Утепление бревенчатого дома: плюсы и минусы, материалы, технология

Климат

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Читайте также:
Утепление мансарды для зимнего проживания: какой выбрать утеплитель

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Читайте также:
Как утеплить стены и пол балкона изнутри своими руками в панельном доме, фото и видео

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Чем и как утеплить деревянный дом из бревна

Бревенчатые сооружения остаются востребованными, хотя появилось много новых стройматериалов. Дерево отлично удерживает тепло, неплохо регулирует уровень влажности в помещении. Однако иногда зимой жители таких домов наблюдают промерзание отдельных стен. Поэтому следует разобраться, как утеплить сруб из бревна.

  1. Требования к свойствам утеплительных материалов
  2. Рекомендованные материалы для утепления бревенчатого дома
  3. Опилки
  4. Эковата
  5. Солома
  6. Морские водоросли
  7. Минеральная вата
  8. Процесс внутреннего утепления деревянного сооружения
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Пол
  12. Окна и двери

Требования к свойствам утеплительных материалов

Утеплитель должен иметь такую же паропроницаемость, как у древесины

Выбирая утеплитель для бревенчатого дома, нужно обязательно учитывать характеристики древесины. Подходящий материал должен обладать следующими свойствами:

  • такой же паропроницаемостью, как у древесины;
  • влагостойкостью, которая будет защищать дерево от скапливания влаги, загнивания;
  • пожаробезопасностью;
  • невосприимчивостью к возникновению грибка, вредителей;
  • хорошо пропускать воздух, создавать естественную вентиляцию;
  • иметь структуру, позволяющую плотно прилегать утеплителю к деревянным стенам.

Утепление дома из бревна снаружи или внутри значительно снизит теплопотери и расходы на отопление помещения. Проживание в доме станет гораздо комфортнее.

С целью утепления деревянного дома нельзя использовать:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • пену для монтажа;
  • герметики.

Применение паронепроницаемых материалов приводит к тому, что дерево начинает гнить. Если защитить его изнутри пленкой, деревянный дом превратится в термос, потеряется смысл сооружения такого дома.

Рекомендованные материалы для утепления бревенчатого дома

Опилки – экологичный утеплитель, требующий предварительно обработки антипиренами и водоотталкивающими составами

Для древесины следует использовать только природный утеплитель: опилки, морские водоросли, солому и другие. При наружном утеплении старого деревянного дома допускается применение эковаты и минеральной ваты. Последние недорогие, удобны в монтаже, по технологическим свойствам аналогичны природным материалам для теплоизоляции.

Опилки

По уровню сохранности тепла они ничем не отличается от современной тепловой изоляции.

  • низкая цена;
  • экологичность.
  • быстро воспламеняются;
  • гниют в случае попадания влаги;
  • в них нередко поселяются вредители.

В чистом виде такой материал не применяется. Обычно утепление сруба из бревна снаружи выполняется гранулами или прессованными плитами. Первые засыпаются снизу и к верхней части. Так как подобный материал дает некоторую усадку, со временем потребуется подсыпка. Прессованные плиты надежно крепятся к обрешетке.

Эковата

Для утепления эковатой нужно специализированное оборудование

Утеплитель изготавливается из волокон целлюлозы (80%) и антисептика (20%). Последний защищает его от плесени и грызунов. Материал подходит для утепления любых помещений.

При надлежащем использовании эковата легко принимает необходимую форму, хорошо прилегает к бревнам. По этой причине она долго удерживает тепло.

  • надежность;
  • устойчивость к горению;
  • недоступна для грызунов;
  • предотвращает появление плесени, грибков;
  • низкая теплопроводность;
  • экологичность.
  • наносится с помощью специального оборудования;
  • подвергается усадке;
  • под воздействием высоких температур начинает тлеть.

Эковата наносится на предварительно установленную обрешетку методом напыления. Поверхность при этом должна быть смочена водой. После распыления образуется слой, который впоследствии защитит сооружение от промерзания.

Солома

Утепление соломой требует больших трудозатрат

Солома имеет тепловую проводимость в 4 раза меньше, чем у древесины, и в 8 раз меньше чем у кирпича.

  • способность вбирать влагу, при необходимости отдавать в воздух (при этом из последнего убираются вредные примеси);
  • обеспечивает циркуляцию кислорода в помещении, проветривание даже с закрытыми окнами и дверьми;
  • низкая цена;
  • экологическая чистота;
  • отличные звукоизоляционные свойства (из-за пористой структуры).
  • длительность работ при использовании;
  • большие трудозатраты.

Несмотря на хрупкость утеплителя, в нем присутствует в 3 раза больше кремнезема, чем у дерева. В виде строительного материала солома прочнее и долговечнее древесины.

Морские водоросли

Камка легко ломается при механическом воздействии

Теплоизоляционный материал камка изготавливается из выбросов водорослей после шторма. Она получила массовое распространение по причине доступности.

  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • хороший шумоизолятор;
  • в материале не заводятся грызуны и насекомые по причине высокого содержания солей кальция;
  • не гниет;
  • не поддерживает горение.
Читайте также:
Автоматика для котлов отопления: основные виды и преимущества, особенности

Главный недостаток: легко ломается в результате механического воздействия.

Камка способна вбирать влагу в случае её переизбытка в помещении и отдавать, если воздух слишком сухой.

Из-за высокого содержания полезных веществ (в том числе и йода) камка создает подходящий микроклимат для людей, страдающих нарушениями ЦНС и органов дыхания.

Минеральная вата

Минеральная вата под влиянием влаги деформируется — нужна надежная гидроизоляция

Производится из сплавов горных пород (силикатных), но имеет синтетическую основу. Минвата выпускается в виде матов, плит, что обеспечивает легкое крепление к поверхностям сруба.

  • значительная устойчивость к гниению;
  • хорошие теплоизоляционные характеристики;
  • пожаробезопасность.
  • со временем деформируется;
  • под влиянием высокой температуры выделяет вредные вещества;
  • поддается воздействию плесени.

Минеральная вата в основе может иметь различные вещества: стекломассу, доменные шлаки, базальтовую каменную породу.

Процесс внутреннего утепления деревянного сооружения

При работе с минеральной ватой нужны индивидуальные средства защиты

Прежде чем утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками, следует рассмотреть вариант теплоизоляции сооружения изнутри. Вполне возможно, этих мер будет достаточно, и не придется портить внешние стены.

Потолок

Поскольку тепло в большей мере выходит через потолок, с него и стоит начинать утепление дома. Для этой цели нужно подготовить:

  • нож;
  • молоток;
  • клей для плитки;
  • ножовку;
  • шуруповерт.
  • утеплитель;
  • гвозди, саморезы;
  • обрезные доски;
  • пена для монтажа;
  • гипсокартон.

Процесс состоит из последующих этапов:

  1. Подготовить каркас из досок. Следует учитывать, что он будет влиять на будущую высоту потолка. Обрезные доски закрепляются на расстоянии не более метра.
  2. С целью гидроизоляции пространство между установленными досками аккуратно заполнить пергамином.
  3. Уложить минеральную вату. При необходимости разрешается использовать клей.
  4. Обшить гипсокартоном, прикручивая его к каркасу.

В завершение остается сделать отделку и облицовку.

Стены

Во время утепления стен в помещении нужно учесть, что на их поверхностях будет появляться конденсат по причине перепада температуры: снаружи сооружения сильно холодно, внутри намного теплее. Проблему можно решить с помощью пароизоляционной пленки, используемой вместе с утеплителем.

Для работы требуется приобрести следующие инструменты, материалы:

  • рулетку;
  • отвертку;
  • отвес;
  • уровень;
  • стамеску;
  • дрель (ударную);
  • молоток;
  • дюбеля, шурупы;
  • шуруповерт;
  • пену для монтажа, войлок;
  • деревянные брусья;
  • утеплитель (эковата, минеральная вата), гипсокартон, шпаклевку.

Технология утепления стен:

  1. Заделать щели пеной, войлоком.
  2. Соорудить обрешетку при помощи деревянных брусьев. Они крепятся к стенке шурупами, дюбелями через 30 см. Приблизительное расстояние между соседними брусьями – 1 м. Поверх вертикальных брусьев прикрепить такие же горизонтальные.
  3. Для профилактики появления грибка деревянные элементы обработать антисептиком.
  4. Между закрепленными брусьями плотно уложить утеплитель без применения клея.
  5. Сделать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки (уложить на утеплитель).

В конце работы следует выполнить отделку: стены обшить гипсокартоном (прикрутить к обрешетке), все щели аккуратно зашпаклевать.

Утепление пола в деревянном доме

Для выполнения работ потребуются:

  • молоток;
  • дрель;
  • электрический лобзик;
  • ножовка;
  • нож, карандаш, гвозди;
  • рубанок;
  • рулетка, уровень;
  • утеплитель.

Основные этапы работы по утеплению пола:

  1. Выровнять поверхность, устранить дефекты.
  2. Постелить гидроизоляционный материал для ограждения утеплителя от влаги.
  3. Выложить лаги на расстоянии не больше 50 см. Подходящий размер лаг – 5×10 см, толщина – не менее 5 см.
  4. Между последними положить минеральную вату.
  5. Сверху поместить ПВХ мембрану.

Пол будет полностью готов после укладки настила из водостойкой фанеры или ДСП.

Окна и двери

Схема утепления окон

Заделать щели и отверстия в рамах очень легко.

Инструменты и материалы:

  • алюминиевая линейка;
  • монтажная пена.

С помощью алюминиевой линейки нужно проверить герметичность дверей и окон, просовывая ее в доступные места возле рам. Найденные щели задуть пеной. Рекомендуется использовать мягкую монтажную пену.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
  • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
  • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
  • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
  • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление – для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 – на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Читайте также:
Утепление каркасного дома своими руками снаружи

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

  • Толщина брусовых стен – 150 мм.
  • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А – «обычные»).
  • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

  1. 0.09 Вт/(м·°C).
  2. 0.14 Вт/(м·°C).
  3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

  • d — толщина материала;
  • λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 – 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на “улицу”, но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

  • d — толщина утеплителя;
  • Rт — сопротивление теплопередаче;
  • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 – 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 – 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

Читайте также:
Утеплитель для пола по бетону: выбор материала, критерии и способы теплоизоляции

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Даже, несмотря на то, что теплопроводность стен деревянного дома очень низкая, обеспечить полную герметичность дома невозможно. Поэтому, чтобы создать комфортные условия для проживания необходимо утепление деревянного дома внутри и снаружи, проводить которое надо с учетом конструктивных особенностей конструкции, вида материала, используемого для возведения сруба, толщины стен, возраста строения и многих других факторов.

Почему в деревянном доме бывает холодно?

Теплопотери в деревянном доме могут происходить через:

  • стены , из-за недостаточной их толщины, ширины теплового шва, способа выполнения угловых соединений;
  • потолок;
  • пол и фундамент.

О том, чем утеплить дом из бруса снаружи, как правило, рассматривается еще на стадии проектирования (конечно, если для строительства не используется клееный материал). Часто дома из этого материала изначально возводятся с расчетом на дальнейшую наружную отделку, которая сопрягается с устройством теплоизоляционного слоя.

По данной теме есть похожая статья – Клееный брус: за и против.

В этом случае есть возможность использовать материал с меньшим сечением, что позволяет сократить общие расходы на строительство. Дома из рубленного или оцилиндрованного бревна, как правило, не предполагают внешней облицовки, но если были ошибки в расчетах толщины материала, то в таком доме будет холодно, а для того, чтобы не нарушать архитектурный стиль, утеплять его придется изнутри.

Уходить тепло из дома может и сквозь межвенцовые соединения, так называемые тепловые швы , несмотря на то, что во время возведения сруба в них укладывался межвенцовый утеплитель для бруса.

Даже в том случае если их ширина является достаточной, в результате усадочных процессов между венцами появляются щели. Повторная конопатка стен во многих случаях вполне позволяет справиться с проблемой.

При наличии мансардного этажа обязательно должно быть сделано утепление крыши деревянного дома изнутри, при этом выбор материалов должен производиться с учетом также звуко- и шумопоглощающих способностей – в ином случае, даже в доме расположенном вдалеке от мегаполисов, о тишине можно будет только мечтать.

Также должным образом должен быть и утеплен фундамент дома, так как, промерзая, он будет охлаждать и стены, а те в свою очередь – воздух в помещении.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме своими руками?

Лучше всего заниматься вопросами теплоизоляции пола еще на этапе строительства, так как в этот момент доступно значительно больше способов и материалов. Самый простой и эффективный вариант – утепление по лагам , с устройством двухслойной конструкции пола для укладки утеплителя.

Чаще всего в этом случае используется самый экологичный утеплитель для деревянного дома – керамзит . Для этого балки обшиваются снизу досками, на которые и укладывается материал.

В качестве теплоизолятора для пола также широко используются:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пеноизол;
  • пенофол;
  • пенопласт и экструдированный пенопласт – пеноплекс;
  • пенополиуретан;
  • сухие опилки и т. д.

Часто проводиться утепление пола в деревянном доме пеноплексом , материалом, отличающимся низкой гигроскопичностью. Этот факт является весьма положительным, так как не требуется проведения дополнительной гидро- и пароизоляции конструкции.

Этот материал используется при проведении ремонтных или реставрационных работах в старых домах, так как из-за своего небольшого веса он не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Вопрос цены является одним из краеугольных при выборе утеплителя, но прежде всего, нужно обращать внимание на такие характеристики материалов как:

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • экологическая безопасность;
  • огнестойкость;
  • вес;
  • срок эксплуатации.

В каких случаях лучше сделать утепление пола в деревянном доме снизу?

Строительство домов из дерева часто ведется на столбчатых или свайных фундаментах, не предполагающих возможность устройства подвального помещения. Но в тех случаях, когда подземный уровень в доме все-таки имеется, утепление пола можно сделать снизу, то есть изолировать потолок подвала.

В тех случаях, когда подвал в доме отсутствует, это не является преградой для устройства теплоизоляции с нижней части конструкции. Ее выполняют со стороны забирки, а используют для этого чаще всего пенополиуретан , который просто распыляется по поверхности с помощью специального промышленного оборудования.

Поэтому выбрав такой вариант, самостоятельно выполнить работу будет сложно, так как придется, или покупать, или арендовать оборудование. Поэтому – лучше довериться профессионалам. В некоторых случаях утепление пола выполняют комбинированным способом, например, по лагам устраивается теплоизоляционная подушка из керамзита, а снизу, со стороны подвала или забирки – укладывается слой из минеральной ваты, пенопласта или иного утеплителя.

Поэтому утепление деревянного дома снаружи с применением минеральной ваты всегда должно иметь гидроизоляционный слой, в роли которого часто используется плотная полиэтиленовая пленка , одновременно выполняющая функции паро- и ветрозащиты.

С целью более эффективного применения тепло- и энергоносителей можно использовать утеплители с алюминиевым слоем. В этом случае, фольгированная поверхность направляется в сторону жилого помещения и благодаря своей отражающей способности – возвращает тепло обратно, а нижний слой утеплителя не позволяет холоду, идущему снизу, просочиться вовнутрь.

Как утеплить фундамент деревянного дома?

Фундамент, независимо от своих конструктивных особенностей, часто подвергается промерзанию, особенно в регионах с суровыми зимами, что проявляется в виде сырости на стенах дома. Для того чтобы избежать этой проблемы, фундамент теплоизолируют с внешней или внутренней стороны.

Читайте также:
Расстояние от батареи до подоконника: монтаж отопительного прибора

Если выполняется наружное утепление фундамента и прежде всего его цокольной части, то выбор стоит между:

  • насыпными материалами, из керамзита или грунта;
  • напыляемыми – из полиуретана;
  • с использованием теплоизоляционных материалов: пенопласта, пеноплекса и других.

Как правило, внешнее утепление выполняется лишь для наружной, цокольной части фундамента, но для большей эффективности, следует защитить и подземную часть. А для этого необходимо по периметру основания дома вынуть грунт и выполнить утепление выбранным материалом.

В тех случаях, когда подвал является эксплуатируемым, например, там располагается оборудование для жизнеобеспечения дома, то необходимо теплоизолировать фундамент и с внутренней стороны.

В некоторых случаях это может быть единственный вариант, а иногда целесообразно комбинировать два вида. Сделать такое утепление деревянного дома изнутри своими руками несложно. И для этого чаще всего используются те же виды утеплителей, что и для пола. Но в этом случае не рекомендуется применять минеральную вату , из-за ее высокой гигроскопичности.

Поэтому более приемлемым вариантом оказывается пеноплекс или пенополиуретан , обеспечивающие высокие теплоизоляционные характеристики стенкам фундамента. После монтажа, иногда утеплитель защищают облицовочными материалами, которыми отделываются стены подвала.

Нужно ли утеплять потолок и кровлю?

Так как по законам физики теплый воздух поднимается вверх, то при отсутствии утепления потолка, все тепло легко будет уходить из помещения. Поэтому без устройства теплоизоляции этой части дома, а также кровли, создать благоприятные условия, может быть, и будет несложно, но расход теплоносителей – превысит все разумные пределы.

В этих случаях, устраивая утепление деревянного потолка в частном доме, рекомендуется использовать более легкие, по весу, материалы, например, у многих производителей минеральной ваты имеются специальные изделия, предназначенные именно для утепления этой части дома. Их, прежде всего, отличает низкая плотность.

Для теплоизоляции подкровельного пространства применяются материалы с большей плотность, а также пенопласт или пеноплекс.

Про утепление стен в деревянном доме изнутри надо подумать и в том случае, если в доме есть мансарда. А без утепления крыши – смысл в этом жилом помещении пропадает, так как в нем нельзя будет находиться ни летом, ни зимой.

Но при выполнении работ, имеется один важный нюанс, а именно то – что стены этого помещения образуются как непосредственно срубом, так и кровлей, поэтому это следует учитывать, так как коэффициент теплопроводности у них изначально разный.

Также следует позаботиться о том, чтобы снизить уровень шума , например, от падающих на крышу капель дождя, опадающей листвы или просто завывания ветра.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление . В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены , которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты .

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

  • появление сквозняков;
  • быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
  • холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

  • Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
  • Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
  • Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

  • Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
  • Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
  • Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
  • Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Читайте также:
Утеплитель пенополистирол: характеристики материала, укладка под стяжку и на грунт

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

  • низкий показатель теплопроводности;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • гигроскопичность;
  • влагоустойчивость.

Недостатки:

  • возможность размножение грибка (исключением является мох);
  • неудобство монтажа;
  • растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

  1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
  2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
  • Возможность без трудностей заменить обшивку.
  • Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

  • Дополнительные расходы.
  • Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент;
  • смещение точки росы;
  • отличная пароизоляция;
  • малый вес;
  • большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

  • возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
  • неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

    Пенопласт.

  • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
  • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
  • Пенополистирол, пенополиуретан.
    • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
    • Главный недостаток – высокая стоимость.
  • Минеральные ваты.

    Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

    Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.
    Декоративные термопанели.

    • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
    • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
  • Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
    • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
    • Недостатки: невозможность применять органические растворители.
  • Напыление пенополиуретана

    Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

    Преимущества:

    • низкая теплопроводность;
    • небольшой вес;
    • хорошая адгезия;
    • совместимость с разными материалами;
    • огнестойкость;
    • эластичность;
    • экологичность;
    • устойчивость к гниению;
    • долговечность.

    Недостатки:

    • низкая паропроницаемость;
    • неустойчивость к прямым солнечным лучам.

    Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
    • деревянный брус;
    • строительные леса;
    • шпатлевка;
    • клеевой состав;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • ножовка;
    • строительный уровень;
    • перфоратор;
    • болгарка;
    • шпателя, кисти, ведра.

    Пошаговая инструкция

    Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

    Вентилируемый фасад

    Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

    1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
    2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
    3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
    4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
    5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
    6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
    7. Установка контрообрешетки.
    8. Устройство плит.

    Мокрый метод

    В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

    1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
    2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
    3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
    4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

    Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.

  • Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
  • Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
  • Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
  • Финишное покрытие.
  • Укладка под облицовку

    Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

      Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки.

    Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.

  • Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
  • Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
  • Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.
  • При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

    1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
    2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
    3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
    4. Установить контробрешетку.

    Напыление пенополиуретана

    Процесс осуществляется в следующей последовательности:

    1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
    2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
    3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
    4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
    5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

    Плюсы и минусы

    Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

    • Стабилизация температуры в помещении.
    • Исчезновение сырости, плесени и грибка.
    • Повышение шумоизоляции.
    • Сохранение полезного пространства внутри строения.
    • Эстетичность фасада.
    • Увеличение срока эксплуатации жилища.

    Из очевидных недостатков необходимо отметить:

    • Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
    • Большие финансовые затраты.
    • Необходимость создания защитных конструкций.

    Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

    Стоимость работ

    Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

    Средние цены приведены в таблице:

    Наименование услуги Единица измерения Стоимость
    Подготовка поверхности кв.м. 85 руб
    Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) кв.м. 80 руб
    Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) кв.м. 80 руб
    Устройство штукатурного слоя по стеклосетке кв.м. 300 руб
    Финишная шпатлевка кв.м. 270 руб
    Шпатлевка декоративной штукатуркой кв.м. 320 руб
    Монтаж обрешетки на деревянную стену кв.м. 300 руб
    Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) кв.м. 360 руб
    Утепление минеральной ватой кв.м. 400 руб
    Заливка стыков герметиком п.м. 30 руб
    Монтаж сайдинга кв.м. 600 руб
    Грунтовка штукатурного слоя кв.м. 45 руб

    Сложности и ошибки

    Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

    • Неточности в расчете теплосопротивления.
    • Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
    • Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
    • Использование некачественных материалов.
    • Наличие зазоров между стыками утеплителя.
    • Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

    Заключение

    Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

    Правильное утепление дома из бруса или бревна минватой, плюсы и минусы материала, анализ цен

    Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

    Даже новичок сможет справится с работами без труда, если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

    Минвата плюсы и минусы

    Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи — отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

    Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

    К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье, из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекловаты из стекла.

    Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования, которые показали, что клеевой состав, применяемый для соединения минеральных волокон между собой, имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

    Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

    1. Цена от 100 р.
    2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
    3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
    4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

    Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов, которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

    1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
    2. Мыши любят селиться внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птицы расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
    3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частицы попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
    4. При намокании минвата выделяет резкий неприятный запах.
    5. Со временем конструкция с рулонной минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод, поэтому в стенах используют только плитную минвату.
    6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

    Чтобы минвата меньше впитывала влагу, в конструкции используют пароизоляционную пленку. Она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

    Цена и производители

    Покупая минвату для утепления деревянного дома, необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изовер, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

    Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме, утепленном таким материалом, будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

    Цена качественной минеральной ваты зависит от нескольких факторов:

    1. Толщина и плотность материала.
    2. Форма (плитный утеплитель стоит дороже рулонного).
    3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
    4. Состав ( Каменная и эковата дороже стекла в 2 раза).

    Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

    Бренд и название Плотность плиты, кг/м2 Размер, мм Цена, р./упак.
    Термолайт: ПМ-35 35 50х150 1100
    ПМ-60 60 50х150 1450
    Лайнрок: Лайт Эффект 25 50х200 1050
    Лайт Оптимал 34 50х200 1160
    Лайт 45 50х200 1450
    Стандарт 64 50х200 2050
    Эковер: Лайт Универсал 28 50х200 1100
    Лайт 35 35 50х200 1300
    Стандарт 60 56 50х200 1950
    Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25 25 50х200 1150
    EURO-ЛАЙТ 30 30 50х200 1200
    EURO-ЛАЙТ 35 35 50х200 1300
    Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044 44 100х610х1230 1350
    ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040 60 100х610х1230 1250
    Урса: Евролайт 60 100х600х1230 1350
    УрсаФасад 60 100х610х1250 1400

    Монтаж минваты

    Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

    Утепление в системе вентилируемый фасад

    Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количества слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить в 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

    1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
    2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
    3. Слой минеральной ваты выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки, их необходимо запенить монтажной пеной. Крепится минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
    4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
    5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовочный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
    6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
    7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

    Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех, кто не располагает временем, и хочет получить утепление, выполненное качественно, следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады, и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

    Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. Так как делая утепление для своей семьи, вряд ли кто-то будет лениться и оставлять холодные мостики.

    Как выбрать утеплитель для сруба

    Сегодня на рынке представлено огромное количество материалов, предназначенных для теплоизоляции дома. Можно встретить как традиционные утеплители, практика применения которых насчитывает не один десяток лет, так и современные изоляторы, относительно недавно появившиеся в продаже. В то же время, не являясь профессиональным строителем, очень сложно подобрать подходящий материал и определить, чем утеплить деревянный дом. Поэтому многие владельцы домов из дерева теряются от такого разнообразия и не знают, какой утеплитель лучше. Между тем правильный выбор теплоизоляции является ключевым моментом в организации эффективной теплозащиты дома. Из статьи вы узнаете, какие бывают материалы, чем они отличаются друг от друга, как выбрать хороший утеплитель.

    Особенности утепления деревянного дома

    Теплоизоляция бревенчатого и брусового дома имеет свои особенности. В отличие от зданий из кирпича, пенобетона, монолитных конструкций, деревянное строение построено из натуральной древесины – живого и дышащего материала. На протяжении многих лет после постройки в дереве протекают естественные процессы: под влиянием различных природных факторов оно усаживается и изменяет свои размеры. Все это нужно учитывать при теплоизоляции конструкции.

    Утепление сруба – это сложный и долгий процесс, который проходит в несколько этапов:

    1. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами и брусом во время или непосредственно после строительства.
    2. Повторная конопатка через год-полтора после возведения постройки. На этом этапе владельцы деревянных домов, не желающие прятать естественную красоту древесины под искусственными материалами, после конопатки покрывают стены сруба лаком или краской. А дополнительно украсив швы декоративным канатом, можно придать дому особый колорит и очарование.
    3. Третье конопачение выполняется через 5-6 лет, после того как строение окончательно усядет. За этот период появляются новые щели и дефекты, которые устраняются конопаткой. При дальнейшей эксплуатации образующиеся щели между бревнами необходимо периодически подконопачивать.

    Сегодня многие заменяют конопатку герметизацией, в этом случае стыки заделывают акриловым герметиком. Операция проводится один раз и позволяет забыть об утеплении на долгие годы.

    Фасад и внутренние стены дома из бруса и бревен можно обшить специальными утепляющими материалами. Теплоизоляция делается под вагонку, сайдинг, термопанели или другую декоративную обшивку. Этот вариант, как правило, используется владельцами давно эксплуатируемых домов, поскольку отделка позволяет относительно недорого обновить внешний вид старой постройки.

    Утеплители для конопачения

    Для заделки швов между брусьями и брёвнами используют натуральные материалы. Сегодня чаще всего для бревен используют паклю, джутовую веревку, льняной межвенцовый утеплитель.

    Пакля

    Представляет собой отходы, полученные после обработки конопли, льна или джута. Из длинных волокон льна производят широкие ленты, не пробитые иглами. Из коротких и более жестких собирают тюки. Пакля – экологичный и недорогой утеплитель, но работа с ним вызывает определенные сложности, особенно с тюковым материалом.

    Не всегда просто закрепить материал в швах с одинаковой плотностью и толщиной, в заделанных щелях могут оставаться просветы и неохваченные участки. В этом смысле с лентами работать значительно проще, они мягче и лучше ложатся, утеплитель можно растянуть на необходимую длину.

    Материал достаточно сильно впитывает влагу, что может вызвать гниение и образование плесени. Еще один недостаток пакли – она представляет большую ценность для птиц, поэтому ее необходимо пропитывать специальными составами.

    Из джута изготавливаются ленты, шнуры и канаты для отделки сруба. Материал производится из одноименного растения, произрастающего в тропиках. В результате обработки получаются длинные прочные волокна, насыщенные смолой, благодаря чему джут не гниет даже под воздействием влаги. Верёвки из джута обладают антисептическими свойствами и совершенно не интересуют птиц и насекомых.

    Большое количество смолы является не только достоинством, но и недостатком материала. Со временем волокна склеиваются, джутовый канат грубеет и становится жестким. Для устранения этого недостатка в материал добавляют лен, в результате чего утеплитель становится эластичным без потери присущей ему прочности.

    Льноватин

    В производстве используется только качественное льняное сырье. Материал выпускается в виде длинных лент, скрученных в рулоны, которые создают плотный и прочный слой утепления. Льноватин сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени, обладает паропроницаемостью, является хорошим звуко- и термоизолятором.

    Однако утеплитель подвержен биопоражению и гниению, в нем могут завестись насекомые, его очень любят птицы. Поэтому применяя данный материал, необходимо обязательно проводить антисептическую обработку древесины.

    Сравнительные характеристики материалов для теплоизоляции

    Как было отмечено выше, материалы для утепления деревянного и каркасного дома представлены очень широко, попробуем разобраться, какие из них лучшие.

    Материалы для утепления сруба

    Существуют несколько видов утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции снаружи и внутри деревянного дома:

    • минвата;
    • пенопласт;
    • пенополистирол;
    • пенополиуретан;
    • эковата.

    Характеристики материалов подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева». Кроме того, на страницах нашего сайта вы найдете статьи по каждому утеплителю. Здесь мы сравним утепляющие материалы между собой по основным характеристикам, которые являются важными при теплоизоляции сруба.

    Теплопроводность

    В таблице представлены показатели разных изоляторов:

    Материал Коэффициент теплопроводности Вт/(м-К)
    Минеральная вата 0.037
    Пенопласт 0.036
    ЭППС 0.028
    ППУ 0.023
    Эковата 0.032

    Как видно из представленной таблицы, наилучшие показатели теплопроводности у пенополиуретана. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что при одинаковой толщине утеплителей, самой эффективной будет теплоизоляция из ППУ.

    Гигроскопичность

    Вот что получается, если сравнивать материалы по данному параметру:

    Материал Влагопоглощение % от общей массы
    Минвата 1.5
    Пенопласт 4
    ЭППС 0.4
    ППУ 2
    Эковата 1

    При рассмотрении этой характеристики нужно также учитывать способность материала распределять и выводить влагу. Так, минеральная вата имеет достаточно низкий процент водопоглощения, но при намокании она удерживает влагу в себе, не выпуская ее наружу. При этом ее теплоизолирующие характеристики значительно снижаются. Поэтому ею не рекомендуют утеплять стены бани и сауны, а при теплоизоляции фасада, а также стен и перегородок изнутри дома, базальтовый утеплитель нужно защитить от попадания воды и пара при помощи гидро- и пароизоляционных пленок и мембран.

    Как видно из таблицы, меньше других материалов впитывает воду экструдированный пенополистирол и эковата. Причем последняя способна не только впитывать жидкость, но и хорошо отдавать влагу, не теряя при этом своих теплоизолирующих характеристик.

    Паропроницаемость

    Но с другой стороны, материал, пропускающий пары, способствует скоплению на утеплённой поверхности конденсата, что со временем может вызвать появление плесени и гниение древесины. Поэтому поверх утеплителя необходимо крепить слой пароизоляции.

    В таблице представлены показатели паропроницаемости разных материалов:

    Материал Паропроницаемость мг/м*ч*Па
    Минеральная вата 0.49
    Пенопласт 0.03
    ЭППС 0.05
    ППУ 0.02
    Эковата 0.3

    При сравнении утеплителей становится очевидным, что самую высокую паропроницаемость показывают натуральные материалы, в то время как полимерные изоляторы демонстрируют очень низкие показатели. Поэтому последние сами выполняют функцию пароизолятора. Но здесь на первый план выступает другая проблема – возможность появления парникового эффекта. Чтобы этого не случилось, необходима хорошая вентиляция.

    Формы утеплителей

    Важная сравнительная характеристика материалов – удобство монтажа, которое напрямую связано с формой утеплителя. Можно выделить несколько типов изоляторов:

    • в виде плит (минвата, ЭППС, пенопласт);
    • напыляемые (ППУ, эковата);
    • насыпные (керамзит, опилки).

    Последние в основном используются для утепления пола, более подробно о них можно прочитать в статье «Виды и характеристики материалов для утепления деревянного пола».

    Плиты можно применять для утепления как снаружи, так и внутри дома. Укладка таких утеплителей осуществляется достаточно просто. Для крепления минваты монтируется каркас из деревянных брусков. Плиты ЭППС и пенопласта можно укладывать в ячейки обрешетки или сразу уложить непосредственно на рабочую поверхность.

    Напыляемые материалы обеспечивают очень качественную и эффективную теплозащиту дома, но для работы с ними требуются специальные установки. Правильно сделать теплоизоляцию жидким утепляемым материалом могут только профессионалы.

    Заключение

    Очень сложно сказать, какой утеплитель лучше, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе материала, прежде всего, нужно ориентироваться на индивидуальные особенности загородного дома, климат данного региона, а также на то, какие задачи выступают на первый план.

    Если для владельца сруба важна экологическая составляющая, необходимо выбирать натуральные материалы: утеплитель из базальта или эковату. Наиболее дешево обойдется утепление пенопластом, самым эффективным является теплоизоляция напыляемым пенополиуретаном. Чтобы сделать утепление без минваты и пенопласта, можно оставить дом в натуральном виде, законопатив швы джутовым шнуром, льноватином или паклей.

    Однако какой бы материал и вариант утепления вы не выбрали, везде определяющим показателем является качество проведения работ.

    Компания «Мастер Срубов» предлагает вам воспользоваться профессиональными услугами по теплоизоляции деревянного дома и бани. Оставьте свою заявку в разделе «Контакты» или свяжитесь с нами любым доступным способом, и мы ответим на все ваши вопросы относительно утепления дома и выбора теплоизолятора.

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: