Виды сливной ямы для дачного дома

Cливная яма из бетонных колец, покрышек, кирпича на даче своими руками: Нормативы в частном доме и даче +Фото

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

  1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.
  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.
Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:

  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

  • Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.
  • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
  • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
  • Устанавливается бочка
  • Засыпается щебнем и гравием.
Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

  • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Сливная яма в частном доме своими руками

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма – что это?

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Читайте также:
Какой штраф предусмотрен за слив канализации в канаву

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

  • поверхностные;
  • подземные.
Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • кольца бетонные;
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.

Строительство сливной ямы из досок и бетона

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

  1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м 3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
  2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
  3. Выбирается материал для строительства накопителя.
  4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения. Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры
  5. Производятся земляные работы: снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
  6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
  7. Сверху яма накрывается крышкой.

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

  • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
  • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
Читайте также:
Очистные сооружения сточных вод: принцип работы, типы, строение и размеры

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

Читайте также:
Дождеприемник типа ДБ: назначение, размеры, правила монтажа и цена

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

  1. Низкий уровень грунтовых вод.
  2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
  3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Читайте также:
Канализация на даче своими руками: виды, устройство, требования и как сделать

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Как сооружается выгребная яма в частном доме: обзор конструкций + правила их обустройства

Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Устройство и конструктивные типы

Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

  • кирпич;
  • газобетонные блоки;
  • древесина;
  • бетонные кольца;
  • старые покрышки и т.п.

Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую пластиковую емкость с люком и прочными стенками.

С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

Стены фильтрующего сооружения делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

Принципы проектирования и подготовки

Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

Читайте также:
Прокладка канализации под фундаментной плитой: подготовка, инструменты, способы и этапы работ

Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться проблемой ее очистки. Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м 3 на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

Особенности монтажа выгребных ям

Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

Под старые покрышки, бетонные кольца и т.п. понадобится круглый котлован.

Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот кирпичную кладку можно выполнить и по кругу, и по прямой.

После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

Нюансы эксплуатации выгребных ям

Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных бактерий для выгребных ям. Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

Читайте также:
Канализация в деревянном доме: основные принципы, проектирование, выбор труб и этапы монтажа

Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать место для сооружения.
  2. Сделать разметку.
  3. Выкопать котлован.
  4. Выровнять дно.
  5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
  6. Установить бетонные кольца.
  7. Проложить необходимые канализационные трубы.
  8. Заделать швы.
  9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
  10. Выполнить засыпку котлована.
  11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
  12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

В этом ролике можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

Выгребная яма – сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией.

Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

Владеете секретами обустройства автономной канализации с выгребом? Возможно вы недавно своими руками соорудили накопитель для канализационных стоков из подручных материалов? Расскажите об этом – ваш опыт может пригодиться другим владельцам загородного жилья.

Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

Что это такое?

Это сооружение состоит из канализационной трубы и вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Виды конструкций

Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

Устройство простого резервуара

Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

Читайте также:
Труба для канализации в земле: критерии выбора и основные требования

При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

Максимальный объем жидкости в сутки не должен превышать 1 м³.

Как и где правильно расположить?

От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

  • это изначально расстояние от скважины до выгребной ямы и от жилого здания;
  • её удаленность от ближайшего места забора воды;
  • возможность свободно подъехать для очистки.

Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

Таким образом, герметичная яма в частном доме должна располагаться на расстоянии 5-7 метров, в то время как отстойник без дна нужно делать как можно дальше. Это позволит свести к минимуму появление любых неприятных запахов внутри помещения и не нарушить санитарные нормы .

Если участок оборудован колодцем или скважиной, отстойник следует разместить в 25-50 метрах от них. Придерживаясь таких норм, удастся избежать попадания в воду вредных микроорганизмов.

Совет. Из-за постоянной работы накопителя понадобится частое обслуживание . Поэтому стоит заранее позаботиться об удобном доступе машины ассенизаторов.

Санитарные нормы

Чтобы впоследствии не возникало проблем, необходимо соблюдать санитарные нормы:

  • Сливная яма должна находится от колодца не менее чем за 35 метров.
  • Нельзя использовать накопительную систему без дна, если наблюдается превышение отходов (более 1 куб.м).
  • Крышка должна прикрывать яму плотно, особенно зимой, чтобы избежать промерзания резервуара. А лучше всего, если крышка с дополнительным утеплителем.

Основные нормативы

Устройство предусматривает в первую очередь оптимальное место. Следует учитывать, что при обустройстве канализации, трубы не должны проходить рядом с домом, но и большое расстояние не подойдет.

Перечень основных требований в частном доме:

Расстояние Расстояние от соседей должно составлять минимум 5 м, расстояние до грунтовых вод и забора — не меньше чем по 1 м
По правилам, рядом с отстойником не должно быть скважины питьевой воды Если почва глинистая, следует обеспечить расстояние между ними не менее 20 м. Для суглинка и супеси предусмотрены другие минимальные значения — 30 и 50 м соответственно
Расчет объема , в зависимости от количества проживающих людей На каждого человека надо выделять минимум 0,5 м 3 от общего объема ямы. При соблюдении данного правила удается существенно продлить срок использования отстойника.К примеру, при использовании глинистой почвы, скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение одного года способность к очищению сохраняется на достаточном уровне, а затем постепенно нарушается
Уклон труб Прокладывая трубы, следует их размещать под уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы

Совет. Вызов ассенизационной машины оплачивается независимо от уровня заполнения бака, потому, при создании сливной ямы на своей даче имеет смысл обеспечить запас объема. Например, если в доме будут проживать три человека, оптимальный объем отстойника составляет 6 кубических метров.

Для работ вам понадобятся инструменты:

  • перчатки или верхонки;
  • ведра и лопаты;
  • трос или веревка;
  • тачка;
  • уровень и рулетка;
  • лестница; Соблюдайте технику безопасности, по возможности работайте не один.

Особенности углублений, для которых не предусмотрено дно

Этапы работ:

  1. Сначала копают котлован. 1,5 м 3 почвы применяют для теплоизоляции над перекрытием, верхний слой и остальной грунт распределяют по территории участка.
  2. Затем делают подушку на дне (щебень, песок), через которую будут уходить нечистоты.
  3. Одновременно укладывают под углом трубы, что позволяет избежать застоя жидкости, и возводят стены, которые могут быть как из бетонных колец , так и кирпичных.
  4. После укладки второго кольца в его верхней части устанавливают трубу, ведущую в колодец.
  5. Когда проложен трубопровод, установлены кольца и крышки, переходят к монтажу люков.
  6. Если кладка кирпичная, делают окопку, при этом нужно соблюдать размеры выгребной ямы (ширина составляет 30 см, высота соответствует уровню стен).
  7. Не забудьте обработать от влаги.

В данном случае бетонная плита будет лежать не только на стенах колодца, но и на слое грунта, доступ к люку оставляют открытым.

Способы установки своими руками

Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

  1. Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
  2. По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
  3. В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
  4. Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

  1. На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
  2. Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

  • Дно нужно забетонировать.
  • Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

  • Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
  • Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
  • Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.
Читайте также:
Водоотводные лотки из нержавеющей стали: сфера применения, технические характеристики и монтаж

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей канализационной выгребной ямы невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Типы и размеры выгребных ям: как рассчитать объем выгреба для частного дома

Простой и дешевый способ организовать водоотвод, если нет возможности подключить локальную ветку к центральной канализации, – сделать выгребную яму. Существует несколько типов конструкций, отличающихся по способу очистки, объему, техническим характеристикам. Только после определения вида очистительного сооружения приступают к расчету выгребной ямы в частном доме. Критериев, которые необходимо учесть при выборе типа канализационного приемника, несколько:

Содержание

  • Типы выгребных ям
    • Герметичные емкости
    • Фильтровальные ямы без дна
  • Простейшие септики
  • Планирование установки сливной ямы: важные моменты
    • Как рассчитать объем: нормативы для разных типов выгребных ям
    • Объем септика и ямы без дна
    • Размеры выгребной ямы для частного дома
    • Выбор площадки для сливного резервуара
  • Материалы: из чего сделать выгребную яму
    • Пластиковые емкости: герметичность и простота монтажа
    • Расчет количества и размеров колец для приемного колодца
    • Альтернатива: кирпич и бетонный раствор
    • Пошаговое руководство по обустройству сливной ямы из кирпича
    • Количество отходов, наличие в жидких стоках химических веществ.
    • Запланированная частота откачки.
    • Особенности участка: близость к источнику воду, соседским домам, объектам инфраструктуры, тип и насыщенность влагой грунта.

    Типы выгребных ям

    Существует 3 типа выгребных ям: герметичная сливная яма, фильтровальный колодец и простейших двухкамерный септик. Кардинально отличается объем отходов и частота откачки разных выгребных ям – незначительное изменение конструкции дает возможность увеличить интервал между чистками до нескольких месяцев.

    Конструкция герметичного сливного приемника

    Принцип действия: все отходы из дома поступают в закрытую герметичную емкость, вкопанную в грунт. Очистку резервуара необходимо проводить регулярно. Частота откачки зависит от внутреннего объема выгребной ямы и скорости наполнения. Для извлечения отходов вызывают ассенизаторов.

    Объем выгребной герметичной ямы рассчитывают так, чтобы необходимость извлечения отходов возникала не чаще, чем 1 раз в 2 недели, оптимально

    – раз в месяц. Зависимость от графика ассенизаторской службы – главный недостаток обустройства сливного резервуара. Единственное преимущество – герметичность, отсутствие риска загрязнения водозабора и грунтовых вод.

    Фильтровальные ямы без дна

    Выгребные ямы более компактных размеров – без дна, с плотной засыпной гравийной подушкой. Механизм утилизации отходов: слив из домашней канализации поступает в фильтровальный колодец. Плотные массы оседают на дно, а жидкие через щебень, выполняющий роль механического фильтра, просачиваются в грунт.

    Двухкамерный септик – альтернатива стандартной яме

    Принцип утилизации стока: слив канализации выводят в первичный отстойник для механического расслоения отходов. Активные бактерии перерабатывают органику, а осветленные и очищенные на 65 – 70% воды выводятся в фильтровальный колодец.

    • Полная автономность: для очистки используют дренажные насосы, нет необходимости вызывать ассенизаторскую технику.
    • Установка систем разрешена в жилых кварталах.
    • Нет неприятного запаха, конструкция компактна и проста в обслуживании.
    • Простота расчета объема автономной выгребной ямы для дома.

    Планирование установки сливной ямы: важные моменты

    После выбора типа конструкции, приступают к проектировке. Расчет выгребной ямы – это корректное определение:

    1. Объема.
    2. Глубины и места установки.
    3. Размеров и формы конструкции.

    Как рассчитать объем: нормативы для разных типов выгребных ям

    Для расчета выгребной герметичной ямы в частном доме используют простую формулу:

    V = k x D x Nnorm, где:

    V– внутренний объем емкости;

    k – количество человек, проживающих в доме;

    D– количество дней между процедурами очистки (в среднем от 15 дней до 30 дней);

    Nnorm – норма использования воды на 1 человека (норматив – 200 литров в сутки).

    Готовый расчет герметичной ямы

    Пример определения внутреннего объема резервуара выгребной ямы для семьи из 4 человек: среднесуточный расход воды составляет до 800 л. К этому количеству необходимо добавить расход на каждую единицу бытовой техники. Если в доме 1 стиральная машинка, добавьте еще 200 л. Максимальный суточный объем составит 1000 л – фактически, кубометр. При условии откачки каждые две недели, внутренний объем ямы должен составлять не менее 15 кубометров.

    Желательно выбирать конструкции с запасом по объему до 20 – 40% от запланированного: количество отходов может сезонно увеличиваться. Следует учесть и график работы ассенизаторов – если техника не приедет вовремя, то придется перекрыть канализационный слив, чтобы не допустить перелива нечистот на участок.

    Объем септика и ямы без дна

    Расчет выгребных фильтровальных ям выполняют с учетом отвода жидких отходов в грунт через подсыпку. Перед принятием решения об устройстве фильтровального резервуара следует узнать о составе грунта и его способности поглощать влагу. В сложных, перенасыщенных водой, породах установка фильтровального колодца может спровоцировать проблему: жидкость не будет впитываться через фильтр в грунт, а, наоборот, грунтовые воды зальют емкость.

    Расчет объема и размеров выполняют по стандартной формуле, но откачку при благоприятных условиях придется проводить реже – раз в 2 месяца. Корректируют полученное значение на коэффициент скорости поглощения воды.

    Готовый расчет емкостей для септика

    Проще просчитать размер и объем септика для частного дома вместо классической выгребной ямы. Если конструкция двухкамерная, то максимальный объем должен быть в приемном отсеке. При использовании аэробного фильтра (бактерий, разлагающих органические соединения в жировой пленке без кислорода) отстойник должен вместить 3 суточных объема сливных отходов. Именно в течение этого времени происходит очистка. Объем увеличивают с учетом того, что в верхней части необходимо сделать перелив, через который предварительно очищенные стоки попадают в фильтрационный отсек.

    Размеры выгребной ямы для частного дома

    Чтобы определить оптимальный размер выгребной ямы для частного дома, необходимо выбрать форму, которая позволит углубить емкость запланированного объема в грунт так, чтобы были соблюдены основные правила монтажа:

    Схема простой ямы для дачного туалета

    1. Жидкость в приемнике должна находиться ниже точки промерзания грунта: фактически на глубине более 80 см.
    2. Точка самого высокого уровня грунтовых вод должна быть ниже основания резервуара, в противном случае сливные отходы будут регулярно заливать участок.
    3. Максимальное углубление для герметичной ямы – 3 м. С большей глубины ассенизаторы не смогут откачать жидкость.

    Важный момент! До начала работ узнайте объем цистерны у специалистов, которые выезжают на откачку. Планируйте размеры выгребной ямы для туалета так, чтобы не платить за полупустой бак ассенизаторской машины – рассчитайте объем, равный вместительности цистерны.

    При самостоятельном обустройстве выбирают приёмники прямоугольной или цилиндрической формы: проще просчитать размеры. Каких размеров должна быть выгребная яма с герметичным дном, можно определить по формуле:

    Определение размеров приемных емкостей

    Пример расчета для семьи из 4 человек: яма с шириной и длиной по 3 м и углублением в 2 м – это 18 кубометров объема. При запланированном объеме в 15 м 3 таких размеров достаточно, при условии регулярной откачки два раза в месяц.

    Выбор площадки для сливного резервуара

    После расчета размеров и объема выгребной ямы, переходят к самому ответственному этапу планирования – выбору площадки для монтажа. Сложность заключается в том, что существуют строгие нормативы относительно размещения канализационных приемников вблизи жилых домов.

    Правила выбора площадки для котлована”> http://vodosnabjenie.baltcomfort.ru/images/articles/voprosy-i-otvety-po-avtonomnym-sistemam-kanalizatsii/voprosy-i-otvety-po-avtonomnym-sistemam-kanalizatsii-7.png
    Правила выбора площадки для котлована

    • Отступ от стен – минимум 5 м, от забора – 3 м.
    • Не менее 10 м от реки или 30 м от природного водоема.
    • До водозабора (колодца или скважины) – минимум 30 м.
    • Расстояние до границы соседского участка – от 3 м.

    Материалы: из чего сделать выгребную яму

    Самые распространенные материалы для изготовления стенок выгребных ям – бетонный раствор, готовые кольца, кирпич или блоки. Из заводских резервуаров – пластиковые ПВХ емкости, еврокубы.

    Монтаж полимерного бака

    Малый вес позволяет установить емкость любого размера без помощи специалистов. Монтаж выполняют на подготовленное основание: песчаную подушку или бетонную плиту, установленную на дне. Для дополнительной фиксации пластиковые баки якорят – привязывают к основанию строительными или брезентовыми ремнями. Перед засыпкой котлована обязательно набирают до половины объема воды, чтобы не произошло сдавливания стенок.

    Расчет количества и размеров колец для приемного колодца

    По заранее просчитанному объему выбирают размер колец для выгребной ямы. Заводские изделия выпускают в диаметрах до 200 см. Соответственно, при выборе герметичной конструкции подбирают максимальный диаметр, чтобы не превысить допустимую глубину.

    Емкость из заводских колец

    Чтобы упростить процесс обустройства канализации, выбирайте сборные изделия:

    • Герметичные кольца с дном для укладки без основания – в котлован.
    • Стеновые изделия с замками позволяют нарастить необходимую высоту без дополнительной герметизации.
    • Горловины с крышками и встроенными лестницами – для организации доступа к внутренней части.

    Альтернатива: кирпич и бетонный раствор

    Если устройство приемника происходит одновременно с другими строительными работами на участке, то вместо готовых емкостей используют стандартные материалы – раствор и кирпич. Бетонный раствор – материал, который может быть применен для заливки ямы любого типа. Кирпич – пористый материал, который желательно использовать только для фильтрационных емкостей без дна.

    Кирпичная двухкамерная яма с дном

    Расчет количества кирпича для обустройства выгребной ямы осуществляют по аналогии с расчетом для строительства стен. После выбора типа кладки просчитывают периметр сооружения и квадратуру каждой стенки. Умножают на количество кирпича в кладке на квадратный метр.

    Пошаговое руководство по обустройству сливной ямы из кирпича

    Лучший вариант водоотвода для жилого дома – септик. Кроме экономии на регулярной откачке, система практически не требует ухода. При оборудовании стандартной выгребной ямы старайтесь задействовать технику – копать вручную котлован на 15 – 20 кубометров не стоит. Если планируете установку фильтровальной конструкции, предварительно получите профессиональную консультацию: кроме штрафа за оборудование приемника запрещенного типа, можно навсегда испортить воду в скважине.

    Какой вариант для дачи подойдет в качестве выгребной ямы?

    Выгребная яма на даче может стать оптимальным решением в том случае, когда централизованная канализация поблизости отсутствует, поскольку для любого частного дома или дачи, в которых имеются туалеты и подведено водоснабжение, актуальным является вопрос сбора и отведения канализационных стоков.

    Следует помнить о том, что кирпич для септика должен быть хорошо обожженный.

    Простейшим вариантом канализации в загородном доме или на даче служит выгребная яма. Построить ее возможно самостоятельно, своими руками.

    1. Месторасположение
    2. Варианты постройки
    3. Простой способ
    4. Герметичная емкость
    5. Установка из бочки
    6. 1 этап
    7. 2 этап
    8. Конструкция из бетонных колец
    9. Выгребная яма

    Месторасположение

    Определить место, где будет находиться выгребная яма, является первоочередной задачей.

    Выбирая месторасположение выгребной ямы, руководствуются требованиями СНиП.

    1. Она должна располагаться на прилегающей территории частного дома или дачи.
    2. Не ближе 10 метров — такое расстояние нужно выдержать до фундамента дачного дома и сооружений как на собственном садовом участке, так и на соседних.
    3. Не меньше 1 метра должно оставаться от нее до забора.
    4. В глубину яма на должна быть больше 3-х метров. Она не должна доставать уровня пролегания на участке грунтовых вод под землей.
    5. От питьевых колодцев до ямы должно выдерживаться расстояние, которое при разном типе грунта будет не одинаковым:
    • на песках — не ближе 50 метров;
    • на суглинках — не ближе 30-ти метров;
    • на глине — не ближе 20-ти метров.

    Варианты постройки

    Можно выбрать из двух основных вариантов:

    • обыкновенная выгребная яма без дна;
    • выгребная яма, герметично заделанная.

    Во многом зависит выбор устройства системы канализации от месторасположения участка, каждодневного объема сточных выбросов и финансовых возможностей хозяев участка.

    • допустимо обустройство простейшего варианта ямы без дна, если объем сточных вод, накапливаемых ямой за день, не превышает одного кубометра. Стоки проникают в землю в выгребной яме подобного типа, где происходит их очистка анаэробными бактериями. Обычный деревенский туалет может выступать в качестве образца такой бездонной ямы;
    • если за день объем сточных вод накапливается достаточно большой (более одного кубометра), необходимо обустраивать герметично закрытую яму, которую по мере надобности придется откачивать. Данное требование обусловлено тем, что отсутствие дна позволяет проникать стокам в почву, где они очищаются микроорганизмами. Но возможности последних ограничены, с большими объемами сточных вод они могут попросту не справиться. Тогда сточные воды начнут загрязнять прилегающую почву. А также существует опасность попадания их в водонесущие толщи грунта и загрязнения питьевой воды. Устройство септика с фильтрационными полями поможет решить задачу необходимости утилизации большого количества сточных вод.

    Простой способ

    Изготовить выгребную яму на даче весьма просто.

    • выкапывают яму, в глубину достигающую до 2 метров, с размерами 2х2,3-3 метра;
    • укладывают или укрепляют стенки грунта;
    • слоем щебенки покрывают дно;
    • сверху монтируют защитное перекрытие с люком.

    Такой простой вариант ямы имеет свои преимущества:

    • быстрый и простой монтаж;
    • экономичность за счет низкой стоимости постройки и эксплуатации;
    • простота в обслуживании.

    Но она наделена и присущими только ей недостатками:

    • представляет в некоторой степени экологическую опасность;
    • не подходит для устройства канализации с большим объемом сточных вод;
    • возможна аварийная ситуация, когда яма внепланово переполняется вследствие попадания дождевых или талых вод;
    • необходимо придерживаться местного горизонта грунтовых вод при ее строительстве — он должен быть значительно ниже, чем уровень ямы;
    • неблагоприятно сказывается на свежести воздуха, распространяя неприятные запахи.

    Герметичная емкость

    Герметичный накопитель стоков (герметичная выгребная яма) — это хорошо закупоренная емкость, в которую по трубам проникают сточные воды. По мере наполнения емкости сточными водами их следует откачивать ассенизаторской машиной.

    Достоинства такого типа частной канализации:

    • экологическая безопасность — сточные воды не загрязняют окружающую среду:
    • на нее не влияет отметка грунтовых вод;
    • ее возможно обустраивать на участке с любым типом грунта.

    Но у нее есть и недостатки:

    • достаточно высокая стоимость строительства;
    • эксплуатационные расходы на заказ ассенизаторской машины до 4 раз за месяц;
    • не исключены запахи, если накопитель имеет форму колодца.

    Как подсчитать габариты выгребной ямы для дачи, герметично закрывающейся?

    Для поиска оптимального объема ямы расчеты ведут по следующей формуле:

    V ямы = Кол-во дней х Кол-во человек х V чел х 0,001, где:

    • V ямы — требуемый объем под выгребную яму, исчисляемый в кубометрах;
    • кол-во дней — плановое количество вызовов ассенизаторской машины для опорожнения накопителя ямы;
    • кол-во человек — количество человек, принимаемых для расчетов, кто пользуется канализацией;
    • Vчел — суточный норматив воды на человека, в литрах (примерно 100…200 литров на человека).

    Рассмотрим такой пример для расчетов.

    Семья из четырех человек проживает в частном доме, они планируют заказывать ассенизаторские услуги один раз в 2 недели (14 дней). V чел = 180 литров в сутки на 1 человека.

    Искомый объем сливной ямы:

    V ямы = 14 х 4 х 180 х 0,001 = 10,08 м куб или 10080 литров.

    Как можно оборудовать выгребную яму своими силами? Рассмотрим разные варианты изготовления конструкций выгребных ям, которые возможно сделать своими силами. Все конструкции при этом условно можно отнести к постоянным и временным.

    Установка из бочки

    Неплохим вариантом устройства домашней канализации своими силами выступает выгребная яма из бочки, имеющая естественную очистку сточных вод. Ее целесообразно строить при незначительных объемах стоков (до 1-го кубометра).

    Работы проходят в несколько этапов.

    1 этап

    Используют 200-литровую бочку из металла, не поддающегося коррозии. На боковой стенке проделывают отверстия для дренажа в шахматном расположении при помощи дрели или болгарки. Отверстия рекомендуют делать с шагом 10…20 см. Подготавливают и герметично прикрепляют патрубок к днищу бочки, к нему будет присоединяться сливная труба. Для придания герметичности подойдут силиконовые герметики. Битумной мастикой покрывают место присоединения патрубка. Со всех сторон бочку оборачивают геотекстилем, надежно прикрепляя его бечевкой, которая не поддается гниению. Такие меры помогут избежать попадания в емкость грунта, сохранив эффективность дренажа.

    2 этап

    На этом этапе роют траншею и укладывают канализационную трубу, обязательно соблюдая некоторый уклон. Котлован роют несколько больших размеров, чем длина и ширина бочки. На дно насыпают щебенку слоем 30 см (или гравий). На полученную подушку устанавливают бочку и присоединяют сливную трубу. Пустоты между бочкой и стенами котлована заполняют также щебенкой или гравием. К входному патрубку бочки подсоединяют канализационную трубу.

    Конструкция из бетонных колец

    Относится к еще одному типу быстро сооружаемых выгребных ям. По технологии устройства она напоминает сооружение колодца: друг на друга укладывают бетонные кольца. При помощи бетонной стяжки при желании герметизируют стыки между кольцами. По принципу постройки такой тип ямы можно отнести к ямам с герметичным закрыванием. Ее требуется регулярно опорожнять. Возможен и вариант строительства септика из бетонных колец. При своих неоспоримых достоинствах, таких как долговечность и относительно низкая стоимость, такой тип канализации имеет и недостатки. К ним относятся: трудоемкость работ, необходимость постоянного опорожнения и запах из вентиляционной трубы.

    Выгребная яма

    Порядок строительства бетонной выгребной ямы с естественным фильтром:

    Определяют объем ямы и ее размеры. Вырывают котлован нужных размеров. Монтируют опалубку по периметру котлована и заливают раствором бетона. Стены с снаружи промазывают битумом. На дно насыпают слой щебенки, кирпича битого, гравия. На стены образовавшейся коробки укладывают гидроизоляцию из рубероида, плиту перекрытия с люком и отверстием под ввод канализационной трубы. Плиту перекрытия можно изготовить из бетона. Укладывают и подключают трубы канализации.

    Вариантов конструкционных решений для выбора выгребной ямы на даче существует достаточно много. Останавливаясь на конкретном решении, исходят из финансовых возможностей и условий участка. Если позволяют средства, можно приобрести готовый комплект оборудования для устройства канализационной ямы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: