Как поменять розетку: пошаговая инструкция, инструменты и правила безопасности

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.
Читайте также:
Клеммники для соединения проводов: разновидности, плюсы и минусы, в щиток

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Как поменять розетки, пошаговая инструкция

Главное – безопасность!

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

  • Инструкция по демонтажу розетки ↓
  • Подготовка новой розетки ↓
  • Инструкция к установке ↓
  • Особенности установки двойной розетки ↓
  • Необходимое оборудование ↓
  • Розетка ↓
  • Подрозетник ↓
  • Отвертка ↓
  • Изолента ↓
  • Указатель напряжения ↓
  • Перчатки ↓
  • Блиц-советы ↓

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки

  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Читайте также:
Пайка проводов: сварочный аппарат, холодная пайка и тонкие провода

Инструкция к установке

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Необходимое оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Блиц-советы

  1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

Как правильно установить розетку своими руками?

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Читайте также:
Освещение в ванной комнате: с натяжным потолком, количество и расположение ламп

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

  1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
  2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

  1. Под гипсокартон.
  2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

  1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
  • дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
  • крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
  • металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
  • отвертка и сама розетка.
  1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
  2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
  3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
  4. Устанавливаем механизм на основание.
  5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
  6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

  • Дрель или шуруповерт.
  • Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

  • Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

  1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
  2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
  3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

  1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
  2. Подключаем к клеммам провода.
  3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
  4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

  • Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
  • Отвертка.
  • Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
Читайте также:
Клипсы для проводов: с гвоздиком, декоративные, для монтажа гофры или трубы ПВХ

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

  • Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
  • Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
  • Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
  • Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

  • нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
  • с целью совершенствования электрического оборудования;
  • при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

  • Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
  • Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
  • Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.
Читайте также:
Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы: однолинейная схема щита

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

  1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
  2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
  3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

Как самостоятельно заменить розетку в квартире

Силовая розетка – важнейший элемент системы электроснабжения, без которого невозможно нормальное подключение большинства потребителей. В зависимости от характеристик питающего напряжения, а также способа монтажа установочное изделие имеет различные исполнения. Перед тем как поменять розетку у себя в квартире, важно разобраться с причинами, приведшими к необходимости ее обновления.

  1. В каких случаях необходима замена
  2. Порядок демонтажа старого изделия
  3. Установка новой розетки
  4. Установка двойной модели
  5. Замена изделий на гипсокартонных поверхностях
  6. Техника безопасности при проведении работ

В каких случаях необходима замена

Замена розетки необходима при перепланировке или обновлении проводки

Необходимость поменять неисправную розетку в квартире самому возникает в следующих ситуациях:

  • механическое повреждение защитного корпуса;
  • ненадежность фиксации вилки в гнездах установочного изделия (она постоянно вываливается из них);
  • розетка искрит без причины, сильно нагревается, на ней видны следы оплавления;
  • разболталась контактная группа.

Еще одним доводом в пользу замены розетки является желание установить новую модель, в которой имеется заземляющий контакт. Этот вариант очень важен для пользователя, поскольку личная безопасность должна беспокоить его в первую очередь.

Порядок демонтажа старого изделия

Демонтаж старой розетки

Читайте также:
Зачем изолируют электрические провода: можно ли скотчем, изолента, провод в стене

Замена розетки начинается с демонтажа старого изделия, пришедшего в негодность. Перед тем как заменить старую розетку, следует обратить внимание на способ ее фиксации в месте установки. В соответствии с этим признаком все существующие модели делятся на внутренние и накладные. Первые монтируются в заранее подготовленном в стене отверстии, куда предварительно вставляется пластиковый корпус, используемый в качестве держателя. При их демонтаже потребуется проделать следующие операции:

  1. В первую очередь нужно обесточить линию, в которой смонтирована данная розетка. Для этого следует отключить соответствующий линейный автомат.
  2. С изделия снимается декоративная крышка, которая крепится посредством винта.
  3. Ослабляются контакты, крепящие нулевой и фазный провод, а затем из них вытаскиваются подводящие провода.
  4. Остается отвернуть фиксирующие внутреннюю розетку винты, после чего она удаляется из пластикового корпуса, закрепленного в стене.

Если состояние корпуса удовлетворительное, заменять эту часть комплекта совсем не обязательно.

Чтобы сменить изделие в открытом (наружном) исполнении, первые три операции проделываются в описанной ранее последовательности. В данном случае корпус розетки закреплен шурупами на специальном подрозетнике, с которого нужно будет ее удалить.

Установка новой розетки

Перед тем как заменить розетку, следует основательно подготовиться, запастись следующим инструментом и расходным материалом:

  • отвертка простая и крестообразная;
  • бокорезы;
  • изолирующая лента любого типа;
  • монтажный стакан;
  • х/б перчатки, защищающие руки от случайных повреждений.

Для контроля отсутствия опасных потенциалов на подводящих проводах понадобится указатель напряжения или индикаторная отвертка.

После подготовки всех инструментов можно переходить к установке нового изделия. Если оно предназначено для внутреннего монтажа, потребуется проделать следующие операции:

  1. Снять с купленного изделия декоративную панель.
  2. Ослабить крепежные болты на клеммах.
  3. Установить в проделанное в стене отверстие монтажный стакан и зафиксировать его. При монтаже нужно аккуратно вывести наружу подводящие ноль и фазу провода.
  4. Отведя проводники немного в сторону, вставить корпус розетки в держатель и закрепить его посредством длинных распорных винтов.
  5. Подсоединить оголенные части подводящих жил к клеммам без учета полярности.

На заключительном этапе останется установить на место декоративную крышку, включить автомат и проверить розетку на работоспособность, подключив к ней любой бытовой прибор. Новое накладное изделие меняется еще проще, поскольку в этом случае его достаточно закрепить на подрозетнике.

Установка двойной модели

Подрозетник для двойной розетки

Менять розетки двойного типа нужно точно так же, как и одиночные. Отличия между этим двумя вариантами заключаются в следующем:

  • Перед монтажом двойной розетки необходимо правильно выбрать место для ее установки, в котором разместить две вилки с проводами будет удобно.
  • К состоянию и креплению подводящих проводов предъявляются повышенные требования, поскольку протекающий по ним ток увеличится вдвое.
  • Двойное изделие перед установкой следует разобрать и обследовать надежность силовых контактов, число которых также возрастет в два раза.

Применение таких изделий для подключения мощной электроплиты, например, категорически запрещено. Потребляемые ей токи имеют значительную величину, на которую двойные розетки не рассчитаны.

Замена изделий на гипсокартонных поверхностях

Гипсокартон — хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно

К замене розеток, установленных на стенах из гипсокартона, требуется особый подход, поскольку этот материал отличается хрупкостью и быстро разрушается. При демонтаже старого изделия необходимо очень аккуратно удалять винты, крепящие его в корпусе пластиковой коробки.

Если в зоне фиксации на листах обнаружены трещины или сколы, место установки лучше перенести на капитальную стену, разобрав прежде гипсокартонное покрытие. Для этого удобнее использовать накладную розетку, монтируемую на подрозетнике. После этого следует расширить отверстие для подключения, чтобы вилка входили туда вместе с удерживающими ее пальцами.

Техника безопасности при проведении работ

Правильный подход к замене элктроточек допустим только при соблюдении мер безопасности, исключающих возможность поражения током. Для этого в первую очередь следует хорошо разобраться в том, как обесточить розетку, которая подлежит замене по той или иной причине. Однако одним умением отключать вводный автомат при этом не обойтись. Потребуется освоить технику проверки напряжения на клеммах изделия, а также научиться обращаться с индикаторной отверткой.

Замена розетки в квартире своими руками

Чтобы узнать, как поменять розетку, достаточно проделать это один раз. Есть нюансы связанные с монтажом заземляющих контактов или установки новых устройств вместо старых советских, но больших сложностей в том как заменить розетку нет, главное – не забыть отключить в квартире или дома электричество.

Необходимые инструменты и материалы

Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:

  • Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
  • Отвертки – крестовую и плоскую.
  • Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
  • Нож – подойдет даже самый маленький.

Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

  • Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
  • Дрель со сверлом для стены.
  • Молоток и зубило.
  • Гипс или другая замазка.

Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Читайте также:
Электронный счетчик электроэнергии: характеристики и определение показателей

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Монтаж новой розетки

Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой. Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой.

Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

Закрепление проводов

Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.

Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

Установка розетки в подрозетник

В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

Читайте также:
Как поменять светодиодную лампу в натяжном потолке: инструкция и полезные советы

Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

Как самостоятельно поменять розетки?

Главное – безопасность!

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Подробная инструкция как поменять розетку

Рассмотрим подробно тему, как поменять розетку. На самом деле сложного здесь ничего нет, нужно лишь

придерживаться уверенного настроя и не забыть отключить электричество перед началом работ. Чтобы вам было еще проще и нагляднее, в данной статье подробно изложена инструкция о том, как поменять розетку.

Инструкция по демонтажу розетки

  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что подрозетник отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка к работе по замене

Чтобы поменять розетку в квартире, нужно купить новую розетку, приготовить инструмент отвертки, индикаторную отвертку и выбрать светлое время суток, для проведения работы по замене розетки. Лучше, если дома будет находиться еще один человек, чтобы вас подстраховать, в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Если все будете делать по инструкции, то все у вас получиться и будет работать.

Инструменты и материалы для работы:

  • Новая розетка для замены старой:
  • Крестовая или плоская отвертка;
  • Небольшие плоскогубцы;
  • Индикаторная отвёртка;
  • Изоляционная лента.
Читайте также:
Как найти обрыв провода в кабеле: причины и разновидности повреждений электропроводки

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.
Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Инструкция к установке


устройство
Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.
Читайте также:
Виды ламп освещения: маркировка, краткий обзор, плюсы и минусы различных типов

Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом. Подписывайтесь!

В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;


Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Блиц-советы

  1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: