Выгребная яма с переливом в частном доме: принцип работы, недостатки, виды и схема

Как сделать отстойник с переливом для канализации в частном доме

Переливная выгребная яма подходит для частных домов, в которых используются приборы, повышающие комфорт: нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, душевые кабинки, ванны. Только такой вариант не покупного устройства способен справиться с обилием жидких отходов.

  1. Разновидности выгребных ям
  2. Принцип работы конструкции
  3. Преимущества и несовершенства ямы с переливом
  4. Строительные материалы
  5. Подготовка к возведению конструкции
  6. Строительство очистного сооружения

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

  • Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
  • Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
  • Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Принцип работы конструкции

Принцип работы трехкамерного септика

Очистные сооружения подобного типа способны фильтровать канализационные стоки до 90–95%. Схема переливного двухкамерного септика-отстойника довольно проста. Два резервуара совмещаются друг с другом с помощью труб из пластика.

Емкостей может быть больше, но для небольшого коттеджа хватает пары. Первая выполняет роль отстойника и накопителя водонерастворимых тяжелых частиц грязи. В ней обязательно должен быть люк для шланга ассенизаторской техники, поскольку такие септики все же требуют откачки, хоть и реже, чем просто накопительные.

Попадая во вторую камеру, осветленная жидкость повторно отстаивается и очищается бактериальной флорой, которая питается органикой и биоотходами.

После очистки во второй емкости жидкость направляется на фильтрационные поля либо в инфильтратор. В переливной трубке также допускается монтаж фильтров-сеток и жироуловителей, задерживающих часть грязи при переливе стоков из одной емкости в другую. На фильтрационных устройствах размещаются бактерии, содействующие разложению отходов. При применении аэробного типа микроорганизмов конструкцию оснащают вентиляционными шахтами либо аэратором.

Есть вариант еще проще: очистное устройство также состоит из двух емкостей, при этом первая герметична, а вторая устанавливается без дна. Вместо него насыпается смесь из песка и щебня, выполняющая роль фильтра. Перетекая из первой емкости во вторую, осветленная жидкость подвергается механической очистке, проходя сквозь песчано-гравийную подушку, а потом попадает в грунт.

Преимущества и несовершенства ямы с переливом

Главный плюс канализации заключается в отсутствии частой очистки спецтехникой. Помимо этого, отстоявшуюся жидкость можно применять для хозяйственных нужд: поливать растения, удобрять грядки.

Дополнительные плюсы подобного устройства:

  • Эффективность очищения. Канализационные воды подвергаются нескольким ступеням очистки в отстойной и фильтационной камерах.
  • Высокая пропускная способность — 0,2–0,5 кубометра в час.
  • Почти полное отсутствие запахов.

К недостаткам относят сложность монтажа. Она заключается в том, чтобы точно рассчитать угол для подключения трубы и расположение емкостей в отношении друг друга. Также возведение по сравнению с обычной ямой выйдет дороже, потому что даже двухкамерное переливное устройство требует пары колодцев для канализации.

Строительные материалы

Для установки бетонных колец нужна спецтехника

Для возведения переливных конструкций применяют бетонные кольца, кирпич и даже старые автомобильные покрышки. Первый вариант предпочтительней: он недорог и надежен. Но для каждой из камер можно выбрать свою версию исполнения.

Дополнительно потребуется гравий и песок, бетонная смесь.

Из инструментов пригодятся лопата, веревка, ведро, молоток, зубило, и приспособления для замеса раствора бетона.

Подготовка к возведению конструкции

Для котлована выбирается участок на расстоянии не меньше 20 метров до ближайшей точки водозабора и не меньше чем за 10 метров от здания. Уровень грунтовых вод не должен быть высоким. Жидкость в приемнике должна размещаться ниже слоя промерзания земли.

Каждый сток располагают друг к другу под углом до 20 градусов. Их подключение выполняется трубами в форме буквы Т. Эти фитинговые элементы устанавливают на расстоянии не меньше метра от крайней верхней части емкости.

Объем каждого резервуара – не меньше двух кубов. Он рассчитывается в зависимости от общего числа проживающих и сантехнических устройств. Чем их больше, тем шире и глубже потребуются очистные камеры.

Строительство очистного сооружения

Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома идет по следующей схеме:

  1. Котлован выкапывается вручную либо с применением спецтехники. Величина земляного отверстия должна быть на 10 см больше сечения подобранных стройматериалов для укрепления стен камер для стоков. Это необходимо для последующего уплотнения боковин резервуара.
  2. Дистанция между резервуарами – около метра. Чтобы создать наклон между ними, первую камеру можно сделать на незначительном возвышении. Но размещают их и на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада для перетекания жидкости с помощью труб.
  3. На дно ямы засыпается подушка из песка и щебня. Сверху она застилается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление стоков выполняется в зависимости от глубины, на которую промерзает почва. Для этих целей применяют геотекстиль, глину либо пеноизоляцию.
  4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без настилания слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
  5. На дно первой ямы устанавливается плита из бетона. На нее ставится первое кольцо. Его монтаж производится по уровню: от расположения зависит правильность установки камеры по вертикали.
  6. Внешняя сторона каждого кольца в обязательном порядке покрывается толстым слоем смолы. Это необходимо для более длительного срока эксплуатации и увеличения герметичности стока. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, места соединения, также промазываются смолой.
  7. Для подсоединения домашней магистрали канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимой величины. После установки трубы оно укрепляется гибкой муфтой и герметизируется смолой либо герметиком. С другой стороны колодца устанавливается фитинговое соединение в форме тройника для соединения первой и второй камер друг с другом.

Оба колодца необходимо накрыть крышками для контролирования работы стоков и периодического ремонта.

Для увеличения эффективности очищения сточных вод рекомендовано поставить на соединяющие патрубки фильтры-сетки из металла и регулярно их чистить.

Уход за очистной системой не вызывает особых трудностей. Очищение ассенизаторскими машинами выполняется по мере надобности — в среднем, не больше одного раза за шесть месяцев. Не стоит забывать про ежемесячный осмотр фильтров на предмет загрязнения и заиливания. Если используется очистка с применением бактерий, то потребуется замена биофильтров каждые полмесяца.

Выгребная яма с переливом — принцип работы и схемы сооружения

Опубликовано Артём в 09.04.2019 09.04.2019

Переливная выгребная яма подходит для частных домов, в которых используются приборы, повышающие комфорт: нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, душевые кабинки, ванны. Только такой вариант не покупного устройства способен справиться с обилием жидких отходов.

Достоинства и недостатки

Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

Читайте также:
Флотаторы для очистки сточных вод: принцип работы, виды, устройство и эффективность

Принцип работы ямы с переливом

Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

  1. Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
  2. Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
  3. Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
  4. Практически полное отсутствие смрада.

При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

  1. Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
  2. Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

  • Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
  • Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
  • Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Преимущества переливной ямы

Особенно актуальной переливная сливная яма будет на тех участках, где грунт глинистый или же в случае, когда уже есть канализация, но в связи с длительным периодом эксплуатации она уже не так эффективно выполняет свои функции.

Канализационная система с переливной выгребной ямой – идеальное решение для тех домов, в которых пользуются приборами для повышения комфорта. Это водонагреватели, стиральная и посудомоечная машины, душевые кабинки, ванна, то есть так, где много жидких отходов. Выгребная яма с переливом отличается рядом преимуществ по сравнению с другими канализационными конструкциями.

Переливная выгребная яма

  • Выкачка и очистка таких резервуаров требуется гораздо реже, чем накопительных ям или герметических ёмкостей, соответственно, можно сэкономить на услугах ассенизаторов.
  • Если применить биопрепараты для очистки стоковой воды, её можно использовать во второй раз, например для полива огорода или газона, для мытья крупногабаритной хозяйственно техники.
  • Канализационная система с переливной выгребной ямой работает бесшумно, так как яма не переполняется, и не возникают булькающие звуки при спуске воды из унитаза или ванны.
  • Нет ограничений по поводу суточного объёма использованной воды в доме.
  • Владельцы не сталкиваются с проблемой неприятного запаха.

Конструкция ямы с переливом

Для того чтобы получить более полное представление о том, что такое выгребная яма с переливом, следует рассмотреть особенности ее устройства.

Состоит она из следующих элементов:

    первый резервуар (приемник) – он имеет дно, представляет собой герметичную емкость. К нему подключается канализационная труба, по которой перемещаются сточные воды из дома. Здесь происходит первичная очистка стоков методом отстаивания, а также благодаря естественным процессам гниения и брожения. Так твердые примеси оседают на дне, а очищенная вода поступает через трубу в следующий резервуар;

Схема выгребной ямы с переливом
вторая емкость – если есть еще третий резервуар, то в этой камере тоже имеется герметичное дно. Здесь происходит повторная процедура очистки стоков, ведь после первого этапа воду нельзя назвать идеально чистой. Все тот же метод отстаивания позволяет убрать максимальное количество примесей из воды. В более чистом виде она поступает в следующую емкость, с которой соединена трубой;

Выгребная яма с переливом на 3 секции

  • третья емкость – она не имеет дна. Вместо него обустроен дренажный слой из щебня, через который очищенная вода просачивается в грунт, избавляясь от мелких частичек, которые остались после очистки. Для более эффективной работы дренажа его можно обустроить следующим образом: уложить слой песка, затем геотекстиль, а сверху подушку из щебня.
  • Так можно понять, что конструкция сливной ямы с переливом достаточно проста.

    Это две или три емкости, соединенные между собой трубами. Последняя емкость обычно не имеет дна.

    Но, следует учитывать, что вода, получающаяся на выходе, не отличается идеальной чистотой, считается просто осветленной.

    Она может загрязнять экологию.

    Для того, чтобы добиться более высоких показателей очистки, рекомендуется делать три камеры, а в первую добавлять специальные биологические препараты, ускоряющие процесс переработки стоков, делающие его более эффективным.

    Выгребная яма с переливом из 4-х резервуаров

    Когда будет разрабатываться схема выгребной ямы с переливом, вам следует помнить, что необходимо точно определить объем приемника, а также место расположения самой ямы. Тут следует руководствоваться нормами СНиП.

    Они отмечают, что выгребная яма должна располагаться не менее чем в 5 метрах от дома, в 1 метре от хозяйственных построек и на расстоянии 30 метров от колодца.

    Также очень важно соблюдать уклон канализационной трубы, по которой будут перемещаться стоки – средние показатели составляют 1,5 см на каждый метр трубы.

    Схема выгребной ямы с переливом по СНИП

    Варианты бюджетных переливных ям

    Затраты на сооружение выгребной ямы могут быть самыми разными, в зависимости от того, какими стройматериалами вы будете пользоваться, и каких объемов будет яма.

    Одним из менее затратных методов можно рассматривать яму, сооруженную из покрышек. Для реализации данного метода понадобится около 8 штук покрышек на один резервуар. Также нужен будет специальный герметик, чтобы заделать стыки, затем бетон, дабы сделать дно, и еще потребуются щебень и трубы. Срок службы данной выгребной ямы может составлять около 10 лет. Вполне себе неплохой вариант, при его небольшой стоимости.

    Также можно соорудить яму при помощи колец из бетона. Данная конструкция прослужит вам гораздо дольше, нежели предыдущая. Но потратиться здесь все же придется. Стоимость такого варианта будет зависеть напрямую от объема ямы и количества работ, которые вы сможете выполнить самостоятельно.

    Переливная яма из кирпича — еще один интересный вариант. Часто бывает остается ненужный кирпич, то ли после стройки, то ли после ремонта. Вот данный кирпич и можно применить для сооружения ямы. Этот вид конструкции будет служить вам не менее 30 лет точно, а может даже и все 50, при условии использования качественного кирпича. Наилучший кирпич для таких дел является красный, но он имеет и немалую стоимость, так что по необходимости можно использовать и белый кирпич.

    Для обустройства сливной ямы лучше всего использовать красный кирпич

    Яму для перелива можно выполнить из ненужных дощечек и бочек. Но этот вариант является наименее долговечным, максимум его хватит на пару лет. Подобные ямы делают в основном для временного использования. Также стоит отметить, что объемы данной конструкции ограничены.

    Читайте также:
    Обзор пластиковых труб для канализации

    Существуют также готовые комплекты для сливных ям. Данный вариант достаточно прост и очень удобен, особенно для тех, у кого есть лишние средства. Данная конструкция создается по точным размерам достаточно быстро. Недостаток такой конструкции состоит лишь в том, что изготовитель рассчитывает параметры объема, учитывая среднестатистические показатели.

    Единственное, что вам нужно будет сделать прежде, чем установить данную конструкцию, это выкопать специальный котлован и подготовить дно из смеси бетона и щебня.

    Высохнет так называемая подушка примерно через неделю, в течение которой периодически следует слегка поливать фундамент водичкой. После чего можно переходить к установке готовой конструкции.

    Изучив все особенности, виды и варианты постройки выгребной ямы с переливом следует запомнить, что очень важно внимательно выбрать место размещения и рассчитать необходимые объемы. Как мы уже выяснили, существует достаточно большое количество вариантов для изготовления выгребной ямы.

    Но решать в первую очередь вам, сколько вы готовы потратить на те или иные материалы, на чем хотелось бы сэкономить и так далее. Главное, чтобы вы понимали, чем отличаются те или иные конструкции и выбрали непосредственно то, что вам нужно.

    Что необходимо для самостоятельной постройки канализационной ямы с переливом?

    Для создания переливной ямы, потребуются данные перечисленные стройматериалы и рабочие инструменты:

    • кольца из бетона, необходимые для основы первой емкости;
    • кирпич для основы второй емкости;
    • песок, щебень;
    • специальные трубы из пластика;
    • труба в форме буквы Т;
    • рабочий инвентарь (лопаты);
    • ведра;
    • молотки, веревки, зубила.

    Прежде чем устанавливать первую емкость, требуется заранее осуществить монтаж колец из бетона на место, где и будет располагаться сливная яма.

    Необходимо залезть внутрь кольца и прокопать для того, чтобы кольца спустились на нужный нам уровень. Землю, которая мешает, следует устранить, для этого и необходимо ведро и веревка. Затем следует установить трубы, которые обеспечат стекание сточных вод. Нужно проделать отверстие в кольце, для этого использовать зубило и молоток.

    Вторую емкость нужно расположить на расстоянии около 0,5 от предыдущей. Глубина ее должна быть примерно 4 м, а стенки нужно выложить кирпичом, желательно использовать красный, без раствора. Обязательно необходимо оставить незаполненные просветы между кирпичами. Днище емкости нужно заполнить несколькими слоями из песка, щебня и геотекстиля.

    Две емкости следует скрепить между собой специальной пластиковой трубой, Т-образной формы, благодаря этому мы сможем обеспечить себя от загрязнений, при переливе из одной емкости во вторую. Труба должна быть расположена ниже трубы приемной камеры, примерно под 2-градусным углом.

    Прежде, чем осуществлять установку переливной ямы, соблюдайте следующее:

    При суглинистой почве сливную яму необходимо обустраивать в 10 метрах от жилого дома

    • если поверхность глинистая и каменистая, то яма должна располагаться на расстоянии около 5 м от жилого построения;
    • если почва суглинистая, то расстояние должно быть не менее 10 м;
    • если грунт песчаный и рыхлистый, то 15 м.

    Строительство очистного сооружения

    Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома идет по следующей схеме:

    1. Котлован выкапывается вручную либо с применением спецтехники. Величина земляного отверстия должна быть на 10 см больше сечения подобранных стройматериалов для укрепления стен камер для стоков. Это необходимо для последующего уплотнения боковин резервуара.
    2. Дистанция между резервуарами – около метра. Чтобы создать наклон между ними, первую камеру можно сделать на незначительном возвышении. Но размещают их и на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада для перетекания жидкости с помощью труб.
    3. На дно ямы засыпается подушка из песка и щебня. Сверху она застилается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление стоков выполняется в зависимости от глубины, на которую промерзает почва. Для этих целей применяют геотекстиль, глину либо пеноизоляцию.
    4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без настилания слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
    5. На дно первой ямы устанавливается плита из бетона. На нее ставится первое кольцо. Его монтаж производится по уровню: от расположения зависит правильность установки камеры по вертикали.
    6. Внешняя сторона каждого кольца в обязательном порядке покрывается толстым слоем смолы. Это необходимо для более длительного срока эксплуатации и увеличения герметичности стока. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, места соединения, также промазываются смолой.
    7. Для подсоединения домашней магистрали канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимой величины. После установки трубы оно укрепляется гибкой муфтой и герметизируется смолой либо герметиком. С другой стороны колодца устанавливается фитинговое соединение в форме тройника для соединения первой и второй камер друг с другом.

    Оба колодца необходимо накрыть крышками для контролирования работы стоков и периодического ремонта.

    Для увеличения эффективности очищения сточных вод рекомендовано поставить на соединяющие патрубки фильтры-сетки из металла и регулярно их чистить.

    Уход за очистной системой не вызывает особых трудностей. Очищение ассенизаторскими машинами выполняется по мере надобности – в среднем, не больше одного раза за шесть месяцев. Не стоит забывать про ежемесячный осмотр фильтров на предмет загрязнения и заиливания. Если используется очистка с применением бактерий, то потребуется замена биофильтров каждые полмесяца.

    Яма с переливом из покрышек

    Автомобильные покрышки уже давно используются для обустройства канализационных систем. Они не только подходят для строительства выгребной, ямы, но и обладают рядом преимуществ по сравнению с другими материалами.

    • Автомобильные шины можно получить бесплатно, даже если у вас дома нет машины. Достаточно посетить ближайший автосервис и спросить, нет ли у них ненужных покрышек. Будьте уверены, мастера радо избавятся от мусора, который вам очень пригодится.
    • Переливную выгребную яму можно сделать своими руками. Шины лёгкие, поддаются обработке, не требуют применения специальных инструментов, как в процессе подготовки, так и в процессе монтажа.
    • Вы можете использовать шины любого размера. Выбирать диаметр стоит, учитывая количество стоков, которые будут попадать в яму за сутки. Подойдут покрышки из легковых автомобилей, и с трактора, и с грузовика.
    • Конструкция из автомобильных покрышек способна качественно выполнять свою работу на протяжении 10-15 лет при условии своевременной очистки и соблюдения правил эксплуатации.

    Яма с переливом из покрышек

    Обратите внимание! К недостаткам переливной канализации из покрышек относится сложность проведения ремонтных работ и возможность распространения неприятного запаха на участке.

    Переливная яма из бетонных колец

    Бетонные кольца являются самым популярным материалом для строительства выгребных ям с переливом. Они отличаются такими преимуществами:

    • Прочность. Железобетонные кольца способны выдержать большие нагрузки, они не требуют ремонта в процессе эксплуатации, способны прослужить на протяжении длительного периода при условии правильного обслуживания.
    • Надёжность. Канализация справно выполняет свои функции вне зависимости от погоды или температуры воздуха. Зимой такую выгребную яму не нужно консервировать.
    • Удобность. Чистить круглую яму, в которой ровны стенки, гораздо проще, нежели канализацию из автомобильных покрышек или кирпичной кладки.
    • Стойкость к воздействию микроорганизмов. Бетон – искусственный материал, который не поддаётся влияний бактерий, которые обитают в почве или используются для очистки стокового резервуара.

    Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 16730
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Читайте также:
    Устройство гидроизоляции фундамента, подвала и цокольного помещения

    Выгребная яма с переливом: конструктивные особенности, принцип работы и схемы

    Проблема утилизации нечистот на частной загородной территории давно решает с помощью обычной выгребной ямы, представляющую собой накопительную емкость. Из конструкции приходится постоянно выполнять откачку стоков и от неприятного запаха никуда не деться. Для решения проблемы лучше использовать более современное независимое очистное сооружение — это выгребная яма с переливом. Конструкция способна переработать большое количество жидких отходов. Это стоки от душевой кабины, посудомоечной техники, стиральной машины, ванны, приборов, использующихся для повышения комфорта. Поэтому необходимо рассмотреть устройство, принцип работы и возможные варианты усовершенствованного отстойника. Это позволит не плавать в вопросе строительства очистного сооружения на частной территории, не подключенной к централизованной канализации.

    Устройство и принцип работы выгребной ямы с переливным колодцем

    Монтаж очистного сооружения с переливом выполняется для эффективной утилизации нечистот, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Степень переработки позволяет часть стоков сбрасывать в почву, на поля фильтрации, использовать для полива растений.

    Конструкция отстойника с переливным колодцем

    Сливная яма с переливом простой конструкции представляет собой двухкамерное очистное сооружение. Для соединения отсеков используется канализационная труба. Первый резервуар выполняется в виде большой емкости с герметичным дном и стенками. Это приемник, куда попадают нечистоты из частного дома посредством поливинилхлоридной канализационной трубы диаметром 110 мм. Она прокладывается в земле.

    Вторая емкость имеет такую же конструкцию, как и канализационный колодец с фильтрующим дном. Нижняя часть резервуара не является монолитной конструкцией. Через нее способна просачиваться жидкость. Она представляет собой фильтр с минимальной толщиной 1 м. В качестве фильтрующего элемента используется шлак, щебень, песок, гравий.

    Переливной колодец — это поглотительная конструкция. Стены емкости могут быть сплошными или иметь отверстия. Второй вариант позволяет увеличить скорость удаления очищенных нечистот.

    Два резервуара соединяются канализационной трубой из ПВХ, расположенной под наклоном. Она позволяет естественным путем перетекать нечистотам из приемника в поглотительный колодец. На глубину монтажа трубы влияют климатические условия местности. Она должна располагаться ниже точки промерзания почвы. Диаметр соединительного трубопровода обычно составляет 50-110 мм, а его длина определяется территориальными особенностями.

    Над сливной ямой устраивается перекрытие, оснащенное люком. Крышками закрывают оба резервуара очистного сооружения. Люки позволяют контролировать работу устройства и проводить ремонт. Такое исполнение также способствует выполнению откачки нечистот.

    Очистное сооружение оснащается вентиляцией. Воздуховод в виде трубы устанавливается выше уровня стоков. Он должен находиться всегда над горизонтом нечистот независимо от степени наполнения резервуара. Часто вентиляционную трубу монтируют только в фильтрующем колодце. Однако рекомендуется устраивать вентиляцию в каждом отсеке простого сооружения для очистки стоков.

    Принцип работы отстойника с переливным колодцем

    Устройство выгребной ямы с переливом на частной загородной территории, включая дачи, позволяет перерабатывать нечистоты эффективнее при меньших временных затратах по сравнению с обычным сточным резервуаром. Принцип работы септика в виде отстойника с переливным колодцем довольно прост. Нечистоты из дома сначала попадают в первый герметичный отсек. В нем сточные воды накапливаются и отстаиваются. Здесь же происходит оседание тяжелых частиц. Они имеют вид илистых отложений. Твердые частицы периодически извлекаются из резервуара. Отложения могут использоваться домовладельцем во время приготовления компоста.

    По мере накопления отходов уровень жидкости в приемной емкости повышается. После достижения переливной трубы нечистоты перетекают в другой резервуар без герметичного дна. Во вторую емкость отстоявшиеся сточные воды попадают уже частично очищенными, например, бактериологическими микроорганизмами. В поглотительном колодце осуществляется доочистной процесс жидкой канализационной массы. Она проходит через фильтрующий слой на дне резервуара. Именно размещенные сыпучие материалы дополнительно очищают нечистоты.

    Примечание! На частной территории может быть выполнено строительство сливной ямы с переливным колодцем, имеющим герметичное дно. В этом случае второй резервуар тоже является отстойником. В емкости нечистоты повторно отстаивается. Они также могут подвергаться очистки бактериями, для которых питанием являются биоотходы и органика. Если используются аэробные микроорганизмы, тогда очистное сооружение обязательно оснащается вентиляционным каналом или аэратором. После этого сточные воды перетекают в инфильтратор или на фильтрационное поле.

    При организации септика в виде выгребной ямы нередко выполняется монтаж жироуловителей и фильтрующих сеток. Элементы устанавливаются на переливной трубе. Они задерживают часть грязи, когда канализационная масса перемещается между емкостями.

    Достоинства и недостатки выгребной ямы с переливным колодцем

    Практически все конструкции имеют плюсы и минусы. Сточная яма с переливом не является исключением. Положительные и отрицательные стороны очистного сооружения помогут принять правильное решение относительно необходимости выполнения строительства конструкции.

    Преимущества сточной переливной ямы

    Главным плюсом септика с переливом являются более редкие вызовы ассенизаторской машины для откачки нечистот. Сточные воды, прошедшие процесс очистки в выгребной яме, нередко используются в технических целях. Они пригодны для полива урожая на дачах, мытья дорожек и других конструктивных элементов на частной территории.

    Дополнительными преимуществами сточной ямы с переливным колодцем являются следующие плюсы:

    1. Хорошая производительность, так как минимальный объем очистных сооружений данного вида составляет 2 м 3 . Выгребная яма обладает пропускной способностью от 0,2 до 0,5 м 3 в час. При необходимости всегда можно увеличить количество емкостей, что позволит повысить производительность септика.
    2. Неплохая эффективность очистки, потому что процесс переработки нечистот состоит из нескольких этапов в зависимости от количества емкостей. Увеличение числа резервуаров позволяет повысить качество переработки и безопасность сточных вод для природы.
    3. Экономия средств при эксплуатации конструкции, так как спецтехнику приходится реже заказывать благодаря той же многоступенчатой очистки нечистот. Твердые элементы сточных вод отсеиваются уже в первом резервуаре, а жидкая среда перемещается дальше. Поэтому исключается образование отверделых масс и переполнение очистного сооружения. Тем более часть сточных вод впитывается почвой, а определенное количество просто сбрасывается в грунт.
    4. Почти полное отсутствие неприятного запаха. Он полностью исчезнет, если для переработки нечистот применить специальные микроорганизмы.

    Обычные выгребные ямы в переполненном состоянии издают неприятные хлопающие звуки. В конструкциях с переливом отсутствует такой недостаток. Это позволяет не следить за количеством стоков. Можно пользоваться водой и не беспокоиться, что очистное сооружение переполнится.

    Недостатки сточной переливной ямы

    К минусам очистного сооружения с переливным колодцем относится сложность монтажа. Домовладельцу необходимо точно вычислить угол, под которым нужно проложить трубу до емкостей и между ними. Потребуется также рассчитать расположение резервуаров относительно друг друга. Другим недостатком является высокая цена обустройства по сравнению с обычной выгребной ямой, так как нужно выполнить строительство минимум 2-х независимых колодцев.

    Экономичные варианты сточной ямы с переливом

    На цену строительства очистного сооружения с переливным колодцем влияет объем ямы и вид материалов, которые применяются для обустройства конструкции. Однако имеется возможность сэкономить, если выбрать один из бюджетных вариантов:

    1. Использование покрышек для строительства сливной ямы. Примерно потребуется 8 штук изделий, чтобы обустроить один резервуар. Обычно используются старые покрышки. Их можно взять или купить на станции технического обслуживания автомобилей. В работе также используется герметик. С его помощью выполняется заделывание стыков. Бетон используется для заливки дна. Потребуется также купить пластиковые трубопроводы и щебень для создания дренажного слоя. Используя такие материалы, удастся построить конструкцию, которая прослужит примерно 10 лет.
    2. Применение кирпича для обустройства выгребной ямы. Во время выполнения строительства дома на загородной территории нередко остается строительный материал. Его можно использовать, чтобы создать сливную яму. Кирпичная конструкция прослужит от 30 до 50 лет. На срок эксплуатации влияет вид материала. Рекомендуется использовать красный керамический кирпич. Однако он стоит дороже по сравнению с белыми блоками, которые также подходят для строительства сливной ямы. На цену обустройства очистного сооружения влияет непосредственно вид кирпича. Кладку материала во втором отделе выгребной ямы можно произвести с просветами. Это позволит создать водопроницаемые стены. В этом случае также станет возможным уменьшить расход кирпича при строительстве очистного сооружения.
    3. Использование досок и бочек при создании резервуаров, перерабатывающих нечистоты из дома. Однако такой материал недолговечен. Поэтому конструкция прослужит не больше 2-3 лет. Обычно резервуары из досок и бочек устраиваются, если создается временная канализация. Этот вариант очистного сооружения является самым бюджетным, потому что домовладельцу придется потратить всего лишь пару тысяч рублей. При этом нужно помнить, что из досок не удастся построить емкости большого объема.
    Читайте также:
    Виды канализации: хозяйственно - бытовая, общесплавная, ливневая, сточная

    Самыми распространенными материалами для строительства выгребной ямы являются бетонные кольца. С их помощью удастся создать конструкцию с более продолжительным эксплуатационным сроком. Выгребная яма из бетонных колец может быть построена без привлечения специалистов. В этом случае удастся снизить затраты на возведение очистного сооружения.

    Примечание! Существует более затратный способ строительства герметичного отсека очистного сооружения с переливом — использование бетонного раствора. Составом заливается заранее подготовленная обрешетка, укрепленная при помощи арматуры.

    Нормативные правила обустройства очистного сооружения с переливом

    Строительство отстойника с переливным колодцем начинается с выбора места под сооружение. Необходимо позаботиться, чтобы к нему могла подъехать спецтехника, включая ассенизаторскую машину. Подбор места осуществляется с учетом удаленности будущей конструкции от других объектов, так как необходимо принять все меры, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Принимается во внимание также тип почвы на местности. Если она имеет высокую проницаемость, тогда расстояние до объектов увеличивается.

    Канализационное сооружение от дома обустраивается на расстоянии минимум 15 м, если на участке присутствует песчаная, гравийная, галечная почва. Дистанция до жилого строения должна составлять не менее 10 м, когда на территории грунт из супесей.

    Устройство очистного сооружения с переливным эффектом возможно только на участке, где грунт обладает хорошими фильтрационными качествами. Строительство поглотительной конструкции не выполняется, если на территории скальная или глинистая почва.

    Устройство выгребной ямы с переливным колодцем осуществляется от источника питьевой воды на расстоянии минимум 50 м, если на частной территории песчаный грунт, и не ближе 30 м, когда на участке почва из супесей.

    Необходимо также учитывать расстояние между резервуарами. Оптимальное значение составляет 1 м. Однако возможно создание сооружения, отсеки которого разделены толстой стеной. Именно в ней устраиваются переливные отверстия. Такое исполнение выгребной ямы с переливной емкостью отличается менее эффективной работой.

    Чтобы сточные воды между резервуарами перемещались естественным способом, нужно трубу для перелива укладывать с уклоном, составляющим 150 мм на 1 м. При правильном устройстве очистное сооружение будет исправно работать в течение всего эксплуатационного срока. Однако все же рекомендуется периодически проверять уровень нечистот в емкостях. При установке фильтров их работоспособность нужно контролировать минимум один раз в 30 дней.

    Очистное переливное сооружение с тремя камерами

    Когда участок имеет большую площадь, лучше выполнить строительство выгребной ямы, схема которой предполагает устройство 3-х резервуаров. Все емкости такой конструкции соединяются переливными трубами. Отсеки трехкамерной выгребной ямы можно расположить на расстоянии 700 мм друг от друга. Для строительства такого сооружения рекомендуется использовать бетонные кольца диаметром минимум 1 м.

    Две первые камеры выполняются полностью герметичными, а последний резервуар создается с фильтрующим дном и водопроницаемыми стенами. Часто совместно с выгребной ямой из трех отсеков осуществляется строительство поля фильтрации. Оно соединяется с очистным сооружением при помощи дрен. Они представляют собой трубы с отверстиями, через которые происходит выпуск доочищенной жидкости.

    Дрены разрешено монтировать в осадочной несвязанной почве с разнородной плотностью. Лучше всего, если в грунте будут отсутствовать прослойки суглинка. Прокладываются дрены ниже точки промерзания почвы. Трубы с отверстиями необходимо укутать геотекстильным материалом и засыпать песком, перемешанным с гравием.

    Особенности устройства двухкамерной сточной ямы

    Схема выгребной ямы с двумя отсеками применяется на участках небольшой и средней площади. Строительство конструкции начинается с разметки территории. На этом этапе определяется конфигурация котлованов. Однако в некоторых случаях целесообразно создать одну яму большого размера. После устройства в ней резервуаров пространство между емкостями засыпается грунтом.

    В приемной камере дно заливается с помощью бетонного раствора. Чтобы стяжка получилась максимально прочной, в нее добавляют щебень. Непосредственно на созданном основании выполняется строительство стен отсека. Если при возведении сооружения используются бетонные кольца, тогда раствор заливается внутри конструкций. Рекомендуется герметичную емкость обмазать гидроизоляционным материалом с внутренней стороны.

    Бетонные кольца можно вкопать в грунт без привлечения строительной техники. Для этого сначала выполняется установка железобетонной конструкции на поверхности земли. Потом вынимается грунт на участке, границами которого является внутреннее пространство кольца. Затем необходимо постепенно подрывать почву под стенками конструкции. В результате железобетонное кольцо будет опускаться в создаваемую шахту. Этот способ особенно актуален, если на участке присутствует легкая почва, так как он не позволяет осыпаться стенкам котлована. Во время применения других материалов для создания очистного сооружения нужно выкапывать яму с наклонными стенками. Небольшой уклон не позволит им обрушаться.

    При использовании в качестве резервуара пластикового бака необходимо его засыпать постепенно с одновременным заполнением водой. Это позволит исключить деформацию емкости, которая может произойти из-за давления грунта.

    Вторая камера обустраивается с водонепроницаемым дном. Затем выполняется укладка труб ниже точки промерзания почвы. Для дополнительной защиты трубопроводов от промерзания можно применить любой из популярных теплоизоляторов. На концах переливной трубы рекомендуется установить вертикальные отрезки. Это позволит очистному сооружению лучше функционировать, потому что станет невозможным движение сточных вод в обратном направлении, если произойдет переполнение резервуаров. Когда переливной колодец оснащается дополнительным дренажом, используется труба, которая прокладывает в земле на подушке из щебня.

    Метановые газы из нечистот удаляются в зависимости от вида бактерий, задействованных в работе очистного сооружения. Некоторая часть микроорганизмов всегда находится в сточных водах. Однако процесс переработки нечистот можно ускорить, если в герметичный резервуар добавить еще бактерий анаэробного или аэробного типа. Первый вид микроорганизмов может жить без кислорода в отличие от второй разновидности бактерий. Поэтому лучше использовать анаэробные микроскопические организмы в герметичном резервуаре.

    Когда все-таки выполняется устройство вентиляции, тогда в крышке очистного сооружения создается отверстие для трубы, у которой диаметр составляет примерно 100 мм. Такой вентиляционный канал сверху закрывается колпачком конической формы. Это позволит предотвратить попадание в выгребную яму осадков и мусора.

    Эпилог

    Современный вариант выгребной ямы, дополненной переливным колодцем — это наиболее удобное сооружение по сравнению с обычной сточной емкостью. Однако для создания конструкции с двумя или тремя камерами требуется больше средств, но расходы окупаются во время эксплуатации септика. В этом уже убедились многие домовладельцы в разных регионах страны, выполнивших строительство очистного сооружения с переливом, состоящим из двух или трех камер.

    Читайте также:
    Химические средства для очистки труб канализации: крот, tiret, Mr. Muscle, Bagi Potchan, Флуп

    Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

    Для утилизации отходов человеческой жизнедеятельности в условиях загородной жизни используются специальные отстойные резервуары. Выгребная яма с переливом – особенная конструкция стока, в которой между собой соединены несколько емкостей. Это позволяет уменьшить частоту очисток и обеспечить эффективность работы канализации.

    Достоинства и недостатки

    Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

    Принцип работы ямы с переливом

    Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

    1. Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
    2. Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
    3. Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
    4. Практически полное отсутствие смрада.

    При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

    1. Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
    2. Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.

    Конструктивные особенности

    Несмотря на то, что выгребную яму можно делать из практически любых подручных материалов, для конструирования системы с переливом рекомендуется использовать бетонные кольца. Они отлично сочетают доступную цену и высокое качество.

    Рекомендуемая схема обустройства

    Каждый отстойник состоит из дна, стен и крышки. Устройство первого резервуара строго герметичное, т. к. он – черновой. В этой емкости собираются отходы из дома, туалета и прочих потребителей. Второй и последующие сточные резервуары могут быть негерметичными.

    Каждый сток расположен относительно друг друга под небольшим углом – до 20 градусов. Соединение производится трубами Т-образной формы. Эти патрубки должны быть расположена не менее, чем за 1 метр от крайней верней части ямы.

    Конструкция ямы с переливом

    Когда в первичный или черновой резервуар попадают отходы, то некоторая их часть сразу оседает на дно. Жидкая масса перемещается по Т-образной трубе в следующую емкость для фильтрации, отстаивания и последующего использования.

    Советы для обустройства выгребных ям с переливом:

      Первая емкость обязательно герметичная. Котлован закрывается гидроизоляционной пленкой, а бетонные кольца обрабатываются смолой. Вторая, зачастую, обустраивается даже без стен. Это позволяет обеспечить максимальную проходимости очищенных жидких отходов. Для защиты специальным образом обустраивается дно (оно состоит из нескольких слоев камня, песка и строительного мусора);

    Установка бетонных колец

  • Чтобы обеспечить наилучшую проводимость в черновой отстойник можно добавить биоактиваторы, которые растворят твердые каловые массы и другие отходы. При регулярном использовании бактерий можно вообще избавиться от потребности использования ассенизаторских услуг;
  • При обустройстве такого вида ямы на песчаных или других подвижных грунтах используется полное заполнение котлована мелкофракционным щебнем. Такая конструкция выполняется две функции: укрепляет стенки резервуара и гарантирует отличную фильтрацию стоков.

    Яма с щебнем

    Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

    Для обустройства котлована подбирается место на участке, на 20 метров удаленное от ближайшего водоема и не менее, чем на 10 от фасада дома. Важно учесть, что часть очищенных стоков будет беспрепятственно уходить в грунт, поэтому потребуется также разместить емкость в некоторой удаленности от огорода и сада.

    1. Котлован копается вручную или с использованием строительной техники. Размеры земляного отверстия на 10 сантиметров превышают диаметр выбранных строительных материалов для укрепления стенок чернового стока. Это нужно для дальнейшего уплотнения боковин резервуара;
    2. Между черновой и чистовой емкостями выдерживается расстояние до 1 метра. Они могут располагаться под небольшим уклоном относительно друг друга (черновая емкость на небольшом возвышении) или на одной линии. Во втором случае перепад для переходя стоков обустраивается за счет коррекции расположения Т-образных патрубков;

    Фото: пример соединения резервуаров

  • На дно чернового котлована укладывается песчано-щебневая подушка. Первый слой – просеянный речной песок, второй – мелкий щебень, третий – более крупные камни. Поверх них укладывается гидроизоляционная пленка. В зависимости от уровня промерзания грунта, возможно, понадобится дополнительно утеплить сток. Для этого можно использовать геотекстиль, глину или пеноизоляцию;
  • Аналогично обустраивается чистовой резервуар, но в нём нет необходимости застилать дно гидроизоляцией. Вместо этого оно засыпается более толстой щебневой подушкой;
  • После этого на дно первой емкости устанавливается бетонная плита. Сверху на неё монтируется первое кольцо. Его нужно крепить по уровню, т. к. от положения этой детали зависит геометрическая правильность емкости;
  • Снаружи каждое кольцо обязательно промазывается толстым слоем смолы. Это продлит долговечность емкости и повысит герметичность стока. Друг с другом кольца соединяются бетонным раствором, швы, также покрываются смолой;
  • Для подключения канализационных труб от дома в верхнем кольце при помощи перфоратора проделывается отверстие нужного диаметра. В дальнейшем его также нужно будет укрепить гибкой муфтой и герметизировать при помощи смолы или специального герметика. С противоположной стороны емкости устанавливается Т-образный патрубок для соединения чистовой и черновой ям между собой;
  • Многие специалисты рекомендуют для повышения эффективности очистки стоков устанавливать на соединительные патрубки металлические фильтры-сетки. Но это обязует регулярно заниматься их очисткой. Гораздо целесообразнее будет использовать биологически активные средства для переработки твердых масс;
  • Заметьте, что крышки нужно установить на обе ямы. Это нужно для контроля работы стоков и необходимого ремонта.

    Фото: установка защитных люков

    Удобным является то, что для работы такой выгребной ям нет необходимости обустраивать вентиляционный отвод. Газообразование минимизируется за счет отсутствия большого скопления каловых масс. При этом, определенная часть стоков и газов все время уходит в грунт. Такая особенность решает сразу две проблемы: уменьшения объема стока за счет газа и наличие неприятного запаха на участке.

    Видео: готовая выгребная яма с переливом
    https://www.youtube.com/watch?v=tddX0DlE844

    Уход за выгребной ямой с переливами также не представляет ничего сложного. Очистка ассенизаторскими машинами производится по необходимости. В среднем, не чаще 1 раза в полгода. Каждый месяц нужно просматривать фильтры на предмет загрязнения и заиливания. Если Вы применяется бактериальную очистку, то обновлять биологические фильтры рекомендуется каждые 2 недели.

    Как сделать отстойник с переливом для канализации в частном доме

    Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.
    Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

    Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

    Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

    Общие сведения

    Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

    1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
    2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
    3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

    Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

    Нормы и правила установки

    По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

    • 5 м. до жилого строения
    • 3м. до деревьев
    • 10м. до реки или ручья
    • 30м. до колодца или скважины
    • 50м. до озера или любого другого крупного водоема
    • 5м. до дороги

    Расчет объема

    После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

    200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

    Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

    Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней. Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

    Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

    Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

    Выбор септика в зависимости от типа грунта

    Септик на глинистой почве

    Септик, установленный на глинистой почве, принципиально отличается от других. Проблема в том, что сравнительно «чистая» вода, которая выходит из отстойников, должна проходить почвенную доочистку. Но здесь она невозможна.

    Для справки! В течение суток 1 кв. метр песка поглощает около 90 литров воды, супесчаная почва около 50 литров, суглинки – 25 литров, а глина поглощает не более 5 литров воды в сутки на тот же квадратный метр поверхности.


    Установка септика

    Выходов из ситуации может быть несколько.

    • Глубокий фильтрационный колодец. Как правило, слой глины не превышает 2-3 метров, а под ним уже находится пласт супеска или песка с отличной впитывающей способностью.
    • Полив. Вместо фильтрующих колодцев или полей в землю закапывают обычную герметичную емкость, а накапливающиеся в ней стоки используют для полива. Подойдет такой септик для дачи с сезонным проживанием.
    • Поле фильтрации. Если грунт характеризуется хоть какой-нибудь впитывающей способностью, тогда площадь фильтрационного поля увеличивают до необходимого размера, который будет способен впитать суточный объем воды.

    Септик на почве с высоким уровнем грунтовых вод

    Проблема установки септика на почве с высоким уровнем грунтовых вод в первую очередь сопряжена с затруднительной постройкой вообще чего-либо. Кроме этого, на влажной земле невозможно организовать почвенный дренаж. Но можно воспользоваться одним из следующих вариантов.


    Септик для надземной установки

    Надземная установка. В данном случае контейнер септика размещают на поверхности. Монтаж емкости выполнить намного проще, а явными недостатками будут неэстетичный внешний вид участка, минус полезной площади и затраты на ассенизаторскую очистку, поскольку отфильтрованная жидкость не сможет водиться в почву. В некоторых случаях может потребоваться установка фекального насоса для подачи стоков в септик.

    Система, предназначенная для установки на почве с высоким уровнем грунтовых вод. Существуют модели септиков, которые полноценно работают при высоком уровне грунтовых вод. Расположение у них подземное, а монтаж установки достаточно сложен. К тому же стоят они на порядок дороже обычных моделей. Доочистку стоков организовывают через насыпное поле фильтрации или устанавливают специальные фильтрующие кассеты.

    Септик на песчаных грунтах

    В песчаных грунтах в принципе могут быть установлены любые септики, в том числе из железобетонных колец. В водонепроницаемых почвах их установка нежелательна, поскольку бетон не является полностью герметичным и во время паводка такой септик быстро наполняется.


    Схема: септик из бетонных колец

    Оптимальным вариантом доочистки стоков на песчаных грунтах будут фильтрующие поля или колодцы. Возможно использование биологической очистки.

    Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

    Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

    1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
    2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
    3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
    4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.


    Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.

  • Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
  • Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
  • Устанавливаются патрубки.
  • Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
  • По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
  • Монтируются остальные кольца.
  • Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
  • Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
  • Производится подключение труб.
  • Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
  • Колодцы накрываются плотными крышками.
  • Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
  • Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.
  • Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

    Данный септик работает по следующему принципу.

    В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду. Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

    Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

    Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

    Вентиляция

    Устройство системы вентиляции для очистного сооружения входит в число ключевых работ. Это связано с выполнением подобной системой следующих задач:

    • предотвращение распространения из колодцев и магистрали неприятных запахов;
    • защита от разрежения воздуха в канализационных трубах.

    Технология устройства этой системы сводится к подключению сточной трубы очистного сооружения к стояку вентиляции, который выводится на кровлю здания. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы труба стояка имела как минимум аналогичный диаметр, что и труба, при помощи которой септик подключается к канализации объекта. Наиболее подходящее значение диаметра сточной трубы – 110 мм.

    Если выбираемое сечение будет маленьким, то в результате стока воды произойдет перекрывание просвета трубы. Возникнет эффект поршня, из-за чего будет наблюдаться всасывание жидкости из сифонов сантехнических приборов, на фоне чего принцип водяного затвора перестанет работать. Самым неприятным здесь будет то, что в помещение начнут распространяться запахи из канализации.

    Многокамерный переливной септик с биофильтром

    1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
    2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
    3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
    4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
    5. Собирается первый колодец.
    6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
    7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
    8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
    9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
    10. Производится подключение труб.
    11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр. Приобретенный в магазине
    12. Сделанный своими руками

    Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

    1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
    2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
    3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
    4. Подключаются трубы на вход и перелив.
    5. Септик засыпается грунтом.
    6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

    Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

    Материалы для строительства

    Чтобы обустроить качественно канализационную системы с переливной выгребной ямой, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы. Только на первый взгляд кажется, что построить своими руками такое сооружение не под силу

    На самом деле, ничего сложного нет в том, как сделать выгребную яму с переливом, важно использовать хорошие материалы и придерживать рекомендаций по обустройству

    В процессе строительства можно использовать как материалы, которые отыщутся дома, так и приобретённые заранее. Часто выгребные ямы с переливом обустраиваются из автомобильных покрышек, красного кирпича или бетонных колец. Так как яма состоит из двух камер, они могут быть выполнены из разных материалов.

    Ещё понадобится щебень и песок для укладки дренажа на дно второго резервуара, первый заливается бетоном. Также следует запастись инструментами, которые могут понадобиться в процессе выполнения работы. Это лопата, верёвка, ведро, молоток зубило и другие предмета, которые наверняка есть у вас в гараже.

    Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

    • Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
    • Высокая степень очистки стоков
    • Откачка требуется редко
    • Неприятный запах полностью отсутствует
    • Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
    • Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

    Конечно, есть и недостатки

    • В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
    • Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
    • Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

    Еще раз об особенностях

    1. Трубы прокладываются под уклоном
    2. Наличие вентиляции обязательно
    3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
    4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
    5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
    6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
    7. Место установки выбирается на основании СНиП
    8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

    Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

    На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

    Как устроена выгребная яма с переливом: схемы и технология строительства

    Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

    Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

    Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

    Принцип действия и устройство

    Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

    Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

    Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

    Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

    Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

    Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

    К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

    Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

    Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

    Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

    Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

    В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

    Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

    При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

    Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

    Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

    Цифры и основные нормативы

    Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

    Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений.

    В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

    • не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
    • не менее 10 метров – для супесей.

    Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

    Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

    • не менее 50 м – для песков;
    • не менее 30 метров – для супесей.

    Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

    При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

    Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

    Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

    Варианты строительства очистных сооружений

    Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

    Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – выгреб из бетонных колец.

    В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

    Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

    Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

    Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

    Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

    Конструкция из трех камер

    Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

    Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

    Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

    Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

    Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

    Этапы строительства монолитной системы

    Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

    Канализация из бетонных колец с переливом: поэтапный монтаж своими руками

    Канализация из бетонных колец называется септиком. Она позволяет не просто накапливать, а перерабатывать и фильтровать сточные воды, обеспечивая удобство и комфорт. Давайте разберем все основные вопросы и варианты самостоятельного обустройства септика на своем участке.

    Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

    Описание бетонно-кольцевых септиков

    Септик – это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

    Какие плюсы и минусы у септиков?

    Один из главных плюсов такой конструкции – их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен – прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

    Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ – это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

    Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

    Устройство канализации из бетонных колец

    Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

    Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие – из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

    В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

    • однокамерные;
    • двухкамерные;
    • трёхкамерные.

    Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

    Однокамерный септик

    Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

    Устроить такой “бездонный” септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

    Цены на однокамерные септики

    Многокамерный септик

    В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

    Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический – окисление.

    При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле – участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

    Цены на многокамерные септики

    Поэтапный монтаж системы с переливом

    После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

    • от скважины, колодца – не менее15 м;
    • от края участка2 м;
    • от ближайшего дорожного полотна2 м;
    • от деревьев – более3 м;
    • от дома – не менее5 м.

    Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

    Видео – Септик из бетонных колец своими руками

    Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

    Наименование Диаметр (внешний), мм Высота, мм Вес, тонн
    КС20.12а 2200 1190 1.68
    КС20.9 2200 890 1.48
    КС20.6б 2200 590 0.75
    КС15.6 1680 590 0.66

    Шаг 1. Составление проекта – залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 – 2.5 кубометра.

    Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

    Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

    Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

    Главный материал – сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок – это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя – в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

    Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

    • щебень мелкой фракции;
    • крупнозернистый песок;
    • раствор на основе цементно-песчаной смеси;
    • материалы для гидро- и теплоизоляции;
    • монтажная пена.

    Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

    • строительный ватерпас;
    • лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
    • перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
    • кисть или макловица;
    • корыто или бадья для раствора.

    Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

    Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

    Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 – 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим – это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

    Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

    Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

    После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал – битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

    Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

    Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

    Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

    Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

    Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

    Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

    Заключение

    В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему – Диаметр канализационных труб ПВХ.

    В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 – 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: