результате которых прекращается подача теплого воздуха в салон автомобиля. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки и методы их устранения.

Принцип работы и основные причины неисправности печки в авто

Прежде, чем перейти к рассмотрению причин неисправностей печки в авто, стоит ознакомиться с принципом работы автомобильных систем отопления. Для обеспечения комфортной температуры в салоне машины необходимо, чтобы все элементы и узлы, отвечающие за подачу теплого воздуха, были в исправном состоянии. Печка салона в авто имеет простую конструкцию.

Основные элементы, обеспечивающие подачу теплого воздуха в салон авто:

  • Блок управления печкой.
  • Радиатор печки (теплообменник).
  • Подводной и отводной патрубки.
  • Краник управления подачей теплоносителя (антифриза).
  • Воздушные заслонки с приводами.
  • Вентилятор печки.
  • Воздуховоды.

Рассмотрим, как работает печка:

  • Работающий двигатель выделяет тепловую энергию, которая подогревает антифриз, обеспечивающий охлаждение мотора.
  • Горячий теплоноситель попадает в теплообменник печки, обеспечивая подогрев воздуха, попадающего с улицы.
  • Теплый воздушный поток направляется в салон машины.

Чтобы система могла обеспечить подачу нагретого воздуха, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры.

После того, как мы разобрались с принципом действия печки, рассмотрим 7 основных причин неисправности отопительной системы авто:

  1. Завоздушена система охлаждения

В случае неправильно выполненной замены антифриза или недостаточной герметичности прокладки ГБЦ, в системе может сформироваться пробка из воздуха.

Поломка термостата

Система охлаждения автомобиля регулируется термостатом. Бывает, что этот элемент подклинивает в одном положении. В результате возможна ситуация, при которой во время длительной поездки на пятой или четвертой передаче печка плохо греет, а на низких передачах салон нагревается хорошо. Это говорит о том, что термостат работает только в открытом состоянии. Кстати, если заклинивание термостата происходит в закрытом положении, то печка будет работать хорошо, а вот мотор будет перегреваться.

Забит радиатор печки

Бывает, что радиатор печки авто не может пропустить нужный объем горячего антифриза. Причины такой неисправности могут быть вызваны загрязнениями как внешними, так и внутренними загрязнениями. Снаружи соты теплообменника могут забиваться пылью, листвой и т.д. Если нарушается регламент замены жидкости в системе охлаждения авто или используется охлаждающая жидкость плохого качества, то каналы печки и патрубки могут забиваться отложениями.

Забит салонный фильтр

Неисправность в работе отопителя авто может быть вызвана чрезмерным загрязнением салонного фильтрующего элемента (его нужно менять не реже, чем раз в год).

Вентилятор, который обеспечивает подачу воздушных масс в авто, может не работать из-за изношенных подшипников или щеток. Эта проблема приводит к неправильной работе вентиляционной системы. Причиной поломки вентилятора может быть неисправность датчика, электропроводки, предохранителя и т.д.

Поломка крана отопителя

Подобная неисправности характерна для авто отечественного производства. Причиной может служить износ или закисание крана, а также пересыхание резинок. Для устранения поломки необходима замена краника печки.

Выход из строя блока управления печкой

С неисправностью блока управления печки авто, часто сталкиваются собственники транспортных средств российского производства. Симптом такой поломки – неправильная работа вентилятора в определенных режимах отопителя. Причиной неправильной работы блока управления печкой может быть температурный контроллер, отслеживающий температурный режим в салоне авто.

Существует много различных факторов, которые могут вызвать проблемы в работе салонного отопителя в авто. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:

  • Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения. Низкий уровень жидкости может быть обусловлен наличием утечек. Протекание антифриза, как правило, вызвано повреждениями отдельных элементов (патрубков, прокладок, шлангов и т.д.) или несоблюдением регламента обслуживания системы охлаждения двигателя. Диагностику и устранение неисправностей, а также долив антифриза следует выполнять только после того, как двигатель остынет.
  • Из-за внутренних коррозионных процессов может произойти загрязнение радиатора печки. В результате будет нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Устранить поломку поможет промывка теплообменника печки авто.
  • Выход из строя температурного датчика в салоне авто приводит к сбоям в работе отопительной системы. Для проверки необходимо подать на датчик питание с напряжением 12 В.
  • Неисправность заслонок печки авто приводит к дискомфорту водителя и пассажиров, так как из вентсистемы в салон поступает только холодный или, наоборот, исключительно горячий воздушный поток.
  • Поломка водяного насоса приводит к нарушению циркуляции охлаждающей жидкости, что чревато перегревом мотора авто и дорогостоящим ремонтом. К наиболее распространенным причинам такой неисправности относится люфт шкива. Обнаружить такую поломку можно, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя. При люфте шкива будет отчетливо слышен стук, вызванный проскакиванием подшипника. Наличие такого звука указывает на значительный износ узла. Изношенный подшипник может в любой момент рассыпаться. Убедиться в наличии люфта можно, если покачать рукой шкив помпы.

Чтобы проверить работу системы охлаждения, опытные автомобилисты рекомендуют положить на некоторое время под авто в районе моторного отсека лист белой бумаги. Намокание бумаги, а также наличие на ней пятен желто-зеленого цвета свидетельствует о наличии течи в системе охлаждения.

Технология устранения неисправностей печки авто может отличаться в зависимости от модели автотранспортного средства.

Рекомендуем

Простой алгоритм поиска причин неисправности печки в авто

Стандартная методика диагностики неисправностей печки включает следующие действия:

  1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если ее уровень не соответствует меткам, необходимо выполнить долив антифриза. Его объем подбирают в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
  2. Контроль отсутствия течи антифриза (мокрых пятен под машиной) следует проводить каждое утро перед выездом со стоянки или из гаража.
  3. Визуальный анализ дыма из выхлопной трубы. О наличии поломки может свидетельствовать его беловатый цвет.
  4. Для проверки исправности вентилятора печки, его включают (при работающем двигателе) и проверяют на различных скоростях. Если слышны посторонние звуки, стоит обратиться в автосервис для обслуживания.
  5. Анализ воздуха в салоне авто. Если чувствуется сладковатый запах, значит присутствует протекание антифриза из печки внутрь салона.
  6. Проверка температуры радиатора печки. Если при работающем двигателе он не нагревается, значит его соты забиты.
  7. Компьютерная диагностика системы климат-контроля авто.

Обслуживание и ремонт печки входит в перечень работ по подготовке транспортного средства к зиме.

Рекомендуем

Способы устранения причин неисправности печки в авто

  1. Течь в системе охлаждения

Разгерметизация системы охлаждения считается наиболее распространенной неисправностью, которая нередко приводит к сложному ремонту, требующему больших финансовых затрат. Обнаружить течь антифриза совсем не сложно. Прежде всего, она проявляется в снижении уровня жидкости в расширительном бачке.

При выявлении такой неисправности следует воспользоваться смотровой ямой или эстакадой для тщательной проверки всех узлов и элементов системы охлаждения на предмет наличия подтеканий. Нарушение герметичности часто происходит из-за повреждений радиатора, изношенности патрубков и других деталей.

Воздух, который попадает в систему охлаждения, приводит к нарушениям в работе печки. В большинстве случаев неисправный радиатор и поврежденные патрубки подлежат замене.

В автомагазинах можно встретить специальные присадки, которые, якобы, могут устранить течь системы охлаждения автомобиля. Следует отметить, что применение таких средств может привести к засорению тонких трубок радиатора.

Забитый радиатор отопителя

Достаточно часто встречаются неисправности печки авто, вызванные тем, что в охлаждающую систему были залиты два разных антифриза, которые несовместимы друг с другом. Жидкости, отличающиеся по составу, при взаимодействии сворачиваются и образуют клейкий состав, который закупоривает каналы радиатора и других элементов охлаждающей системы.

Устранение такой неисправности является достаточно сложным процессом. Для промывки системы необходимо специальное оборудование и особые составы. Наиболее эффективно «работает» каустическая сода. После использования активных веществ систему промывают водой. Для очистки радиатора печки от внутренних отложений необходимо отсоединить его наружные патрубки. Если промыть систему не получилось, устранить неисправность можно только путем замены.

Пыль и грязь на радиаторе охлаждения

Если причиной неисправности печки является скопление грязи на радиаторе системы охлаждения, необходимо провести разборку узла. После этого радиатор следует продуть потоком сжатого воздуха. Таким же способом можно воспользоваться при выявлении сильных загрязнений на поверхности фильтра салона. В зимнее время сбои в работе печки могут происходить по причине попаданию снега в воздухозаборник автомобиля.

Рекомендуем

Самостоятельный поиск причин неисправности печки в авто или обращение на СТО

Технология устранения неисправности печки подбирается в зависимости от причины поломки и марки авто. При выявлении течи охлаждающей жидкости или воздушной пробки, ремонт можно провести своими руками. В тоже время, если причиной поломки выступает повреждение радиатора или нарушение работы управляющей автоматики, то без помощи профессионалов не обойтись. Неквалифицированное обслуживание системы охлаждения может привести к дополнительным неисправностям и значительному удорожанию ремонта.

Специалисты рекомендуют произвести первоначальный осмотр машины для выявления причин неисправности печки (проверить уровень антифриза, работу вентилятора, наличие воздуха в системе или подтеканий и т.д.). Если такая проверка не позволит выяснить, почему в салон авто не поступает теплый воздух, нужно обратить к специалистам автосервиса, которые проведут профессиональную диагностику работы печки и устранят выявленные поломки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: