Прокладка трассы для кондиционера: размер штробы, максимальная длина, залом и стоимость

Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

1. С чего начать монтаж
2. Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать
3. Вычисления и разметка магистрали
4. Этап штробления
5. Раскатка труб и укладка в штробу
6. Опрессовка трассы
7. Чистка трассы кондиционера
8. Закрытие штробы
9. Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

• размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
• штробят отверстия и закладывают трубы;
• проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
• электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
• пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

• передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
• место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
• если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

• отступ от потолка и багета;
• отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:

• медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
• межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
• дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
• дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

• дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
• если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
• трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
• стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

• показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
• указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
• предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Установка трассы для кондиционера

Установка сплит системы — важнейший этап на пути к комфортной эксплуатации кондиционера. От правильности монтажа во многом зависит не только удобство использования, но и надежность всей системы кондиционирования, а также срок ее эксплуатации.

Во время установки производится закладка коммуникаций. Важно правильно проложить трассу для сплит системы, учитывая все нюансы и особенности. Этот процесс только на словах выглядит просто и понятно, но на практике оказывается, что подобные работы сопряжены со множеством трудностей.

Закладка трассы для кондиционера потребует от вас немалых сил и узкоспециализированных знаний. Если вы начинающий мастер, прочтите эту статью. В ней мы рассказываем, как проложить трассу для сплит системы самостоятельно.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалу. Он обладает не только необходимыми инструментами, но и бесценным опытом.

Общая информация

Установка кондиционера производится в несколько этапов. Первый и, по совместительству, самый важный этап — монтаж трассы кондиционера. Давайте разберемся с терминологией.

Что же такое трасса под кондиционер? Сплит-система состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Они соединяются между собой с помощью медных трубок и проводов. Их как раз и называют трассой или магистралью. Трассу монтируют в стену, предварительно сделав штробу.

Прокладка трассы. Кратко

Вкратце установка трассы для кондиционера выглядит следующим образом:

Обозначается точное место установки настенного блока. Учитывается чистовая высота потолков в комнате, ширина потолочного плинтуса/багета, размеры блока. На стене размечается место для монтажа;

Перфоратором производится штробление стены, а также делается технологическое отверстие в наружной несущей стене дома;

В штробу и через отверстие укладываются трубы кондиционера и провода. Затем трасса заделывается с помощью штукатурки, а отверстие закрывается монтажной пеной и декоративной заглушкой;

К коммуникациям подключаются блоки (внешний блок и внутренний).

Пошаговая инструкция

Мы разбили процесс закладки трассы под кондиционер на несколько этапов, чтобы вам было понятнее. Остались вопросы? Напишите их в комментариях ниже.

Ниже мы описываем самый простой способ укладки трассы кондиционера. Эта инструкция подойдет для новичков. Учтите, что профессиональные мастера выполняют подобные работы с бОльшей тщательностью.

Разметка и штробление стены

Для начала необходимо сделать разметку, где будет находиться внутренний настенный блок. Важно учесть множество нюансов: где будут располагаться шторы, какой ширины будет потолочный плинтус, какова чистовая высота потолков. С учетом всех этих особенностей на стене делается разметка.

Также необходимо разметить место под штробление, чтобы вам было удобнее в будущем заложить трассу. Ширина штробы должна быть 5-10 см. Важно, чтобы при прокладке труб не было слишком частых и разноплановых перегибов, они должны быть плавными и с одинаковым углом. Также учтите, что уклон должен быть одинаковым на протяжении всей трассы для кондиционеров.

При разметке будущей трассы постарайтесь найти возможные провода в стене, чтобы при штроблении не повредить их.

Теперь необходимо просверлить отверстие в наружной несущей стене дома. Через это отверстие будет выходить дренажная трубка и, возможно, провода. Для сверления используйте перфоратор. Сверлите под небольшим наклоном. Диаметр отверстия должен быть 4-5 см, оно должна находиться на расстоянии 15-20 см вниз от подоконника.

Будьте осторожны при выполнении работ! Осколки стены, падающие сверху при сверлении, могут быть опасны для прохожих.

Далее приступаем к самой физически сложной работе — штроблению. Как мы уже говорили выше, ее ширина должна быть 5-10 см (в зависимости от количества трубок и проводов). Глубина обычно равна ширине штробы. Также некоторые мастера уменьшают глубину, но увеличивают ширину трассы.

Сначала используйте болгарку, чтобы прорезать стену до необходимой глубины и упростить дальнейшую работу. Затем с помощью перфоратора удалите ненужные участки стены, чтобы образовалась штроба.

Подбор и расчёт кол-ва материалов

Когда штроба готова, необходимо проложить коммуникации. Но для начала важно правильно подобрать материалы.

Медные трубки. Диаметр труб кондиционера подбирается исходя из мощности аппарата. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) выбирают трубки диаметром 6 или 10 мм. Длину трубок нужно рассчитать. Учтите, длину штробы, толщину наружной несущей стены дома, добавьте еще метр-полтора и получите оптимальную длину. Этого будет достаточно, чтобы сделать необходимые изгибы, в том числе на улице.

Кабель, соединяющие блоки. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) вам понадобится пятижильный провод. Подойдет сечение 1,5 мм². Длину кабеля нужно подбирать по тому же принципу, что и длину трубок. Т.е. с учетом длины штробы, толщины наружной стены и других параметров. Обычно длина межблочного провода на 20-50 см длиннее, чем медные трубки.

Дренажная трубка. Понадобится гофрированная трубка диаметром около 16 мм. Если сделать больше, в трубку охотнее забьется пыль, насекомые и тополиный пух. Они окажутся в трубке в любом случае, но с меньшим диаметров трубы вы будете реже чистить трубку от засоров. Длину дренажного шланга подбирайте по тому же принципу, что и длину медных трубок и межблочного провода. Обычно 1.5 метров достаточно.

Прочие провода. К трассе кондиционера лучше добавить дополнительный трехжильный кабель с сечением 1,5. Он может понадобиться для дополнительного питания наружного блока, либо для подключения датчиков, которые могут идти в комплекте с аппаратом. Длина провода подбирается так же, как и для межблочного провода.

Правильный монтаж

Наступил самый важный этап — прокладка коммуникаций. Начните монтаж трассы с выноса коммуникаций в отверстие на улицу. На все трубы наденьте теплоизоляцию-флекс. Соедините трубки воедино, скрепите их начало с помощью скотча. Именно эту часть магистрали вы будете высовывать на улицу через отверстие в стене. На трубках можно сделать пометку о длине, чтобы на улице находилась только та часть трассы, которую вы запроектировали.

Прокладка трассы для кондиционера в штробе потребует от вас соблюдения нескольких важных правил:

Дренажная трубка на протяжении всего канала под коммуникации кондиционера должна быть уложена под небольшим уклоном, чтобы конденсат мог стекать через нее естественным образом;

Все трубки располагаются в следующей последовательности: слева — дренажная трубка, справа — медные трубки и провода (если необходимо);

Если в штробе есть другие провода (например, ведущие к выключателю света), лучше извлечь их, чтобы не мешать прокладке трассы под сплит систему;

Тонкие трубки нужно сгибать аккуратно, избегая переломов. Если диаметр трубок более 10 мм, используйте специальный инструмент для их сгибания.

Не забудьте надежно зафиксировать трассу для кондиционера. Для этого лучше использовать монтажную перфоленту. В обязательно порядке зафиксируйте трассу в том месте, где она выходит для подключения ко внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондиционер почти закончена. Осталось подвести провода (обычно этим занимается владелец кондиционера) и подключить блоки. Также необходимо заштукатурить штробу (этим занимаются отделочники). После оштукатуривания и чистовой отделки важно запомнить, где именно находится трасса, и сообщить об этом домочадцам, чтобы ненароком не повредить магистраль в попытке повесить картину.

Вот и все, процесс монтажа трассы кондиционера можно считать завершенным. Как видите, прокладка трассы кондиционера — многоступенчатый, сложный процесс. Перед проведением работ трезво оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно сможете выполнить монтаж качественно и с соблюдением технологии.

Итоги

Закладка трассы под кондиционер — дело хлопотное. Оно потребует от мастера не только физических сил, но и понимания множества важных нюансов. О них нужно помнить на протяжении всего процесса установки.

Именно по этой причине мы не рекомендуем домашним мастерам проводить монтаж трассы кондиционеров самостоятельно. В теории вы, конечно, можете провести магистраль без посторонней помощи, но важно понимать, что прокладка трассы для кондиционера — самый ответственный этап при монтаже сплит системы.

Если вы все же решили, что сможете справиться с этой работой самостоятельно, внимательно изучите эту статью, а также посмотрите видео ниже. Если среди наших читателей есть опытные мастера, поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Он будет полезен для многих. Желаем удачи!

Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Трудно представить себе современное комфортное жилье без устройства системы кондиционирования. Согласитесь, что мало просто приобрести оборудование с соответствующими параметрами, но и необходимо знать, как проложить трассу кондиционера для его нормальной работы.

Установка кондиционера и сплит системы уже перестала быть редкостью, они встречаются практически в каждом доме. Правильно проложенная трасса обеспечит надежность соединения элементов и обеспечит максимально эффективную работу оборудования, значительно продлив срок его эксплуатации.

Мы разберемся во всех тонкостях прокладки трассы и нюансах проведения работ. Рассмотрим способы трассирования, позволяющие сохранить дизайн помещения даже в том случае, когда работы выполняются после проведения отделочного ремонта.

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

С чего начинается монтаж трассы?

Приступать к выполнению работ по прокладке коммуникаций кондиционера лучше всего после покупки оборудования или хотя бы после выбора необходимой модели. Определяющей составляющей любой трассы является диаметр трубок, который зависит от модели.

Кроме этого каждая из моделей кондиционеров обладает своими предельными значениями по длине трассы. Максимальная длина трассы кондиционера при использовании бытовых сплит систем настенного типа не превышает 20 метров. Это не значит, что система не будет функционировать. Просто при превышении предельного порога может существенно снизиться производительность кондиционера.

Что нужно учесть до прокладки трассы?

Еще до начала работ важно точно определить место установки кассетных кондиционеров, канальных и мультиблоковых систем, так как подвинуть кондиционер даже на пару сантиметров будет невозможно.

Внешний блок следует располагать таким образом, чтобы обеспечивался удобный доступ для очистки и обслуживания без применения специальной техники.

Мощность кондиционера оказывает значительную нагрузку на электрические коммуникации, поэтому рекомендуется проложить отдельную питающую линию с собственным автоматическим выключателем. До начала трассирования необходимо выбрать наиболее оптимальное место для установки внутреннего блока и рассчитать длину магистрали.

При размещении оборудования необходимо учитывать следующие особенности:

• Нельзя выходить за пределы размещения внутреннего и наружного блоков по высоте. Для бытовых приборов этот показатель находится в пределах 7-12 метров.
• При прокладке дренажа нужно выдерживать угол наклона, чтобы конденсат свободно стекал в канализацию. Этим требованием можно пренебречь, если дренажная система оборудована насосом, при работе которого конденсат попросту выталкивается.
• Расстояние от потолка до верхней части внутреннего блока должно быть не менее 10 см. Это пространство необходимо для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
• Еще до установки кондиционера нужно предусмотреть расположение мебели, так как поток холодного воздуха не должен быть направлен непосредственно на людей.
• Не следует размещать оборудование непосредственно над кроватью спальни, так как кондиционер не может работать совсем бесшумно.

С учетом всех вышеизложенных особенностей можно приступать к прокладке магистрали и проведению монтажных работ.

Последовательность выполнения работ

Отсутствие навыков проведения работ – это еще не повод отказываться от прокладки трассы своими силами. Зная принцип работы оборудования, и имея в арсенале набор инструментов, можно без труда установить кондиционер самостоятельно.

Помимо оборудования потребуются следующие материалы:

• Медные трубки соответствующего диаметра с латунными гайками;
• Теплоизоляционный материал;
• Герметик.

Не помешают защитные средства, так как при штроблении стен даже при использовании бытового пылесоса будет немало пыли. Да и при заправке кондиционера хладагентом возможна его утечка, которая может негативно повлиять на органы дыхания.

Подготовительный этап наиболее важен, так как именно на этом этапе необходимо правильно ориентировать размещение блоков и элементов трассы.

Работы выполняются в следующем порядке:

• Разметка на стене расположения внутреннего блока;
• Разметка штроб в стенах с учетом уклонов;
• Штробление отверстий в стенах;
• Закладка труб для хладагента;
• Прокладка дренажной трубы;
• Прокладка электрического кабеля и установка розетки для кондиционера;
• Штробление отверстия в стене для подключения внутреннего блока.

Такой порядок выполнения работ наиболее сложен, но вместе с тем считается и самым практичным, так как позволяет сохранить достойный эстетический вид помещения. Трубы к внутреннему блоку монтируются в стену и заходят сзади, на виду остается лишь одна пластиковая панель.

Нужно учитывать, что метод штробления более трудоемкий и дорогостоящий.

Выбор способа устройства трассы

Существует два способа закладки трассы под сплит систему – монтаж коммуникаций в стены или короба.

Монтаж в короба имеет ряд преимуществ:

• Снижение трудоемкости. Закрепить короб на стене куда легче и быстрее, чем выполнять штробление.
• Отсутствие пыли. При работе болгаркой или штроборезом избежать запыления помещения невозможно.
• Быстрота проведения работ. Просверлить отверстия и закрепить короб можно всего за пару часов, а вот штробить трассу можно не один день, если речь идет об установке нескольких сплит систем и их значительном удалении от внешнего блока.

Сначала может показаться, что устройство короба выглядит предпочтительнее. Однако на самом деле все эти достоинства перевешивают недостатки, которыми нельзя пренебрегать.

Вескими минусами считают то, что:

• Дренажная трасса должна быть наклонена в сторону слива не меньше, чем на 3 градуса. При стандартной высоте 3 м уклон уже должен составлять не менее 9 см, а такой перекос будет слишком бросаться в глаза, нарушая эстетический вид помещения.
• Одним коробом не обойтись. Труба и электрический кабель должны быть скрыты отдельными коробами, размещенными параллельно друг другу. Таким образом, будет занята часть стены, что усложняет решение вопросов при проведении косметического ремонта, использования навесной мебели и элементов декора.
• При необходимости слива дренажа в канализационную систему короб придется прокладывать через все комнаты квартиры или дома.

После рассмотрения всех слабых сторон каждого из способов становится очевидным, что недостатки скрытого монтажа не такие уж и существенные.

При качественном выполнении работ по прокладке труб и соблюдении норм можно не волноваться о нарушении целостности системы и необходимости ремонта.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с внешним блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены различными способами.

При разметке необходимо учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать возможного их пересечения или повреждения.

Порядок выполнения штробления

Способ разметки штробы зависит от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

• При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
• Если дренажная труба располагается отдельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и размещать как на стене, так и на потолке.
• При отсутствии возможности реализации перемещения конденсата гравитационным способом необходимо обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже установленному наружному блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стене до нижнего угла блока, расположенного внутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких изгибов. Уклон лучше всего выдерживать постоянным на всем протяжении магистрали.

Чтобы обеспечить ровную канавку в стене лучше до начала штробления с помощью угловой шлифовальной машины прорезать края. После этого можно выполнять штробление при помощи перфоратора.

Обычно достаточно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учитывать расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину штробы, расстояние снаружи от стены до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавность изгиба.

Размер электрического кабеля рассчитывается подобным образом. С той лишь разницей, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не лишним будет предусмотреть укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу лучше всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрокабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить сквозь стену. Это необходимо для предотвращения повреждения утеплителя.

После этого жгут необходимо протащить сквозь стену с учетом длины наружной части, рассчитанной ранее.

Далее все материалы необходимо уложить в штробу, соблюдая следующие правила:

• Шланг дренажа должен располагаться под наклоном по всей длине трассы;
• Дренаж должен располагаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
• Медные трубки диаметром до 10 мм можно аккуратно гнуть вручную. Для труб большего диаметра необходимо использовать трубогиб.
• Уложенную в штробу трассу необходимо закрепить при помощи монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Необходимо контролировать, чтобы коммуникации не выступали за пределы штробы, так как это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
• Для проверки трассы желательно выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и герметичность монтажа.

После опрессовки нужно удалить из системы остатки жидкости и можно выполнять подключение блоков и заправку хладагента.

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной смесью.

Строительную смесь нужно выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлены стены. Для кирпичной и бетонной стены идеально подойдут смеси на основе цемента. С выбором оптимального времени для монтажа кондиционера ознакомит следующая статья, прочитать которую мы советуем всем потенциальным покупателям оборудования.

Выводы и полезное видео по теме

Правила прокладки трассы кондиционера, материалы и оборудование, необходимые для проведения работ:

Прокладка трассы кондиционера – очень важное мероприятие, так как от правильности выполнения работ во многом зависит производительность и долговечность эксплуатации климатического оборудования. Большую часть работ вполне возможно выполнить своими руками, для этого не требуется каких-либо особенных навыков и специального оборудования.

Если пойти дальше, то можно самостоятельно провести опрессовку и заправку системы, но тут уже нужно тщательно продумать и определиться, стоит ли тратить средства на приобретение дополнительного оборудования или прибегнуть к услугам монтажников.

Но экономия средств и так будет очевидной, ведь прокладка трассы – достаточно дорогое мероприятие, особенно, если используется штробление и трубы прячутся в стены.

Хотите поделиться собственным опытом, полученным в ходе устройства трассы для кондиционера? Располагаете полезными сведениями по теме статьи, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы по теме статьи.

штробление стен под кондиционер

Содержание страницы:

Штробление стен под кондиционер • что нужно знать?

Решив установить кондиционер в два этапа, первое на что следует обратить внимание это способ спрятать коммуникации. Как правило, в данном случае применяется штробление стен. Штробление стен для кондиционера необходимо для того, что бы углубить фреоновые коммуникации вглубь стены. Перед тем как производить монтаж кондиционера необходимо правильно изготовить штробу. Это поможет избежать не мало проблем в тот момент, когда вы будите производить закладку трассы. Для этого следует вызвать нашего специалиста на адрес. Он подробно расскажет о тонкостях и способах штробления стен, и нарисует подробную схему.

Способы реализации штробы для кондиционера

Штроба для кондиционера может быть реализована двумя способами:

1. Штробу могут выполнить наши монтажники, перед тем как произведут 1 этап монтажа. В этом случае выезд мастера на объект не обязателен. Монтажники сами разметят и сделают штробу так как это необходимо, предварительно согласовав подходящий вам вариант.
2. Штроба выполняться вашими строителями. В таком случае нужен обязательный выезд нашего специалиста. Он даст подробную консультацию для ваших рабочих, а так же нарисует схему выполнения штробы для кондиционера.

Во втором случае, если вы решили выполнить эту работу своими силами, следует знать следующее. Что бы штроба под кондиционер была выполнена корректно, она не должна иметь прямых углов на 90 градусов. Связано это с тем, что медь не в состоянии гнуться как провод, для неё нужны плавные повороты. Иначе на изгибе образуется микротрещина, через которую в последствии испарится весь газ.

Особенности установки кондиционера со штроблением

Размеры выполненного штробления, как правило, составляют 7х5см. Ширина — 7см. Глубина штробы 4-5см. После окончания штробления стены, весь пучок труб внутри штробы, крепиться к стене при помощи перфорированной ленты и дюбель гвоздя. Это необходимо для плотного прилегания коммуникаций. Фреоновая трасса должна утопиться в стену, для беспрепятственного замазывания штукатуркой в дальнейшем.

Обращаем ваше внимание на еще один очень важный момент. После того как штроба будет замазана, очень важно пометить или запомнить место прокладки коммуникации. В противном случае, когда ни будь, туда вкрутится шуруп или гвоздь. Последствия будут весьма плачевными.

Не мало важный, но многих интересующий факт, инструмент при помощи которого выполняется штроба. Скажем сразу мы работаем только штроборезами . Болгарка используется только в тех случаях, когда у бригады сломался штроборез. Такое к сожалению, иногда происходит, ведь объём выполняемой ребятами штробы за день очень высок.

Штробление стен под кондиционер • цена

Цена на штробление стен под кондиционер складывается из её длины и состава стены в которой она изготавливается. Цена на штробление в бетоне выше чем цена в кирпиче или газобетоне. Естественно и время исполнения на разных поверхностях отличается. Штроба под кондиционер в бетоне, может выполняется пол дня, а иногда и целый день. Связано это с тем, что в бетоне, зачастую попадается различная арматура и различные куски метала. В свою очередь, цена на штробление в кирпиче и пеноблоке ниже, потому как легче реализуется. В среднем, цена штробление стен под кондиционер в Москве такая:

• Штробление стен для кондиционера в бетоне • цена 1 500 Руб. за м.п.
• Штробление стен для кондиционера в кирпиче • цена 1 300 Руб. за м.п.
• Штробление стен для кондиционера в газобетоне • цена 900 Руб. за м.п.

Ну и ещё, конечно цена на штробление зависит от её длины. В среднем, по нашей статистике, у большинства клиентов выходит от 1,5 до 2 м.п штробы.

Штроба под кондиционер • цена за 1 метр

Цена за 1 метр штробления, как мы уже с вами поняли, напрямую зависит от материала стены. Оплата за каждый метр штробы происходит по факту ее выполнения. Берется рулетка и по тарифам представленным в прайсе производится расчет. Отметим, что мы не округляем цену за неполный метр. Например, если штроба для кондиционера в бетоне получилась 0.5 метра, а цена штробления за 1 метр погонный равна 1 500р, то общая цена составит 750р.

Ниже представлен наш прайс лист на наиболее востребованные услуги по штроблению стен. Если у вас остались вопросы, смело звоните нам, мы на них с удовольствием ответим.

Прокладка трассы для кондиционера: размер штробы, максимальная длина, залом и стоимость

В этой статье мы кратко расскажем, какое расстояние стоит выбрать от кондиционера до потолка, и какие особенности стоит учитывать.

1. Как работает кондиционер
2. Трасса кондиционера: функции
3. Что такое трасса кондиционера?
4. Выбор места
5. Требования и нормы
6. Способы закладки трассы для кондиционера
7. На какой высоте вешать кондиционер
8. Другие правила выбора места для установки
9. Не устанавливайте сплит-систему так, чтобы она дула на людей
10. Не мешайте свободной циркуляции
11. В спальне устанавливайте кондиционер над изголовьем кровати
12. Не создавайте длинных трасс
13. Нельзя создавать препятствий для воздуха
14. Полезные советы
15. Не создавать длинных трасс от блока до блока
16. Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера
17. Кондиционирование частного дома
18. Минимальные требования использования кондиционера

Как работает кондиционер

В кондиционере хладагент (фреон) циркулирует по замкнутой системе. Непрерывный процесс его перехода из одного агрегатного состояния в другое обеспечивает охлаждение воздуха в помещении. В газообразном состоянии фреон поглощает тепло, а в жидком – отдает. При этом конденсация хладагента происходит при высоких показателях давления и температуры, а кипение – при низких.

Процесс происходит следующим образом.

В испарителе хладагент находится в парообразном состоянии. Его всасывает компрессор (участок 1-1) и сжимает до 15–25 атмосфер. В результате температура пара повышается до +70÷90 °С.

Из компрессора горячий пар направляется в конденсатор (участок 2-2), где охлаждается до температуры 10÷20 °С выше температуры атмосферного воздуха, конденсируется и превращается в жидкость.

Конденсатор находится в наружном блоке, его размер подбирается таким образом, чтобы весь поступивший в него пар успел перейти в жидкость.

Из конденсатора жидкий хладагент при высоком давлении и температуре попадает в регулятор потока. Здесь давление резко падает, небольшая часть жидкости испаряется, остальная попадает в испаритель (точка 4), где нагревается от воздуха в помещении, в котором установлен внутренний блок. Жидкость закипает и переходит в парообразное состояние. Далее процесс повторяется.

Что будет происходить в кондиционере при слишком короткой или, наоборот, слишком длинной протяженности фреоновой магистрали?

Трасса кондиционера: функции

Сплит-система, которая устанавливается в квартире или доме, включает два блока – наружный и внутренний, которые соединены между собой контуром с фреоном (хладагентом). Этот контур и называют трассой для кондиционера. Так же выглядит и трасса для мульти-сплит-системы с большим количеством блоков.

Если речь идет о моноблочном кондиционере, то контур находится внутри, представляя собой медные трубки, которые соединяют испаритель и конденсатор.

Поэтому правильная установка этой части кондиционера важна для его корректной и надежной работы. А для этого необходимы качественные материалы, а главное – грамотная работа профессиональных монтажников.

Основные правила при монтаже трассы – это использование надежных материалов, избегание перепадов по высоте и сильных изгибов, поскольку это плохо влияет на КПД кондиционера, повышает нагрузку на компрессор. В среднем, трасса обычно имеет длину от 3-х до 7-ми метров и простое расположение. Подобные технические данные содержаться в паспорте данного оборудования и зависят от производительности.

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Система трубопроводов, соединяющая внутренний модуль с внешним, а также кабельная питающая линия называются трассой кондиционера

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

Выбор места

Первым этапом является определение расположения блоков. Это поможет подобрать все детали правильно и определиться с длиной труб. На этой стадии стоит учесть многое: выяснить, из какого материала состоит стена, наличие проводов, безопасную возможность чистки внешнего блока и слива конденсата с внутренней секции. Рассчитывать длину будущей трассы стоит с учетом мощности выбранного кондиционера.

Закладка трассы под кондиционер осуществляется на этапе ремонта, поэтому необходимо начертить на стенах линии будущего размещения составляющих сплит-системы. На этапе расчета стоит учесть расстояние от блока до потолка, в идеале оно должно составлять 1,5 см, а также необходимо определиться, будет ли будущем накладываться лепнина или производиться монтаж натяжных потолков в комнате.

Требования и нормы

Обычно блоки кондиционера соединяются между собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись лишь только после тщательного определения места его расположения, так как сдвинуть устройство даже на несколько сантиметров будет после уже невозможно.

Внешней блок следует расположить таким образом, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это невозможно из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учитывать, что она не должна проходить под острым углом, так как она может загнуться, что будет мешать нормальной эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы новое оборудование в квартире смотрелось эстетично, его следует установить таким образом, чтобы можно было повесить шторы или наклеить сверху багеты. Для этого обеспечиваются определенные отступы от стен и потолка.

Способы закладки трассы для кондиционера

Перед тем как приступить к штроблению стены под кондиционер, следует разобраться с тем, какие способы проведения работ существуют. Важно помнить, что система со временем может выйти из строя, а значит, потребует ремонта. Таким манипуляциям легче поддается трасса, незакрытая в стену. Второй способ предполагает полное декорирование трассы, но это может усложнить последующую проверку работоспособности и ремонт.

На какой высоте вешать кондиционер

Вопрос, на какой высоте устанавливать кондиционер, достаточно серьезный. Неправильный монтаж может доставить неудобства людям, снизить эффективность работы прибора или вовсе сломать его.

Другие правила выбора места для установки

Не устанавливайте сплит-систему так, чтобы она дула на людей

Выдуваемый воздух на 7–15 градусов ниже комфортной температуры. Прямое попадание холодного потока гарантирует ухудшение состояния здоровья.

Не мешайте свободной циркуляции

Нельзя вешать прибор над шкафами, полками и пр. предметами, создающими помехи для воздухообмена.

В спальне устанавливайте кондиционер над изголовьем кровати

Настройте жалюзи так, чтобы поток шел в сторону ног. Холодный воздух не будет дуть на голову, а идти дальше.

Не создавайте длинных трасс

Чем меньше расстояние между внешним и внутренним блоками, тем эффективнее работает система. И это дешевле в установке.

Нельзя создавать препятствий для воздуха

Некоторые мастера и хозяева пытаются спрятать внутренний блок кондиционера, монтируя его под верхней полкой шкафа, или перекрывая устройство декоративными панелями. Этого делать нельзя. В таком случае можно испортить всю систему. В случае, когда кондиционер устанавливают над шкафом, необходимо позаботится, чтобы он находился максимально высоко. При этом струи воздуха не должны перекрываться верхней полкой мебели. Они должны спокойно выходить из блока, не испытывая преград.

Полезные советы

1. Все трубки должны быть закрытыми. Это нужно для предотвращения попадания в них пыли и строительного мусора, что в дальнейшем приведет к образованию пробок или поломке системы.
2. Очень важно следить за целостностью труб на дальнейших этапах ремонта. Запрещено их разгибать или проводить подобные манипуляции, т. к. это неизбежно приведет к образованию перегибов.
3. Наружный блок устанавливается сразу же в месте выхода трассы. Это нужно для того, чтобы скрыть ее и не портить фасадную часть дома.

Не создавать длинных трасс от блока до блока

Одно из обязательных условий при установке кондиционера – не протягивать слишком длинную трассу между блоками. Чем меньше расстояние – тем выше эффективность сплит системы.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Кондиционирование частного дома

Особенности расположения в частном доме

Для создания в частном доме комфортного для проживания микроклимата используют обычные бытовые кондиционеры и сплит-системы.

В основном применяются 2 системы кондиционирования:

Минимальные требования использования кондиционера

В целях выделения места для монтажа можно исходить из нижних значений установленных правил, но ни в коем случае не игнорировать их вовсе. К таковым относятся:

• Холодный воздух не направлен в места отдыха жильцов;
• Прибор не закрыт массивными предметами интерьера, соблюдается минимально допустимое расстояние под ним в 70 см;
• Между устройством и потолком сохраняется как минимум 10 см;
• Устройство не находится вблизи с нагревательными и паровыделяющими приборами.

Как штробить стены под кондиционер

Установка кондиционера сопровождается не только монтажом внутреннего и внешнего блоков, но и еще и работами по прокладке соединяющей трубки. Штроба должна иметь не только определенные параметры, но и быть уложенной под некоторым углом. Одним из самых первых этапов этих работ выступает штробление под кондиционер.

1. Требования и нормы
2. Способы закладки трассы для кондиционера
3. Вычисления и разметка магистрали
4. Этапы штробления
5. Раскладка труб и укладка в штробу
6. Опрессовка трассы
7. Чистка трассы кондиционера
8. Закрытие штробы
9. Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Требования и нормы

Обычно блоки кондиционера соединяются между собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись лишь только после тщательного определения места его расположения, так как сдвинуть устройство даже на несколько сантиметров будет после уже невозможно.

Внешней блок следует расположить таким образом, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это невозможно из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учитывать, что она не должна проходить под острым углом, так как она может загнуться, что будет мешать нормальной эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы новое оборудование в квартире смотрелось эстетично, его следует установить таким образом, чтобы можно было повесить шторы или наклеить сверху багеты. Для этого обеспечиваются определенные отступы от стен и потолка.

Способы закладки трассы для кондиционера

Перед тем как приступить к штроблению стены под кондиционер, следует разобраться с тем, какие способы проведения работ существуют. Важно помнить, что система со временем может выйти из строя, а значит, потребует ремонта. Таким манипуляциям легче поддается трасса, незакрытая в стену. Второй способ предполагает полное декорирование трассы, но это может усложнить последующую проверку работоспособности и ремонт.

Вычисления и разметка магистрали

Разные кондиционеры диктуют свои условия по выбору параметров магистрали. Она может иметь определенную длину. Для бытовых систем максимальная протяженность достигает 20 м. Если это значение будет увеличено, можно столкнуться со снижением уровня производительности. Перед тем как начинать штробление для прокладки трассы под кондиционер, следует учесть некоторые рекомендации. Так, если в наличии обычное оборудование, то между блоками должно быть выдержано расстояние по высоте в пределах 12 м. При установке внутреннего блока следует отступить от поверхности потолка около 10 см, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха.

Когда кондиционер устанавливается перед финишным декорированием потолка, нужно учесть, на сколько опустится покрытие, чтобы правильно определить место расположения блока. Даже если помещение имеет довольно внушительную площадь, в нем рекомендуется устанавливать лишь одно устройство. Монтаж оборудования сопровождается еще и правильным расположением предметов мебели. Если в комнате будут высокие шкафы, они могут стать преградой для потоков воздуха, что повлечет снижение эффективности работы оборудования и перерасход электроэнергии.

Этапы штробления

Трасса должна быть уложена с учетом определенных требований, так как в противном случае кондиционер может работать неправильно. Например, если дренажная и фреоновая труба располагаются рядом, отверстие проделывается под углом 3 градуса, чтобы внутри не скапливался конденсат. Когда дренажная трубка идет отдельно, уклон должен быть соблюден только для нее, тогда как вторая трубка прокладывается без уклона. Лишняя жидкость будет сливаться за счет гравитации, но если этого невозможно добиться, следует дополнительно предусмотреть наличие насоса.

Осуществляя разметку, вы должны исключить резкие повороты, ведь трубки не поддаются такой деформации. Острых углов тоже быть не должно, так как это спровоцирует залом медной трубки, а фреон при этом не будет циркулировать нормально. Углубление должно иметь высоту и ширину, которые равны 40 и 60 мм соответственно.

Дренажная трубка должна быть уложено на 20 мм в глубину и ширину. Штробление осуществляется штроборезом, а обычные электрические и механические инструменты и приспособления для этого не подходят, так как могут спровоцировать разрушение стены. Когда работа ведется в панельном доме, это даже может стать причиной снижения несущей способности конструкции.

Раскладка труб и укладка в штробу

Когда штробление было завершено, можно приступать к монтажу трассы. Для этого трубки расправляются и укладываются вдоль углубления. С медными коммуникациями работать необходимо предельно аккуратно, так как этот материал очень легко деформируется. Обе трубки закрываются теплоизоляцией. Соединение, которое будет идти между блоками, закрывается гофрой. Все трубки собираются воедино и перематываются скотчем.

Внимание! Около блоков нужно будет оставить некоторый запас трубы. Для внутреннего устройства это значение составляет 50 см, а для внешнего — 1 м.

Когда трубки будут уложены в прорезь, их нужно зафиксировать дюбелями и монтажной лентой. Коммуникации должны быть уложены чуть ниже поверхности стены, чтобы не препятствовать дальнейшему декорированию.

Опрессовка трассы

Эти работы проводятся не только в момент монтажа оборудования, но и при поиске утечек. иногда опрессовка требуется при замене компрессора или фильтра. Если вы хотите спрятать трассу под гипсокартон уже на этапе эксплуатации системы, опрессовка понадобится снова. Этот этап предстоит преодолеть еще и в том случае, если вы приобрели сложную зональную систему, где магистрали соединяются между собой по технологии пайки.

Для работы используется азот, который прогоняется через всю систему. В нем не должна быть посторонних примесей, он не должен иметь влаги и отличаться абсолютно чистотой. Этот процесс предусматривает не только наличие у мастеров специальных навыков, но и соответствующего оборудования.

Чистка трассы кондиционера

В процессе чистки трасса должна быть закольцована, чтобы получился бесконечный контур. Его подключают к промывочной станции, у которой есть вход и выход. Такие работы осуществляются еще и при замене внешнего блока, тогда внутреннее устройство остается на месте. Но его теплообменник тоже требует очистки от фреона. Как только промывка была завершена, трасса опрессовывается под воздействием высокого давления, а в процессе установки оборудования ведется вакуумирование.

Закрытие штробы

Подбор способа декорирования штробы будет зависеть от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Среди прочих решений следует выделить:

• гипсовую штукатурку;
• «Ротбанд»;
• гипсовый клей;
• цементно-песчаный раствор.

Густоту раствора из цемента и песка вы можете регулировать методом добавления воды в нужном объеме, чтобы состав легче поддавался укладке. Используя гипсовый состав, вы должны быстро выработать его, так как он застывает уже через несколько минут. Для того чтобы обеспечить прочность такой смеси, ее делают более густой. Готовить ее нужно в небольшом объеме. А вот если гипс уже застыл, использовать его нельзя.

Для того чтобы стена имела завершенный вид, ее следует покрыть шпаклевкой по гипсокартону. Ее плюс заключается в том, что к порошку нужно будет добавить лишь воду, не заботясь о точном соблюдении пропорций ингредиентов.

Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Если не уверены в своих силах, можете заказать штробление стен под кондиционер под ключ в 3 комнатах или больше. Это позволит избежать возможных ошибок, а эксплуатацию устройства сделает беспроблемной. Минимальная стоимость заказа вместе с выездом обычно составляет около 6 000 рублей. Если же услуга по установке вас не интересует, важно соблюсти все правила, чтобы не столкнуться с проблемами.

• Например, стремясь расположить оборудование на определенном расстоянии от пола, чтобы вилка достала до розетки, важно исключить перегибы трассы, так как это может стать причиной неправильной циркуляции фреона, скопления конденсата и выхода из строя всей системы.
• Трубка дренажная обязательно должна быть проложена под вышеупомянутым наклоном, в противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода при работе агрегата станет капать прямо в помещение. Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге. Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация.
• Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком.

Внимание! После того как дренажный трубопровод был установлен, вы можете попросить специалистов залить воду в дренажный шланг. Жидкость не должна там задерживаться. Вы увидите это, если она беспрепятственно вытечет с другого конца

Даже если вы воспользовались услугами специалистов, о работе которых другие люди хорошо отзывались, за их действиями следует тщательно следить. Например, многие пренебрегают сохранностью медных трубок, которые изгибаются при необходимости выполнить внешнюю отделку стен. Материал при этом получает трещины или меняет нужное сечение. Трубы от кондиционера, которые выходят на поверхность стены, многие умудряются использовать в качестве вешалок для одежды. Важно предупредить работающих специалистов о том, что трассу трогать нельзя. Важно за этим еще и следить, так как изогнутые внутри трубки внешне остаются в неизменном виде из-за обмотки.