Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками: методы работ

Утепление фундамента своими руками в деревянном доме

Утепление фундамента деревянного дома является одним из этапов строительства, требующим затрат времени и средств. Однако игнорирование этой фазы возведения здания чревато большими проблемами уже в самом ближайшем будущем. Чтобы выполнить это мероприятие, нанимают специалистов, но можно утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками, сэкономив немалую сумму. Для этого следует ознакомиться с характеристиками имеющихся в продаже материалов и технологией их монтажа.

  1. Необходимость утепления фундамента деревянного дома снаружи
  2. Преимущества и недостатки
  3. Материалы теплоизоляции
  4. Виды фундаментов и методы их утепления
  5. Этапы утепления фундамента своими руками

Необходимость утепления фундамента деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома необходимо утеплять, чтобы снизить теплопотери и продлить срок службы постройки

По сравнению с аналогами из бетона, кирпича и пеноблока, здания из древесины отличаются небольшим весом. Это плюс, так как не нужно обустраивать мощное и тяжелое основание, что положительно сказывается на бюджете и сроках строительства. Но в этом кроется и отрицательная сторона вопроса. Мелкозаглубленная база тонкая, быстро промерзает и столь же быстро оттаивает. Она не представляет собой надежного барьера от внешних воздействий.

Причины проведения теплоизоляции фундамента:

  • Снижение теплопотерь строения. Пол и стены изолированы от промерзшего грунта.
  • Предотвращение вспучивания. Некоторые виды почвы увеличиваются в объеме из-за кристаллизации воды. Подобное явление чревато деформацией дома и разрушением его основания.

Сделать теплоизоляцию не поздно и после окончания строительства, но придется затратить больше времени и сил.

Преимущества и недостатки

Наружное утепление отодвигает точку росы от несущих конструкций

Утеплять основание здания можно изнутри и снаружи. Каждая технология имеет свои особенности, плюсы и минусы.

В пользу внешнего варианта говорят такие преимущества:

  • Отодвигание точки росы от несущих конструкций. На них не образуется конденсат, присутствие которого негативно для всех типов материала.
  • Сохранение полезного объема подпола, гаража, бани и прочих подземных сооружений под домом.
  • Отсутствие ограничений, тесноты и неудобств при работе. Для нее не нужно организовывать освещение и вентиляцию.
  • Нет нужды тратить время и деньги на отделку. Утеплитель достаточно приклеить и провести его гидроизоляцию.

Минусы у такого решения тоже есть. Первый в том, что нужно подбирать материалы, устойчивые к влаге и давлению. Второй недостаток в том, что необходимо проводить дополнительные работы по выемке грунта, как для теплоизоляции так и для обеспечения свободного места для монтажа.

Внутренний способ имеет такие достоинства:

  • Нет ограничений по времени проведения утепления, которые касаются погоды и времени года.
  • Свобода выбора любого материала, так как он будет защищен от воздействия извне.

К числу недостатков внутреннего метода относится сокращение пространства цоколя, смещение точки росы к основанию и необходимость проведения дорогостоящей финишной отделки.

Материалы теплоизоляции

Утепление фундамента пенопластом

При выборе материалов для теплоизоляции следует подбирать продукцию, которая отличается низкой теплопроводностью, долговечностью, водонепроницаемостью и отсутствием гигроскопичности.

Варианты утеплителя для фундамента:

  1. Пенопласт. Представляет собой плиты из пористых шариков на 98% состоящих из воздуха. Теплоизолятор имеет доступную стоимость, прост в обработке и монтаже. Низкая теплопроводность обеспечивает надежную защиту от перепада температур.
  2. Пеноизол и пенофол. Изготавливается в виде рулонов, где основой является вспененный полиэтилен, заключенный между слоями алюминиевой фольги. Небольшая толщина материала позволяет использовать его для внутренних работ и внешней отделки при минимальной выемке грунта.
  3. Пенополиуретан. Материал отличается наиболее низкой теплопроводностью, долговечностью и экологической безопасностью. Выпускается в виде плит толщиной до 10 см или напыляется на поверхность пульверизатором.
  4. Керамзит. Шарики из вулканизированной глины имеют отличные эксплуатационные характеристики, но отличаются гигроскопичностью и склонностью к усадке. Исходя из этого применяется в совокупности с цементным раствором.

Технология наружного утепления фундамента деревянного дома

Утепление фундамента деревянного дома и утепление цоколя снаружи не только защитит основание дома от негативного воздействия сезонных перепадов температуры, промерзания, и грунтовых вод, но и поможет вам сократить затраты на его отопления, ведь в среднем около 25% общих теплопотерь приходится на фундамент здания.

Утепленный стобчатый фундамент деревянного дома

Из данной статьи вы узнаете, как утеплить фундамент деревянного дома, какой материал подходит для этого лучше всего, а также особенности выполнения всех работ своими руками, как для ленточного, так и для столбчатого фундамента.

1 Об особенностях утепления

Существуют множество споров касаемо места, где должно выполняться утепление фундамента деревянного дома: по внутреннему периметру, либо снаружи. Однако, детальнее разобравшись в том, что именно требуется от теплоизоляции фундамента, ответ напрашивается сам по себе – выполнять утепление однозначно нужно снаружи.

Судите сами, монтаж теплоизоляционного материала снаружи фундамента в полной мере защитит основание деревянного дома от сезонных перепадов температур, промерзания, и будет выступать дополнительным слоем гидроизоляции.

Вышеперечисленные факторы являются основной причиной ускоренного разрушения кирпичных и бетонных ленточных фундаментов, так как вода, попавшая в микротрещины, которыми изобилует любое основание, при замерзании расширяется, и разрушает эти трещины ещё больше.

Так, из года в год, трещины увеличиваются до размеров, делающих безопасную эксплуатацию дома попросту невозможной. Если же своими руками утеплить фундамент снаружи и вообще выполнить утепление фундамента и отмостки, то основание получит качественную защиту от внешних негативных влияний.

Из широкого ассортимента представленных на рынке утеплителей, для теплоизоляции основания деревянного дома лучше всего подходит фундаментный пенополистирол, он обладает всеми свойствами, которыми должен владеть действительно качественный утеплитель – минимальной теплопроводностью, гидрофобностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Облицовка ленточного фундамента полистирольными плитами

1.1 Особенности утепления фундамента своими руками

Существует два вида фундаментов, использующихся при строительстве деревянных домов – ленточный, и свайный. Свайный фундамент гораздо проще в обустройстве, на его монтаж требуется всего несколько дней, при этом, для создания столбчатого основания требуется меньше материала.

Однако, экономия на материалах нивелируется необходимостью аренды специального оборудования для погружения свай, и оплаты труда рабочих, выполняющих эти работы.

Классический ленточный фундамент – это один из наиболее распространенных видов фундаментов вообще, на таком основании возводятся как кирпичные, так и деревянные дома.

Преимуществом данного фундамента с гранулированными пеностеклами является то, что его можно обустраивать своими руками, контролирую технологию и качество выполнения работ на всех этапах строительства и утепления. Каждый из видов оснований требует разного подхода к теплоизоляционным работам, о которых мы и поговорим.

2 Утепление ленточного фундамента деревянного дома

Этапы выполнения работ своими руками:

  1. Подготовительные работы.

Чтобы выполнить утепление фундамента деревянного дома нам понадобится оголить основание на всю его глубину. Для этого необходимо сделать разметку траншеи. Как правило, утепление ленточного фундамента и обустройство отмостки выполняется комплексно, поэтому, для совмещения этих работ, траншею необходимо копать с учетом ширины самой отмостки, которая, как правило, составляет около 80-100 сантиметров.

Если ваш дом возводился на заглубленном ленточном фундаменте, то в целях экономии сил на ширину отмостки можно снять лишь верхние 40 сантиметров грунта, а вниз копать траншею шириной в 50 сантиметров, которой вполне хватит для комфортной работы.

Главный критерий ширины траншеи — удобство работы в ней

  1. Подготовка фундамента.

После того как траншея выкопана, вы обнаружите, что снаружи фундамента за время его эксплуатации возникло большое количество мелких трещин и других повреждений, если, конечно, ваш дом не построен пол года назад. Небольшие трещины нужно замазать смесью из цемента и строительного клея, большие – цементным раствором.

Равномерно покройте стенки фундамента слоем битумной мастики, сверху которой наклейте рулонный гидроизолятор, к примеру, рубероид. Важно обеспечить цельность гидроизоляционного слоя, для этого делайте нахлест минимум в 10 сантиметров, а швы дополнительно промазывайте мастикой.

  1. Монтаж утеплителя.

Снаружи гидроизоляционного слоя посредством строительного клея, либо жидких гвоздей закрепляем плиты теплоизолятора. Не рекомендуется крепить его с помощью дюбелей, который нарушают целостность материала. Поскольку никаких сильных динамических нагрузок плотно прилегающий к стене утеплитель испытывать не будет, надобности в креплении дюбелями нет. Места соединений плит запенивайте жидким пенопластом, чтобы обеспечить монолитность теплоизоляционного слоя.

  1. Создание защитного слоя используя Изоспан АМ.

Снаружи обклеиваем панели геотекстилем, который создаст скользкий защитный слой, предотвращающий негативное влияние почвы на теплоизолятор. После этого траншея засыпается землей до уровня расположения отмостки, и начинаются работы по её строительству.

Лучше всего зарекомендовали себя монолитные отмостки из бетона: они износоустойчивы, при правильной технологии строительства не боятся сезонных перепадов температур, и не пропускают поверхностные воды к фундаменту здания.

Так выглядит отмостка вокруг деревянного дома с ленточным фундаментом

Строительство отмостки требует обязательного наличия уплотняющего слоя толщиною в 15-20 сантиметров, который создается из смеси мелкофрационного щебня и песка. Тщательно утрамбованная уплотняющая подсыпка будет защищать отмостку от динамических нагрузок, идущих от почвы, и препятствовать разрушению конструкции.

Сверху подсыпки укладывается слой теплоизоляционного материала – важно, чтобы он был плотным, и устойчивым к нагрузкам на сжатие. На уложенный утеплитель заливается бетон. Для дополнительного укрепления отмостки можно использовать армирующую сетку.

3 Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Процесс утепления столбчатого фундамента под деревянный дом сводится к обустройству забирки, и монтажа теплоизоляционных панелей на цокольную часть фундамента.

Чтобы выполнить теплоизоляцию свайного фундамента своими руками и утепление цоколя пенополистиролом вам понадобится обзавестись следующими материалами:

  • Рулонная гидроизоляция (как самый дешевый, но вполне качественный вариант, можно брать обычный рубероид;
  • Теплоизоляционные панели (типа «Пеноплекс», либо любой другой полистирольный утеплитель)
  • Деревянный брус, либо металлический профиль для крепления забирки;
  • Бетонная плитка (по завершению работ траншею можно просто засыпать грунтом, однако наличие плитки, либо любого аналога отмостки все же рекомендуется, так как она будет выполнять дополнительную функцию защиты фундамента от поверхностных вод);
  • Песок и мелкий гравий;
  • Забирка – съемные цокольные панели (продаются в большинстве строительных магазинов);
  • Отливы;
  • Герметик, либо жидкий пенопласт;
  • Цемент;
  • Шурупы.

Вариант утепления забирки посредством жидкого пеноизола

Для выполнения работ своими руками подготовьте такие инструменты:

  • Лопата;
  • Ведра и тачка для вывоза земли;
  • Дрель;
  • Шуруповерт.

Начало теплоизоляции столбчатого фундамента начинается с копания траншеи, глубина которой должна составлять около 40, а ширина 40-50 сантиметров. Траншею необходимо рыть по всему периметру дома так, чтобы около 5-10 сантиметров её ширины приходилось на пространство под домом, а 40 сантиметров на пространство за пределами стен.

Далее, на дно траншеи выкладываем небольшой слой песчано-гравийной смеси, необходимый для того, чтобы вследствие возможных пучений не нарушалась целостность гидроизоляционного слоя. Толщина слоя около 5-ти сантиметров. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы в будущем не возникло её просадки.

По всему шву выкладываем гидроизоляционный материал как при утеплении отмостки пенополистиролом, нахлест которого в местах соединений должен составлять как минимум 10 сантиметров. Позаботьтесь о качественном соединении отдельных листов, для этого лучше всего использовать жидкий пенопласт, либо битумную мастику, которой нужно промазывать каждый шов.

Схема обустройства теплоизоляции столбчатого фундамента

На гидроизоляцию укладываются теплоизоляционные панели. Если на панелях отсутствует пазовая система креплений, которая значительно улучшает прочность соединений, рекомендуется укрепить швы жидким пенопластом.

Поверх уложенного утеплителя насыпается и утрамбовывается слой песка в 7-10 сантиметров, сверху которого устанавливается отмостка из бетонной, либо тротуарной плитки, также можно сделать монолитную отмостку из бетона.

Далее, на столбчатом фундаменте необходимо создать каркас, который будет удерживать забирку. Делается он из деревянного бруса, который с помощью шурупов крепится на столбиках. Ширина шага бруса определяется исходя из высоты, над которой ростверк поднят над почвой, она должна обеспечивать надежное удержание забирки.

На деревянный брус устанавливаются цокольные панели, на внутреннюю часть которых приклеивается утеплитель. Над панелями рекомендуется сделать водоотлив, который будет отводить воду от забирки, что значительно продлит срок её эксплуатации.

3.1 Обзор технологии утепления фундамента полистирольными плитами (видео)

Как утеплить фундамент уже построенного деревянного дома снаружи своими руками: виды утеплителей

Часто в старом или только возведенном доме суровой зимой становится прохладно. Это из-за того, что при возведении основания теплоизоляция не была осуществлена. Чтобы сберечь тепло,следует утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками. Выбор метода зависит от типов основания и материала.

  1. Зачем утеплять фундамент снаружи
  2. Виды утеплителей
  3. Пенополистирол
  4. Пенополиуретан
  5. Керамзит
  6. Пенопласт
  7. Особенности утепления разных видов фундамента
  8. Ленточный фундамент
  9. Столбчатый фундамент
  10. Свайный фундамент
  11. Монолитный фундамент
  12. Пошаговое руководство по утеплению
  13. Гидроизоляция
  14. Монтаж утеплителя
  15. Облицовка

Зачем утеплять фундамент снаружи

Наружное утепление основания решает сразу несколько задач:

  • задерживает тепло в доме;
  • играет роль гидроизоляции, оберегая тем самым подвал (если он есть) от конденсата;
  • экономит средства на отопление;
  • сохраняет целостность основания при морозном пучении.

Оно значительно эффективнее внутреннего утепления, поскольку последнее можно применять только при достаточной вентиляции подвала. Иначе будет смещена точка росы, на фундамент будут воздействовать низкая температура и влажность. При наружном утеплении эти моменты исключены. В зависимости от выбора основания (ленточное, столбчатоое, свайное или монолитное), выбирается и материал, которым нужно обшить фундамент деревянного дома.

Процесс утепления должен производиться на этапе строительства фундамента.

Виды утеплителей

Для подобных работ обычно используется пенополистирол, пенополиуретан или пенопласт, а также применяют керамзит. Данные материалы имеют высокую стойкость к изменению температуры, минимальную водопроницаемость и минимальную теплопроводность.

Пенополистирол

Плиты утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) выпускаются различных размеров и толщины. Материал обладает многими достоинствами:

  • практически водонепроницаем – поглощение влаги не более 0,2 %;
  • минимальная теплопроводность – 0, 032 Вт/м К при температуре 20-30 градусов, что при толщине 3 см соответствует кирпичной кладке толщиной в 55 см;
  • высокий показатель устойчивости к деформации;
  • стойкость к некоторым химическим составам;
  • стойкость к температурным перепадам в диапазоне минус 50 – плюс 75 градусов;
  • срок эксплуатации – от 50 лет;
  • легкий вес;
  • небольшая толщина;
  • безопасен для здоровья.

К недостаткам можно отнести его горючесть (класс Г4) и разрушаемость на солнце при воздействии УФ-лучей. Поэтому при применении ЭППС обязательна сверху декоративная отделка фундамента деревянного дома снаружи.

Работая с пенополистиролом следует исключить его контакт с:

  • растворителями для масляной краски;
  • пластификаторами с содержанием каменноугольных смол (замазки, клеи);
  • ацетоном;
  • нефтяными составами, толуолом;
  • этилацетатом, используемым при удалении краски;
  • некоторых составов для защиты древесины.

Структура у материала однородная, на изломе ровная, края гладкие, устойчивость к механическому давлению высокая. При покупке стоит обратить внимание на это внимание и, по возможности, проверить.

Пенополиуретан

По энергоэффективности пена превосходит полистирол, но она дороже. С другой стороны, пенополиуретановую пену можно использовать там, где нет возможности применять плитное утепление цоколя, например, при сложной его конфигурации, старом каменном основании или принадлежности дома к памятнику архитектуры. Также пенополиуретан (ППУ) эффективен при работе с большой площадью фундамента, когда сложно гарантировать полную герметизацию всех швов при использовании плитных материалов. Скорость нанесения пены – еще одно достоинство пенополиуретана.

Кроме того, он обладает следующими характеристиками:

  • звукоизоляция;
  • прочность на сжатие – до 140 кПа (соответствует пенопласту, уступает ЭППС);
  • стойкость ко всем растворителят органического типа, кислотам и щелочам средней концентрации;
  • влагопроницаемость – до 1%;
  • исключительно высокая адгезия с основанием;
  • пожароопасность – Г1-Г4;
  • стоимость раза в 3 превышает цену на ЭППС и пенопласт.

От ультрафиолета требуется защита, иначе на солнце происходит разрушение в течение 3 дней.

Кроме пены выпускаются также и плиты PIR из ППУ, по техническим характеристикам они схожи c ЭППС, но облицованы алюминиевой фольгой и применяются, в основном, для внутреннего утепления подвала без дополнительно декоративной отделки.

Керамзит

Материал состоит из легкого зерна, получаемого в результате обжига глинистой породы. Легкие фрагменты (диаметром 5-40 мм) создают воздушные прослойки, которые формируют в непосредственной близости от наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него делают стенку, используя доски для отделки цоколя, и в получившуюся полость насыпают керамзит средней (1-2 см) или крупной (2-4) фракций.

Параллельно проводят дренажные работы и гидроизоляцию, поскольку материал обладает высокой влагопоглощающей способностью.

К положительным свойствам можно отнести: низкую стоимость, удобство при работе, в нем не живут грызуны, не гниет, не горит, не разрушается под действием мороза.

Пенопласт

Или вспененный полистирол дешев, негигроскопичен, долговечен, не подвержен деформациям, устойчив к любой температуре. Если требуется отделать цоколь деревянного дома недорого, выбирают именно этот материал. Единственным минусом утеплителя является его хрупкость, следовательно, обращаться с ним нужно аккуратно.

Толщина листов может быть разной (2-10 см), стандартный размер составляет 1 х 2 м. Материал обладает:

  • некоторым шумопоглощением;
  • средней горючестью – Г4;
  • низкой теплопроводностью;
  • стойкостью к химическим составам, в том числе к извести, перекиси водорода, гипсу, кислотам, за исключением уксусной и азотной высокой концентрации;
  • стойкостью к бактериальному воздействию;
  • экологической безопасностью.

Вместе с тем он неустойчив к воздействию ультрафиолета, бензола, ацетона, толуола, грызунов и термитов.

Особенности утепления разных видов фундамента

Любому основанию требуется утепление и облицовка цоколя дома деревянного. В зависимости от типа и состояния почвы выбирается и вариант основания, соответственно, и метод утепления.

Ленточный фундамент

Данное основание представляет собой ленту из армированного бетона, проходящую под всеми несущими стенами и уходящую в землю на различную глубину. Наружное утепление ленточного фундамента может быть вертикальным, горизонтальным и смешанным.

В первом случае плиты призваны защитить стены основания, во втором — утепляется отмостка (особенно при мелком заглублении), чтобы избежать пучения, третий – применяется в регионах с плюсовыми зимними температурами и отсутствием утепления пола по грунту. Деревянный цоколь также утепляется и вертикально, и горизонтально, поскольку очень подвержен внешним воздействиям среды.

Столбчатый фундамент

Наличие высокой воздушной прослойки под домом обеспечивает хорошее проветривание и минимальную влажность. Но в холода опоры выводят тепло из грунта и способствуют его пучению. Кроме того, от перепадов температур они разрушаются. Чтобы этого не произошло:

  • пространство между землей и домом изолируют от холодного воздуха и сквозняков;
  • на поверхность опор устанавливают теплоизоляцию;
  • утепляют грунт возле заглубленной части столбов.

Целесообразно утеплять опоры на стадии их установки. Делают это, применяя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 25 см. Кроме того обустраивают дренаж и поверхностную изоляцию из ЭППС.

Если опоры изготавливают методом заливки бетона, то для опалубки тоже лучше использовать плиты ЭППС.

Свайный фундамент

Данный тип фундамента также нуждается в утеплении, поскольку металлический или ж/б ростверк является аккумулятором холода, что приводит к значительной потере тепла дома. В утеплении нуждается не только подпольное пространство, но и сами сваи, наполненные бетоном. Их утепление происходит по аналогии с опорами столбчатого основания, описанной выше. После этого следует закрыть свайный фундамент снаружи у дома из бруса плитным утеплителем с последующей декоративной отделкой. Это обезопасит коммуникации от промерзания и улучшит эстетическое восприятие сооружения.

Монолитный фундамент

Перед непосредственной заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой и размещают утеплитель (ППУ, ЭППС или пенопласт):

  1. Грунт.
  2. Песок.
  3. Геотекстиль.
  4. Щебень.
  5. Бетонная подготовка.
  6. Гидроизоляция.
  7. Утеплитель.
  8. Защитная полиэтиленовая пленка.
  9. Ж/б плита.

Такой пирог позволяет значительно снизить теплопотери дома.

Наличие теплосберегающей прослойки повышает эффективность теплых полов.

Утепление монолита возможно только до заливки фундамента.

Пошаговое руководство по утеплению

Самым распространенным в строительстве деревянных домов является ленточный фундамент. Его утепление происходит следующим образом:

  • Шаг 1. Самый трудоемкий – нужно окопать фундамент по периметру на ширину 1 м и глубину – до уровня промерзания.
  • Шаг 2. Дно траншеи трамбуется и насыпается слой песка и щебня.
  • Шаг 3. Стены фундамента очищаются металлической щеткой и просушиваются 1-2 недели на солнце.
  • Шаг 4. Выявляются и устраняются дефекты основания, трещины при этом расшиваются и заделываются, поверхность выравнивается по необходимости. Возможно с армирующей сеткой (при неровностях более 2 см).
  • Шаг 5. Выполняется гидроизоляция.
  • Шаг 6. Монтируется утеплитель.
  • Шаг 7. Траншея засыпается грунтом, не доходя 30 см до уровня почвы. Грунт трамбуется и покрывается слоем песка (15 см), опять трамбуется. Кладется мембрана гидроизоляции и с небольшим наклоном от дома — утеплитель.
  • Шаг 8. Заливается бетонная отмостка.

Последним этапом выполняется декоративная отделка.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции удобнее применять полимерную, битумную или каучуковую мастику на водной основе. Органические растворители могут разрушить плитные утеплители. Перед нанесением мастики, поверхность проходят битумным праймером с целью улучшения адгезии. Спустя сутки наносят гидроизоляцию широкой кистью в два слоя – второй после затвердения первого. На полное высыхание отводится неделя. Затем приступают к утеплению.

Монтаж утеплителя

Крепят утеплитель (ППУ, ЭППС или пенопласт) посредством клея (Титан, Церезит, ALLFIX). Плиты клеят горизонтальными рядами, начиная снизу.

Вертикальная перевязка стыков обязательна.

Пазы должны быть плотно совмещены, а стыки – практически незаметны. Если предусмотрена укладка двух слоев утеплителя, то швы нижнего ряда перекрываются плитами наружного слоя.

Подземная часть не требует дополнительно не крепят, поскольку она прижмется почвой, а верхняя, после высыхания клея, нуждается в крепеже дюбель-гвоздями, оснащенными широкими шляпками. Для предохранения от повреждений сверху наносят штукатурку с армированием стекловолокнистой сеткой. Спустя сутки выравнивают и после высыхания затирают наждачкой.

Облицовка

Если простая штукатурка хозяев не устраивает, то можно отделать фундамент:

  • слэбами из натурального камня;
  • панелями из искусственного камня;
  • клинкерной плиткой;
  • цокольными термопанелями;
  • цокольным сайдингом и прочее.

Пожалуй, самым современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, морозоустойчив, не разрушается и не теряет своих декоративных свойств под воздействием ультрафиолетовых лучей. Особым преимуществом материала является его гибкость, что позволяет использовать стекломагнезит на слегка неровных поверхностях.

Толщина составляет всего 8 мм, что не умаляет прочности материала и не утяжеляет всю облицовку в целом. Утепленный фундамент для деревянного дома – это залог уюта и комфортного проживания в нем, гарантия бесперебойного водоснабжения и работы канализационной системы. А также, существенное снижение трат на энергоносители.

Чем и как утеплить фундамент деревянного дома изнутри и снаружи?

Качественное утепление фундамента, на котором сооружен деревянный дом, позволит защитить основание от тлетворного влияния промерзания, перепадов температуры, грунтовых вод.

Одновременно такое мероприятие поможет снизить затраты на отопление здания.

Какие материалы нужны, а также какой способ выбрать для утепления ленточного, столбчатого или деревянного цоколя — читайте далее.

Способы теплоизоляции

В качестве материала для создания тепловой защиты применяют:

  • Пеноплекс. Этот продукт прочный, практически не пропускает пар. Его характеристики не меняются при соприкасании с водой.
  • Пенопласт. У него несколько меньше прочность. Благодаря более простому монтажу и дешевизне изделию нередко отдают предпочтение.
  • Керамзит. Дешевый насыпной продукт. Его изготавливают, выполняя обжиг глины.

Снаружи

Рекомендуют работы по внешнему утеплению выполнять одновременно с гидроизоляцией основания.

  1. После нанесения битумной мастики, нарезанные листы материала плотно прикладывают к цоколю.
  2. В них делают отверстия для крепления пластиковых «грибков».
  3. Стыки задувают монтажной пеной.
  4. Чтобы улучшить гидроизоляцию, покрывают поверхность водозащитным материалом (рубероидом).
  5. Затем скрепляют стеклосеткой, и на нее наносят слой штукатурки.

Такое мероприятие помогает существенно снизить затраты на обогрев дома. Теплоизоляцию цоколя дополняют декоративными панелями либо сайдингом, прокладывая под них минеральную вату. Также дополнительно утепляют прилегающий грунт, заливая в основание отмостки керамзитобетон.

Изнутри

Иногда наружное утепление недостаточно эффективное — тогда теплозащитные процедуры требуется выполнять и внутри основания. Такое решение помогает не допустить промерзание пола, хотя защитить цоколь не способно. Варианты работ разнообразны — некоторые параллельно становятся элементом внутренней отделки. Начинают их всегда с гидроизоляции фундамента.

На заметку. Когда не выходит снаружи надежно защитить бетон, требуется хотя бы не допустить к нему проникновение воды. Когда основание остается сухим, оно не сильно промерзает.

Выбор утеплителей

Минераловатные материалы — не слишком подходящий вариант, поскольку они накапливают влагу. Из-за этого теряются теплоизоляционные характеристики. Из-за давления грунта происходит усадка продукта, его эффективность утепления стремительно падает. А вот полимерные утеплители лишены таких недостатков.

Пеноплекс

Изделие производят методом экструзии. Оно по всем техническим показателям лучше, нежели пенопласт:

  • намного прочнее;
  • совершенно влагонепроницаемо;
  • слабо пропускает пар и тепло;
  • не позволяет развиваться внутри микроорганизмам.

Тонкие плиты пеноплекса гораздо эффективнее в качестве утеплителя. Для надежной теплоизоляции фундамента достаточно использовать материал толщиной 40 мм (для северных широт — 60 мм). Чтобы было легче монтировать изделия, имеются специальные пазы и гребни для соединения.

Крепят продукцию к основанию клеевым раствором, фиксируя тарельчатыми дюбелями. Разрешено укладывать плиты вертикально (при ленточном либо столбчатом основании) либо горизонтально (если фундамент из плит).

Из-за повышенной прочности материал прекрасно выдерживает нагрузку от слоя бетона, не расплющивается.

Стоимость 1 кубометра варьируется в зависимости от типа и толщины:

  • Пеноплекс экстрим от 11790 руб.
  • Пеноплекс фундамент от 8600 руб.
  • Пеноплекс комфорт от 7900 руб.

Пенополиуретан

ППУ завоевывает популярность при необходимости утеплять фундаменты. Материал образует чрезвычайно прочное покрытие, в котором отсутствуют швы.

Оно прекрасно противостоит неблагоприятным воздействиям. Достоинства теплоизолятора еще и в том, что он одновременно работает в направлении защиты бетона от пара и влаги, что существенно упрощает монтажные действия.

Полезной характеристикой этого утеплителя является отменная адгезия с любым основанием. Одинаково прочным получается сцепление с кирпичом, бетоном, камнем, деревом. Продукт легко наносить в самые труднодоступные места, он заполняет даже микроскопические щели.

Наносят ППУ двумя способами:

  • Заливка. Он более затратный и трудоемкий, поэтому его при утеплении фундаментов частных домов применяют редко.
  • Напыление. Активно используют, если требуется выполнить теплоизоляцию всей постройки, начиная с основания и заканчивая крышей.

Метод напыления:

  1. Перед нанесением ингредиенты смеси помещают в пеногенераторную машину.
  2. Затем готовую массу распыляют под давлением на поверхность здания.
  3. Спустя несколько секунд материал отвердевает, поэтому сразу после работы разрешено выполнять финишную отделку.

Недостатком такого варианта утепления является высокая стоимость. Цены на материал начинаются от 400 руб. за баллон. Также необходимо иметь установку, которая даже в аренду стоит дорого. В среднем обработка 1 кв. м обойдется в 600 руб.

Пенопласт

Этот продукт наиболее популярен среди застройщиков. Он легкий, листы прямоугольные, их монтаж не представляет особой сложности даже при самостоятельной укладке.

Материал имеет различную толщину и плотность, что позволяет подобрать необходимые параметры для конкретной сферы применения. При утеплении фундаментов необходимо приобретать наиболее плотные листы, у которых толщина минимум 50 мм.

Показатель теплопроводности у пенопласта лучше, нежели у дерева, минеральной ваты, либо керамзита. Он практически не поглощает влагу, не склонен деформироваться, отличный поглотитель шумов. Также немаловажно, что листы сохраняют свои первоначальные параметры при воздействии на них хлорированной либо соленой воды, слабых кислот, щелочных растворов.

Утеплитель спокойно переносит контакт с известью, битумными мастиками, цементной штукатуркой, клеевыми водными растворами.

Утеплитель спокойно переносит контакт с:

  • известью;
  • битумными мастиками;
  • цементной штукатуркой;
  • клеевыми водными растворами.

Для фундаментов из плит, а также при сильно заглубленном в почву основании, требуется применять пенопласт марки ПСБ-С-50. Он выдерживает значительные механические нагрузки, гарантируя надежную защиту при вспучивании грунта. Если деревянное строение стоит на ленточном или столбчатом фундаменте, предпочтение следует отдавать марке ПСБ-С-35.

  • ПСБ-С-35 — 4 150 руб./куб.м;
  • ПСБ-С-50 – 5 800 руб./куб.м.

Из видео узнаете, как утеплять фундамент деревянного дома пенопластом:

Керамзит

Кроме описанных утеплителей, разрешено для фундаментов применять и насыпные материалы. Лучшим среди них является этот. Он экологически чистый, дешевый, имеет отменные теплоизоляционные характеристики. Продукцию можно использовать не только для вертикального, но также для горизонтального фундаментного утепления.

Недостаток — керамзит впитывает влагу, после чего теряет некоторые свойства.

Также плохо то, что рабочий процесс нуждается в затрате сил и времени. Из-за этого материал используют не часто, предпочитая более эффективные продукты. В среднем стоимость 1 куб. м керамзита обойдется в 1500 руб.

Отличия для разных вариантов оснований

Каким бы ни был фундамент под деревянным домом, необходимо его цоколь утеплять, а затем облицовывать. Способ выбранных действий зависит от состояния грунта под зданием, а также варианта сооруженного основания:

  1. У ленточного фундамента имеется полоса армированного бетона, расположенная под всеми несущими стенами. Она углублена в почву. Утепление делают несколькими методами: вертикальным, горизонтальным либо смешанным:
    • при первом способе защищают боковые поверхности заливки;
    • при втором — обустраивают вокруг отмостку, предотвращающую пучение грунта.
    • если климат не суровый, применяют смешанный тип.

Деревянный цоколь требуется защищать во всех направлениях, чтобы не позволить ему портиться из-за агрессивного влияния атмосферы.
При столбчатом фундаменте здание хорошо проветривается, присутствует минимальное значение влажности. Однако зимой воздушная прослойка позволяет быстро выдуваться теплу, почва же начнет пучиться.

Предотвратить такие проблемы получится, если утеплить около заглубленных опор почву, установить на них слой гидроизоляции, надежно изолировать пространство под сооружением от проникновения холодного воздуха. Лучше выполнять такое мероприятие одновременно с возведением конструкции.

Заключение

Работы по утеплению основания под деревянным зданием вполне можно выполнить своими руками — мероприятие не содержит каких-то сложных действий. Главное, приобрести хороший материал, способный стать надежным утеплителем, а затем действовать по инструкции изготовителя продукции при монтаже. Но если уверенности в своих возможностях нет, лучше доверить работу профессионалам.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Довольно часто в старой или только выстроенной постройке во время зимнего периода становится прохладно. Это из-за того, что при строительстве основания тепловая изоляция не была проведена. Чтобы сберегать тепло, требуется утепление старого деревянного фундамента дома собственноручно.

Подбор метода будет зависеть от вида основания и применяемых материалов.

Общие сведения

Для чего нужно утеплять фундамент снаружи

Утепление наружного типа для основания решает сразу несколько задач:

  • Будет задерживать тепло внутри дома.
  • Может играть роль гидроизоляции, и тем самым оберегает подвал (если он существует) от образования конденсата.
  • Экономить деньги на отопление.
  • Сохранит целостность фундамента при пучении от морозов.

Оно будет намного лучше внутреннего утепления, так как последнее можно использовать лишь при хорошем вентилировании подвала. В противном случае будет смещена точка росы, и на основание будет воздействовать низкий уровень температуры и влажность. При утеплении дома снаружи такие моменты исключены. В зависимости от подбора основания (столбчатое, ленточное, монолитное или свайное), подбирается и материал, которым требуется обшивать основание дома из древесины. Утеплительный процесс должен быть произведен при строительстве основания.

Разновидности утеплителей

Для таких работ, как правило, применяют пенополистирол, пенопласт или пенополиуретан, а еще применяют керамзит. Такие материалы обладают высокой устойчивостью к изменениям температуры, малую степень водонепроницаемости и малую тепловую проводимость.

Пенополистирол

Утеплительные плиты из экструдированного пенополистирола выпускают в разных размерах и толщине. Материал имеет огромные преимущества:

  • Почти в полной мере водонепроницаемые – поглощение воды не больше 0.2%.
  • Малая тепловая проводимость – 0.032 Вт/м*К при температуре +20…+30 градусов, и при толщине в 3 см соответствует кладке кирпичей с толщиной в 0.55 метров.
  • Высокие показатели по устойчивости к деформации.
  • Устойчивость к определенным химическим составам.
  • Устойчивость к перепадам температуры от -50 до +75 градусов.
  • Эксплуатационный срок от 50 и больше лет.
  • Легкий вес.
  • Малая толщина.
  • Безопасный для здоровья.

К минусам отнесем горючесть (класс Г4) и разрушаемость на солнце под влиянием ультрафиолетовых лучей. По этой причине при использовании таких плит обязательно сделать сверху декоративную отделку основания деревянного дома со стороны улицы. При работе с пенополистиролом требуется исключать его контакт с:

  • Растворителями для краски масляного типа.
  • Пластификаторами, в которых есть каменноугольные смолы (клеи и замазки).
  • Ацетоном.
  • Толуолом и нефтяными составами.
  • Этилацетатом, применяемым для удаления лакокрасочного материала.
  • Определенными составами для защиты дерева.

У материала однородная и гладкая структура, ровная на изломе, а крася гладкие и имеют устойчивость к механическому давления крайне высока. При приобретении следует обращать внимание на это, и, по возможности, проверять.

Пенополиуретан

Утепление фундамента деревянного дома своими руками возможно и пенополиуретаном. С иной стороны, пенополиуретановую пену можно применять там, где нет возможности использовать плиточное утепление цоколя, к примеру, при нестандартной конфигурации, старом основании из камня или принадлежности дома к архитектурным памятникам. Еще пенополиуретан (ППУ) эффективный при работе с огромной площадью фундамента, когда сложно давать гарантию полной герметизации всех швов при применении плиточных материалов. скорость нанесения пены является еще одним плюсом пенополиуретана. Более того, он имеет такие характеристики:

  • Цена в 3 раза выше, чем стоимость пенопласта и ЭППС.
  • Пожарная опасность Г14.
  • Исключительно высокая степень адгезии с основанием.
  • Проницаемость влаги до 1%.
  • Устойчивость ко всем типам растворителей органического типа, щелочам и кислотам со средней концентрацией.
  • Прочность на сжатие составляет до 140 кПа (будет соответствовать пенопласту, а еще уступает ЭППС).
  • Звуковая изоляция.

Для защиты от ультрафиолетовых лучей требуется дополнительное средство, так как в противном случае на солнце будет происходить разрушение в течение 3 дней. Помимо пены есть другие виды плит, и по техническим характеристикам они похожи на ЭППС, но они облицованы алюминиевой фольгой и применяют, в основном, для внутреннего утепления подвала без новой отделки декоративного типа.

Керамзит

Материал сделан из легких зерен, которые получают при обжигании глинистой породы. Легкие элементы (от 0.5 до 4 см в диаметре) будут создавать прослойки воздуха, которые формируют рядом, возле наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него требуется сделать стенку, применяя доски для цокольной отделки, и в полученную полость насыпают керамзит средний или большой фракции. Также параллельно требуется провести дренажные работы и гидроизоляция, так как материал имеет высокую способность к поглощению влаги. К положительным свойствам можно относить низкую цену, удобство работы, в нем не проживают грызуны, не будет гнить, а еще не горит и не рушиться под воздействием морозов.

Пенопласт

Вспененный полистирол недорогой, негигроскопичный, долговечный, не подвергается деформации, устойчивый к разным температурам. Если нужно производить отделку цоколя деревянного дома, требуется выбрать именно этот материал. Единственным недостатком утеплителя будет его хрупкость, а значит, обращаться с ними важно аккуратно. Толщина листов может быть от 2 до 10 см, а стандартный размер 1*2 метра. Материал имеет:

  • Определенную степень поглощения воды.
  • Среднюю горючесть, примерно Г
  • Низкой степенью проводимости тепла.
  • Устойчивость к химическому составу, в том числе к извести, перекиси водорода, кислотам, гипсу, за исключением азотной и уксусной высокой концентрации.
  • Экологическую безопасность.
  • Устойчивость к воздействию бактерий.

Кроме того, он не устойчивый к влиянию ультрафиолета, ацетона, бензола, толуола, термитов и грызунов.

Подробности

Особенности утепление различных типов фундамента

Утепление фундамента деревянного дома снаружи нужны всегда. В зависимости от вида и состояния почвы подбирают и вариант фундамента, а значит, и способ утепления.

Столбчатый фундамент

Наличие большой прослойки воздуха под домом будет обеспечивать прекрасное проветривание и минимальный уровень влажности. Но в холода опоры будут выводить тепло из земли и способствуют его пучению. Более того, от температурных перепадов они начнут разрушаться. Чтобы такого не было:

  • Утепляют землю около углубленной части столбов.
  • На поверхность опор требуется установить тепловую изоляцию.
  • Пространство между домом и землей изолируют от прохладного воздуха и сквозняков.

Целесообразнее будет утеплять опоры при их монтаже. Это делают, используя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 0.25 метров. Более того, важно обустроить дренаж и изоляцию поверхности из ЭППС. Если опоры сделаны способом бетонной заливки, то для опалубки тоже лучше применять ЭППС плиты.

Ленточный фундамент

Такое основание представляет собой ленту из бетона армированного типа, которая проходит под всеми стенами несущего типа и уходит в землю на разную глубину. Наружный тип утепления ленточного фундамента бывает горизонтальным, вертикальным и даже смешанным. В первом случае, плиты нужны для защиты основания, а во втором утепление отмостки (особенно при мелком углублении), чтобы не было пучения, третий – используется в местах с плюсовой температурой зимой и отсутствием утепления пола по земле. цоколь из древесины еще утепляется и вертикально, и горизонтально, потому что цоколь подвергается внешним влияниям среды.

Свайное основание

Этот тип фундамента тоже нуждается в утеплении, так как железобетонный или металлический ростверк является аккумулятором холода, а это приводит к большой тепловой потере дома. В утеплении нуждается не просто подпольное пространство, но даже сами сваи, наполненные посредством бетона. Их утепление происходит по аналогии со столбчатыми опорами. После этого важно закрывать свайный фундамент снаружи посредством плиточного утеплителя с дальнейшей отделкой декоративного типа. Это поможет обезопасить коммуникации от промерзания и улучшение эстетическое восприятие строения.

Основание монолитного типа

Мы уже рассмотрели утепление ленточного фундамента деревянного дома снаружи, а теперь рассмотрим особенности монолитных оснований. Перед заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой размещают слой утеплителя:

  • Железобетонная плита.
  • Полиэтиленовая защитная пленка.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Подготовка из бетона.
  • Щебенка.
  • Геотекстиль.
  • Песок.
  • Земля.

Этот пирог дает возможность сильно снижать тепловые потери дома. наличие прослойки из теплосберегающих материалов делает теплый пол эффективнее. Утеплять монолит можно лишь до заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по утеплению

Самым популярным в строительстве домов из древесины будет ленточный фундамент. Его утепление будет происходить так:

  1. Самый трудоемкий шаг – требуется окопать фундамент по всему периметру на ширину в 1 метр и глубину до уровня промерзания.
  2. Далее дно траншеи нужно утрамбовать и насыпать слой песка, а также щебенки.
  3. Фундаментные стены очищают посредством металлической щетки и просушивают пару недель на солнце.
  4. Выявляются и устраняют дефекты основания, при этом трещины расшиваются и заделываются, поверхность нужно выровнять по необходимости. можно применять армирующую сетку (если неровности больше 2 см).
  5. Проводят гидроизоляцию.
  6. Устанавливают утеплитель.
  7. Траншеи нужно засыпать землей, не доходя 0.3 метра до уровня грунта. Его нужно утрамбовать и покрывать песчаным слоем (0.15 метров), а после снова утрамбовывают. После укладывают гидроизоляцию с малым наклоном от дома – утеплитель.
  8. Заливают отмостку из бетона.

Последний шаг – выполнение декоративной отделки.

Гидроизоляция

В роли гидроизоляции удобнее всего использовать битумную, полимерную или каучуковую мастики на основе воды. Растворители органического типа могут разрушать плиточные утеплители. До нанесения мастики, поверхность нужно обработать битумным праймером для улучшения адгезии. Спустя 24 часа нанесите гидроизоляцию посредством широкой кисточки в пару слоев – второй наносят после отвердевания первого. На идеальное просыхание отводят неделю, а после приступают к утеплению.

Установка утеплителя

Прикрепляют утеплитель при помощи клеевого состава, и приклеивают их горизонтальными рядами, начиная снизу. Крайне важна вертикальная перевязка стыков. Пазы должны быть совмещены плотно, а стыки практически незаметными. Если вы предусматриваете укладку двух слоев, то швы нижнего ряда перекрывают плитами наружного типа. Подземная часть не будет требовать дополнительного укрепления, а подземную часть не нужно дополнительно крепить, так как она будет прижата почвой, а верхняя, после просыхания клеевого состава, нуждается в креплении посредством дюбель-гвоздей, которые оснащены широкими шляпками. Чтобы не было повреждений, сверху наносят штукатурку с армированием посредством стекловолокнистой сетки. Спустя 24 часа выравнивают и после затирают посредством наждачной бумаги.

Облицовка

Если обычная штукатурка не устраивает, то можно отделывать фундамент:

  • Цокольным сайдингом.
  • Термическими цокольными панелями.
  • Клинкерной плиточкой.
  • Панелями из камня искусственного происхождения.
  • Слэбами из камней натурального происхождения.

Самым лучшим и современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, устойчивый к морозам, не разрушается и не теряет свои декоративные качества под воздействием лучей ультрафиолета. Особым плюсом материала является жидкость, что дает возможность применять стекломагнезит на немного неровных поверхностях. Толщина материала всего 0.8 см, но это не умаляет прочность и не утяжеляет облицовку в целом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи и изнутри

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются самостоятельно, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также:
Теплый пол водяной: схемы укладки, технологии, установка и монтаж
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: